Гранд-Европа-2005. 11 июля

11 Июля 2007

Большой канал — главный «проспект» Венеции

Если вы читаете «Автомаркет» исключительно из-за статей о машинах, больше о них ничего не будет. Да, мы знали, что Венеция — это город на воде. Но не думали, что в городе вообще нет никаких колес. За исключением паркинга и площади Piazzali Roma на въезде в город, нет не только ни одного автомобиля, но и какого-либо еще колесного средства передвижения: мотоциклов, скутеров, велосипедов, самокатов. Может быть, это случайность, но за два дня в Венеции мы не видели даже детских колясок. Единственное колесное средство, которое мы обнаружили в Венеции — это багажные тележки на железнодорожном вокзале, да и то без права выезда за пределы привокзальной площади.

Венеция — единственный город в мире, где все транспортные передвижения осуществляются только по воде. Общественного транспорта три вида — вапоретто, напоминающий наш речной трамвайчик, но только в одном уровне, мотоскафо — то же, что и вапоретто, только поменьше и трагетти — гондолы-паромы, для перевозки с берега на берег на Гранд-канале (1 евро). Всего два десятка маршрутов, опоясывающих весь город и прилегающие острова — Сан-Джорджио, Джудеко, Торчелло, Мурано, Лидо... Вапоретто ходит строго по расписанию — электронные табло со временем прибытия ближайших маршрутов висят на всех крупных остановках. Билеты продаются на день (9,5 евро), три и «проездной». Купить их можно на крупных станциях или непосредственно на теплоходе. На крупных остановках в ожидании «трамвайчика» выстраивается очередь, но не было случая, чтобы мы не попали на ближайший рейс. А вообще водный транспорт Венеции так же разнообразен, как автомобильный поток в среднем по размерам городе — водные такси, баржи разного калибра («фургончики», «пятитонки» и «большегрузы»), «кареты» «скорой помощи» ну и, конечно, гондолы.

Стоянка такси на привокзальной площади

Первое, что мы делаем в любом городе (да, ко второй неделе путешествия мы уже заматерели): ориентируемся на местности. Сейчас это сделать довольно просто. Во-первых, Венеция — самый небольшой город на нашем маршруте — всего-то 68000 жителей (Шелехов, уж простите за циничность, больше). Да и площадь города — всего 8 квадратных километров, и пройти его не спеша из конца в конец (мы в этом не раз позже убеждались) можно за час-полтора. Но так как в городе нет ничего прямого, узкие улочки зачастую заканчиваются тупиками, обилие уединенных двориков, перекрестки выглядят более чем странно — улицы переплетаются самым замысловатым образом и поначалу Венеция кажется безграничной. Во-вторых, в холле отеля висит огромное фото — аэрофотосъемка города, где вся Венеция как на ладони.

Главный мост Венеции — Понте де Риальто (построен в 1588-1590 г.) — один из трех мостов через Большой канал. Символ Венеции. Длина моста 28 м., высота 8 м. Построен в 1588 г.

В-третьих, в городе есть центральная магистраль — Большой канал (длина 4 км, ширина 30-70 м., средняя глубина 4,5 м, который извивается по городу буквой Z. Все главные достопримечательности Венеции — дворцы, мосты, рестораны, церкви и главная площадь Сан-Марко, «нанизаны» на него, причем, как и на мелких каналах, все сооружения выстроены строго в линию, ни один дом города не «выпирает».

В городе нет не только ни одного колесного средства передвижения, но и ночных клубов, лифтов, кондиционеров, парка развлечений и прочих порождений цивилизации. Как нет ни одного предприятия или фирмы, так или иначе не завязанных на туристах (которых здесь ежегодно бывает 13 миллионов — 17 человек на каждого венецианца в месяц!). Поэтому значительная часть горожан работает «на материке», молодежь уезжает, и город стремительно стареет — средний возраст самый высокий в Италии.

Вид на Лагуну

Церковь Санта Мариа делла Салюте опирается на 100000 деревянных свай

Венеция возникла в V веке, когда римляне и жители провинции Венето бежали под натиском варваров на острова лагуны. В конце VII века был избран первый из 120 дожей — правителей Венеции. А в 810 году случилось событие, послужившие началом расцвета Венеции — здесь были разбиты войска Карла Великого. Перед наступлением завоевателя венецианцы выдернули колья-вехи, обозначающие глубокие протоки посреди приливно-отливных отмелей. Когда враг зашел в лагуну, его флот сел на отмель и был начисто разбит. Так как венецианцам не хватало земли, они были вынуждены развивать мореходство и торговлю, что вело к обогащению многих горожан. В середине XV века флот Венеции состоит из 3900 судов, а ее владения простираются от Альп (на севере) до реки По (на юге) и Бергамо (на западе). Под властью Венеции находился даже Кипр. В городе работали лучшие художники и архитекторы своего времени. Но постепенно в результате войн и освоения мореходства другими странами Венеция теряет свое влияние. В XVII веке во время эпидемии чумы умирает 50 тыс. венецианцев, а вторжение в 1796 году в Венецию Наполеона Бонапарта ставит конец в существовании Венецианского государства. Город был разграблен. Наполеон отдал Венецию Австрии и впервые в своей истории она стала просто отдаленной провинцией империи. В 1866 году Венецию передали Франции, которая вскоре окончательно присоединяет ее к Италии. Но к этому времени город (в 1846 г. его связали с материком магистралью) уже растерял свое экономическое значение и постепенно становится крупнейшим центром туризма.

Мы живем в северной оконечности острова в районе Сан-Кроче — напротив железнодорожного вокзала Ферровиа и крупной остановки вапоретто с одноименным названием. Туда и направляемся по пути, отмечая, что найти гостиницу в глубине квартала в переплетении узких пешеходных улочек будет не так-то просто. На площадь Сан-Марко!

Собор Сан-Марко: «Нереальный, фантастический, торжественный, непостижимый во всем» (Чарльз Диккенс)

Баржа в Венеции то же самое, что грузовик в «сухопутных» городах

Дворец дожей (Палаццо Дукале) — с 810 г. здесь была резиденция правителей Венеции

Никогда в своей жизни я не делал две с лишним сотни снимков в течение 30 минут, как во время этой поездки по венецианскому Большому каналу — фотоаппарат работал как автомат. От открывающихся по обеим сторонам вапоретто красот у меня даже мурашки по коже пошли: да, на свете стоило жить, чтобы увидеть ЭТО. Реальность или фантазия? Прекрасные дворцы, купола церквей, бесконечный ряд колоколен и здания, каждый из которых шедевр на воде. Нет, чтобы описать это, нужно родиться поэтом. Нам же остается молчать (похоже, до самой площади Сан-Марко мы с Юрием, потрясенные, не проронили ни слова) и восхищаться этим музеем под открытым небом.

Из прострации нас выводит женский голос: «Ребята, вы откуда?». Высокая стройная блондинка Лена из Минска путешествует по Италии, в которую безумно влюблена, третий год подряд. Искренне удивляется, что мы из Сибири — думала, что там живут только зэки и белые медведи. Ее спутник, похожий на Тото Кутуньо 20-летней давности, ревностно поглядывает на нас — о чем это они там болтают на своем русском языке? Ну ладно — счастливо отдохнуть, Лена, со своим Марио (а может, и Франческо)!

Страда Нова (Новая улица) — это многочисленные магазины и кафе

«Карета» «скорой помощи» и станция неотложки

Остановка общественного транспорта (вапоретто)

Багажные тележки у вокзала — единственное обнаруженное нами в Венеции колесное средство передвижения

Наконец Большой канал делает последний поворот, и мы попадаем в лагуну в районе Сан-Марко — политический и религиозный центр Венеции. И первое, что видим, прорвавшись сквозь череду сувенирных лавок — Дворец дожей (Палаццо Дукале), сочетающий византийскую, готическую и ренессанскую архитектуру. Именно он был резиденцией венецианских дожей, правящих Венецией с 697 по 1797 год. Дворец дожей красив, но даже он меркнет перед собором Сан-Марко (вообще это словосочетание обозначает в Венеции очень много — собор, площадь, непосредственно базилику, святого покровителя города, округ, древнюю республику и один из районов). Поколения писателей подбирали слова, чтобы описать его красоту — мне ли с ними соревноваться. Современное здание собора было заложено в 1063 году. Когда венецианцы овладели Константинополем, собор украсили несметные сокровища когда-то великой державы, и каждый корабль, возвращавшийся из морского путешествия, был обязан привести что-то для этой базилики.

Венеция — это еще и очарование узких улочек

Вообще площадь Сан-Марко, задыхающаяся от туристов и голубей (ну очень много), — это душа Венеции (кстати, других крупных площадей в зажатом домами городе просто нет). «Прекраснейший салон Европы» — назвал ее Наполеон. Нагромождение элементов, пропорций и событий делает ее одной из самых выдающихся в мире. Не будем останавливаться на составляющих этой площади — будете в Венеции, вам обо всем подробно расскажет экскурсовод. Скажем только, что третьим, наиболее заметным сооружением Сан-Марко служит Кампанила — башня, построенная еще в IX веке, как сторожевая и маяк. Башня имеет высоту 92 м. В 1902 году это сооружение рухнуло от старости, и потом 10 лет его восстанавливали.

Собор Сан-Марко: «Нереальный, фантастический, торжественный, непостижимый во всем» (Чарльз Диккенс)

Этот день получился насыщенным. Выйдя с площади Венеции, хотели дойти до нашего отеля — всего-то километра 4 по прямой. Но прямых улиц в Венеции нет, поэтому вместо Большого канала мы вышли к противоположной лагуне, где вновь сели на вапоретто, съездили на остров Лидо (где впервые со вчерашнего вечера увидели автомобиль) и по круговому маршруту вернулись на «свою» остановку. Отдохнули, вновь сели на вапоретто и вернулись на площадь Сан-Марко: теперь уже ночную, переполненную возбужденными туристами, толпящимися около нескольких симфонических оркестров виртуозов.

И все-таки мы дошли до своего отеля пешком через ночную Венецию, правда, раз пять попав в тупики, выйдя на мост Риальто, сплошь усеянный влюбленными парочками, но потом найдя верное направление и выйдя на почти магистральную по местным меркам улицу Страда Нова. Почему-то запомнилось: в каком-то узком и абсолютно безлюдном переулке (время было час ночи) едва разошлись с юной венецианкой, которая не только нисколько не испугалась, но еще и подробно рассказала, как нам выбраться из каменного лабиринта.

Королева водного бала

Гондола — такой же символ Венеции, как двухэтажные омнибусы Лондона или желтые такси Нью-Йорка.

В период могущества венецианской республики существовало около 80 типов венецианских лодок, но до наших дней дожили только два десятка. Сандоло — узкая легкая лодка для охоты и рыбалки, а также для водных гонок. Санпьорета — плоскодонная лодка с веслами (теперь оснащена мотором и парусом), предназначена для поставок рыбы. Брагоццо — ярко окрашенная парусная лодка с закругленным носом и кормой, традиционно используется для ловли рыбы. Тяжелая шестивесельная каорлина — служит как транспортное средство для доставки продуктов. Пуппарино, музин, трагетто, баттелло… Но во все времена особое место в Венеции занимали гондолы — королевы веницианского водного бала.

Гондола совершенствовалась более тысячи лет — первые лодки появились еще в VII веке. При ее изготовлении используется восемь пород дерева, а состоит она из 280 деталей. Ее длина — 11,5 метра, ширина — 1,4 метра, вес около полутонны.

Такие размеры выведены в результате вековой эволюции –-чтобы перевезти как можно больше людей и товара, но при этом маневрировать в самом узком канале. Правый борт гондол на 24 сантиметра ниже левого — гондольер гребет только с правой стороны. Благодаря асимметричной форме лодка легко держит прямой курс и со- противляется вращательному движению влево при работе гондольера. Гондолу изготавливают в течение трех месяцев на одной из четырех оставшихся верфей (сквери).

Всего-то пять веков назад гондолы были разноцветными, но в 1562 году дож издал закон о борьбе с излишествами, по которому все гондолы должны быть черными. По легенде, после эпидемии чумы, когда все гондолы были окрашены в траурный цвет, гондольеры долго не решались вновь красить лодки, на которых недавно перевозились трупы, в яркие цвета, и гондолы остались черными навечно.

Стать обладателем одной из 405-ти лицензий гондольера (в XIX веке гондол в Венеции было около 10000) не так-то просто. Поступить на обучение может только уроженец Венеции. Сначала надо пройти 9-месячные курсы и даже сдача трех экзаменов — «вождение», иностранный язык и история Венеции, еще не гарантирует получение освободившейся лицензии.

Выглядят гондольеры — а это могут быть как молодые мачо, так и весьма респектабельные седые сеньоры – весьма экстравагантно: черные брюки, тельняшка, соломенная шляпа с узкими полями. Хотя часто встречаются и нарушения «формы одежды», но только не в ущерб элегантности.

Сама гондола смотрится весьма уютно — мягкие кресла, обитые бархатом и парчой. На первый взгляд, все гондолы выглядят одинаково, но, присмотревшись, замечаешь различия как в «отделке салона», так и во внешних деталях. Изящно изогнутая уключина forcola обеспечивает 8 положений весла и является аналогом рычага КП. В определенном положении весла лодка трогается, делает правый или левый поворот, тормозит, двигается назад. Носовой гребень-наконечник ferro весом 20 кг служит стабилизатором, а также позволяет гондольеру определить, пройдет ли «транспортное средство» под узким мостом. Гребец с одним веслом стоит на корме и гребет, не сгибаясь, припадая всем телом на единственное весло. Согласно проведенным исследованиям, при овладении техникой гребец, при полностью загруженной лодке, расходует столько же энергии, как если бы он шел пешком.

Управление гондолой — искусство, а не только флирт с туристками. Особенно в узких каналах, когда кажется, что разойтись двум гондолам просто невозможно. Но столкновения практически исключены (возможно, Венеция — единственный город, где «дорожных» происшествий практически не бывает). Причем гондольеры не только используют технику гребли, но и «толкания» — от стен домов и других естественных препятствий. Только гондольеры могут устоять в лодке при движении — туристам до полной остановки рекомендуется сидеть.

Существуют и свои «правила водного движения» — по крайней мере, мы видели несколько висящих над каналами (как правило, на мостах) «кирпичей» и знаков ограничения скорости. На сложных «поворотах» установлены сферические зеркала — как на горных серпантинах. Крупные «станции» гондольеров находятся недалеко от наиболее популярных у туристов мест и опознаются по надписи Servizio Gondole — всего в Венеции восемь таких причалов. Одиночные гондольеры, как правило, тусуются у мостов — здесь можно договориться о более короткой, чем стандартная, обзорной поездке.

Оценивается гондола, в зависимости от возраста и состояния, от 30 до 90 тысяч евро и служит, в зависимости от условий парковки, до 25 лет.

Резонный вопрос: катались ли мы на гондоле? Нет — по принципиальным соображениям. Вы можете представить себе двух мужчин в самом расцвете сил, дуэтом раскатывающих на самом романтичном в мире транспорте по венецианским каналам в сопровождении играющей что-то поэтичное скрипки. Вот и нам это показалось противоестественным. Поэтому мы нашли запрашиваемым за часовую поездку 100 евро (обязательная в таких случаях серенада O sole mio и музыкальное сопровождение оплачиваются отдельно) более логичное в мужской компании, при наличии вокруг баров и ресторанов, применение...


Венеция расположена на 100 островах, связанных между собой 400 мостами, переброшенными через 177 каналов	Мобильная лавка

Типичный «сад» венецианца: в городе, где практически нет земли, под цветы используется каждый квадратный сантиметр	Скульптура на Славянской набережной в Кастелло