Что нужно знать об электрооборудовании автомобиля
Просмотров: 7939
20 Сентября 2007

РЕЖИМ ЭлектроПИТАНИЯ НАРУШАТЬ НЕЛЬЗЯ









Автоэлектрика

Жить «с огоньком» положено только людям. Единственное место в автомобиле, где можно разгуляться искре - свечи зажигания. Во всем остальном должны быть полная тишина и покой. В смысле - надежный контакт и безупречная работоспособность. К сожалению, нередки случаи, когда из-за плохого состояния электрооборудования происходит короткое замыкание, и автомобили сгорают в считанные минуты, если владелец вовремя не побеспокоился о состоянии огнетушителя. Ждать пожарных бессмысленно - стоит огню заняться, и в окружении пластика, резины, прочих горючих материалов пламя быстро добирается и до топливных шлангов - а там уже дело решают секунды. Не стоит драматизировать ситуацию, но нельзя и забывать о том, что процедуры по обслуживанию автомобиля не сводятся к одной только замене технических жидкостей. Внимания требует и электрооборудование. А в особенности - установленное дополнительно и не предусмотренное штатной комплектацией (электрические и топливные подогреватели, охранные системы и прочее).

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Традиционно электрооборудование автомобилей выполняется по однопроводной схеме - то есть отрицательные выводы всех источников и потребителей энергии соединены с «массой» (кузовом), которая исполняет роль второго провода. Потеря «массы» - основная причина неисправностей, связанных с неадекватной работой бортового оборудования. Чаще это происходит из-за окисления контактов. Стоит помнить, что любой «массовый» провод должен крепиться с использованием специальных шайб с насечками, которые при затягивании винта или болта врезаются в металл. Так выполняются заводские соединения, к этому же следует стремиться и при самостоятельных работах. Соединения на «скрутках» - у профессионалов признак плохого тона. Желательно пропаять и хорошо заизолировать.

Клеммы аккумуляторов - еще одна проблема. Вообще, все силовые контакты (аккумулятор, стартер, генератор) особенно требовательны к надежности соединений. Часто плохой контакт на плюсовом или минусовом выводе обнаруживается, уже когда, к примеру, стартер отказывается вращаться и при повороте ключа зажигания только щелкает втягивающее реле (иногда и вовсе стартер молчит). При плохом контакте на клеммах АКБ может произойти сильный локальный нагрев, и если при этом вам пришло в голову пошевелить одну из ослабших клемм, надо быть осторожным - можно обжечь пальцы. Кстати, именно поэтому хорошие провода для прикуривания делаются с надежными «крокодилами» - чтобы держались крепко, без помощи рук. Сильный нагрев клемм опасен еще тем, что на старых машинах корпус аккумулятора может быть загрязнен маслянистыми отложениями (не всякий владелец содержит подкапотное пространство в порядке) - а это уже прямая вероятность воспламенения. Так что и сама аккумуляторная батарея, и ее вентиляционные отверстия всегда должны быть чистыми.

Изоляция электропроводки имеет свойство стареть. Кроме того, при поломке держателей, не исключено трение проводов о детали кузова. Осмотр электропроводки на состояние изоляции - одна из обязательных процедур, входящих в плановое ТО.

Предохранители чаще «горят» зимой, когда нагрузка на потребители повышается (особенно там, где используются электромоторы и электроприводы) или при появлении конденсата, препятствующего нормальной работе. Одна из ошибок при замене предохранителей - неправильный выбор номинала. Если предохранитель «выбивает» постоянно, нельзя ставить более мощный, причину следует искать в цепи, не исключено - в самом потребителе. И уж совсем не стоит заменять плавкую вставку проволокой. Так называемые «жучки» - прямая дорога к пожару. Некоторые цепи могут защищаться реле-автоматами - при повышении нагрузки цепь автоматически разрывается. Например, так обычно защищается от перегрузок вентилятор системы отопления - когда в сильный мороз смазка замерзла, при попытке включить обдув на максимум вентилятор может выключиться. Чтобы восстановить питание, потребуется нажать кнопку на корпусе «автомата», который находится в монтажном блоке, или просто немного подождать (если восстановление цепи происходит самостоятельно после остывания биметаллической пластины внутри реле). При установке любого дополнительного оборудования, в цепи питания обязательно должен стоять предохранитель, даже если это всего-навсего FM-радиоконвертер. Кстати, о конвертерах радиосигнала - необходимость в этих устройствах возникает у тех владельцев японских автомобилей, которые предпочитают пользоваться штатной радиосистемой. Вариант с конвертером не самый лучший с точки зрения качества радиоприема, зато малозатратный - стоят они недорого (в пределах 100 рублей) и вполне могут быть установлены самостоятельно. Нужно только соблюдать одно важное правило - подключение осуществлять к тому проводу, питание на который подается от замка зажигания. В противном случае получаем «фантомный» потребитель энергии (вдобавок к охранной системе), а это дополнительная утечка заряда аккумулятора во время длительных стоянок.

Очиститель и омыватель ветрового стекла, звуковой сигнал, вентилятор радиатора - эти детали оказываются под воздействием неблагоприятных условий: грязь, сырость, холод, жар из-под капота - все эти разные явления могут выпадать на их долю даже в течение одной поездки. Чтобы защитить цепи, стоит воспользоваться силиконовой смазкой - наносить ее хотя бы раз в сезон, и тогда можно предотвратить преждевременное окисление контактов, уменьшить влияние сырости, тепла, электрохимической коррозии. Та же процедура может проводиться и для всей подкапотной проводки.

Не менее чем раз в год требует проверки система зажигания. Проверяется состояние свечей - по необходимости они очищаются от нагара, регулируются зазоры между электродами. Если проводится диагностика на СТО, обязательно должны проверить: состояние проводов низкого и высокого напряжения; прерывателя-распределителя зажигания, с измерением всех необходимых параметров при помощи тестера или стенда.

В выключателях зажигания, как правило, страдает механическая часть. Неправильное замыкание контактов, особенно силовых - нередкое явление на старых автомобилях. И если ключ, например, заклинит в положении «старт», то не исключено, что придется менять стартер. Теоретически, как только в замке почувствовалась «расхлябанность», его следует менять, ремонт не всегда возможен. На практике редко кто прибегает к такому кардинальному способу, особенно учитывая дороговизну оригинальных замков, если это иномарка. Однако спокойная жизнь дороже, поскольку «короткое замыкание» в замке запросто может лишить вас целого состояния.

Возникают нюансы даже при замене элементарных лампочек - как-то несолидно обращаться за такой ерундой на СТО, тем более что вряд ли в сервисе имеется в наличии необходимый ассортимент. Меж тем, у автопроизводителей нет единых стандартов - в освещении и световой сигнализации даже для одних и тех же целей могут использоваться электролампы с различными типами цоколя, разных размеров и мощностей. В магазинах - широчайший ассортимент. И пока не достанешь сгоревшую лампу из гнезда, невозможно понять - какую же покупать. К большому сожалению, редкие инструкции по эксплуатации автомобилей содержат в себе полный перечень используемых электроламп, а это очень облегчило бы их замену. Так что выход один - либо «разбираться» рядом с магазином, либо предварительно снять лампу в гараже или на стоянке, но в любом случае покупать по образцу. Хуже всего обстоят дела с лампами под светки приборов, панелей - чтобы добраться до них, придется изрядно повозиться. Кстати, давно отмечено, что лампочки чаще сгорают на тех машинах, где используются сигнализации с автозапуском - изза специфичного алгоритма работы (периодические вспышки) срок службы «габаритов» и ламп подсветки существенно сокращается. Заметим, что проверка фар, передних и задних фонарей, переключателей света, сигнала торможения, аварийной сигнализации входит в ежедневный регламент проверки электрооборудования. Очень важно - при замене ламп световой сигнализации (а фар в особенности!) лучше работать в перчатках или защищать колбу тряпкой, чтобы на ней не остались жирные следы от пальцев, иначе быстро помутнеет стекло и срок службы лампы существенно сократится.

Отдельно - о мытье подкапотного пространства. Процедура потенциально опасная, но совсем без нее тоже нельзя. Главное - подходить разумно. Как правило, продающиеся в магазинах реагенты безвредны для электропроводки. Но следует избегать применения сильнодействующих растворителей, которые могут разъедать отдельные виды пластмасс (это свойство многих универсальных очистителей). Не всегда сильный состав удается смыть с первого раза, и тогда оставшаяся химия превращается в мину замедленного действия. Специализированные очистители двигателя предпочтительнее. Если под капотом моется все целиком, не забывайте защищать разъемы и распределительные коробки. Когда двигатель горячий и отдельные его детали раскалены, мыть нежелательно, да и при совсем остывшем моторе тоже. Идеально - теплый двигатель, до которого еще терпимо касаться руками. Смывать растворенную грязь нужно горячей водой, лучше - под небольшим давлением (например, из садового распылителя). Не стоит оставлять надолго подкапотное пространство для самостоятельного высыхания - длительное воздействие влаги ничего хорошего не даст. После мытья лучше все как следует продуть сжатым воздухом, завести двигатель и дать ему прогреться до рабочей температуры. Если продуть нет возможности, старайтесь избегать попадания воды на приборы электрооборудования, провода высокого напряжения и распределитель зажигания. Кстати, существуют составы непосредственно для очищения электропроводки, разъемов и электрооборудования. И всегда внимательно читайте инструкцию!

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стартер и генератор - самые важные элементы электрооборудования. Без первого не заведешься, без второго - далеко не уедешь. При эксплуатации генератора важно следить за натяжением ремня. Ослабленный ремень пробуксовывает, истирается о шкивы и прослужит недолго. Слишком натянутый, «от всей души», ремень тоже быстро выработает свой ресурс, и вдобавок будет изнашивать подшипники генератора, а от перегрузок и деформации вал ротора может заклинить. Недопустимо путать «плюс» с «минусом» на батарее и при «подкуривании» от другого автомобиля - может сгореть диодный мост генератора. Также следует беречь генератор от попадания воды. При резком охлаждении (а внутри отдельные детали нагреваются выше 150°С) трескается лаковая изоляция, и под воздействием попавшей грязи и влаги начинается коррозия деталей. Так что через лужи следует проезжать осторожно - нижний защитный брызговик может и не спасти от потоков воды (на некоторых машинах его и вовсе нет).

Основные требования к эксплуатации стартера тоже сводятся к нескольким простым правилам. Прежде всего, нельзя допускать длительных нагрузок (не более 10-12 сек на пуск). При запуске двигателя через стартер проходит ток от 50 до 300 А, и даже выше, следовательно, происходит сильный нагрев деталей. После 2-3 неуспешных попыток запуска стартер должен остыть в течение нескольких минут. Частая причина потери мощности - слабый контакт на клеммах АКБ и на самом стартере.

Во время пуска двигателя якорь стартера вращается с частотой около 1500 об./мин. После того, как двигатель завелся, якорь стартера будет вращаться уже с частотой порядка 5-6 тыс. об./мин (на некоторых автомобилях - до 10000 об./мин), что чревато катастрофическим износом или даже поломкой. Поэтому выключать стартер необходимо сразу после пуска двигателя. На некоторых моделях автомобилей в замке зажигания имеется защита от повторного включения стартера - чтобы снова воспользоваться положением «пуск», придется вернуть ключ в первоначальное положение.

Не рекомендуется передвигать автомобиль при помощи стартера. Но иногда бывает так, что действительно жизненно необходимо сдвинуть заглохшую машину с места, особенно если одному водителю это не под силу (например, автомобиль встал на ж/д переезде). В этом случае можно включить первую (лучше вторую) или заднюю передачу и включить стартер, чтобы принудительным вращением коленчатого вала заставить автомобиль переехать на безопасное место. При этом время работы стартера точно такое же, как и при обычном запуске - не больше 10-12 секунд. В противном случае от высокой нагрузки сгорят обмотки. Добавим, что данная процедура возможна только на «механике», а после такого эксперимента состоянию стартера следует уделять повышенное внимание.

На старых машинах частая причина выхода стартера из строя - залипание контактов во втягивающем реле. После того, как двигатель завелся и ключ зажигания вернулся в исходное положение, втягивающее реле должно выключиться, но этого не происходит. Это можно понять по характерному металлическому воющему звуку (якорь вращается с недопустимо высокой частотой). От «залипания» иногда спасает постукивание каким-нибудь тяжелым предметом по корпусу втягивающего реле (большой отверткой, ключом или молотком). Бывает и наоборот - втягивающее реле «недовключает» стартер и просто щелкает. Но в любом случае, если одна из этих неисправностей уже хотя бы раз проявила себя - нужно обращаться в ремонт. Если не затягивать, вполне возможно, что он обойдется малыми потерями - только заменой втягивающего реле.

Чтобы электрооборудование служило долго, желательно раз в год проверять рабочие параметры стартера и генератора, а также АКБ. По замеренным параметрам можно составить заключение - нуждается ли силовое электрооборудование в дополнительном обслуживании (скажем, зачистка коллектора стартера, проверка износа и прилегания щеток, или замена щеток). Экспресс-диагностику силового оборудования можно пройти в любом из крупных магазинов, торгующих аккумуляторами - при продаже батарей это обязательная процедура.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Даже самые элементарные операции по обслуживанию электрооборудования автомобиля требуют, чтобы владелец соответствовал некоторому «зачетному минимуму» - где-то нужно и отвертку уметь держать в руках, и хотя бы чуть-чуть разбираться в электрике. Поэтому самостоятельное вмешательство в электрооборудование кажется оправданным до разумных пределов. У сервисменов, как и у врачей, принято на вооружение правило «не навреди». Поэтому, если возникает хотя бы малейшее сомнение - делать что-то самому или ехать на СТО, - этот вопрос должен однозначно решаться в пользу второго варианта. Особенно, если речь идет о серьезных вещах вроде восстановления целостности электропроводки. Лучше обратиться к специалистам, чем оплачивать впоследствии еще более дорогостоящий ремонт. На всякий случай приводим таблицу с адресами сервисных станций, где, помимо прочих работ, занимаются ремонтом электрооборудования автомобилей.

ИРКУТСК

АВТОМОБИЛИСТ

ул. Ширямова, 34-А, тел. 24-79-51

АВТОДОМ

ул. Рабочего Штаба, 20, тел. 777-550, 214-111

АВТОТЕХНОПАРК

ул. Баррикад, 90, тел. 70-55-10, 99-64-37

АВТОЦЕНТР ДИАЛАН

ул. Маяковского, 69-Б, тел. 63-02-12, 70-57-77, 63-02-16

АРС-АВТО

ул. Бурденко, 21, тел. 70-59-99

БАЙКАЛГАЗСЕРВИС

ул. Кожзаводская, 6-А, тел. 200-438, 200-995

ЖИЛКИНО-АВТОСЕРВИС

ул. Генерала Доватора, 23-А, тел. 38-63-12, 38-59-75

ИРКУТСК-АВТОВАЗ

ул. Аргунова, 2, тел. 30-13-71

ТУРБО-АВТО

ул. Бородина, 57, тел. 46-19-69

УНИВЕРСАЛ

ул. Старо-Кузьмихинская, 76, тел. 70-91-43

ЯПОНА-MOTO

ул. Розы Люксембург, 168, тел. 58-70-42

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АВТОМОТОЦЕНТР

Братск, п. Гидростроитель, ул. Радищева, тел. 44-17-75

АВТОСПЕЦСЕРВИС

Тайшет, ул. Кирова, 232, тел. 2-43-14, 2-45-20

АВТОТЕХЦЕНТР

Тулун, м/р-н Угольщиков, 41, тел. 2-55-31

БРАТСКМОТОРСЕРВИС

Братск, п. Энергетик, пром. пл-ка, АЗС-2, тел. 33-20-24

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛУ

Поделиться ссылкой
Другие материалы номера
Важное на форуме

Автофирмы Иркутска







Весь каталог