Иркутск – Алтай

1 Января 2007

Теги: Алтай путешествия

МЕДОВЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ

Темень. Дождь набатом бьет по крыше. Голодный ребенок калачиком спит на заднем сиденье, обняв мокрую грустную собаку. Жена тихо рыдает, вжавшись в кресло. Мы потерялись. Некуда обратиться, негде просить помощи. Злой гаишник прогнал со стоянки ДПС, мол, начальство не поймет. «Как нас так угораздило? Путешественники, блин. Надо возвращаться», — предательские мысли револьверным стволом тычут в висок.

Раритеты в 480 км от Иркутска

Задумка-то была давняя, но решение ехать и сборы случились как по тревоге, что потом еще аукнется. До конца летнего отпуска оставалось всего пятнадцать дней, а тут родственники купили машину и сделали предложение, отказаться от которого не помешал даже не очень подходящий для таких вояжей старенький автомобильчик.

Так быстро даже на блины к теще не собираются, а тут предстояло двинуть к далекому озеру Телецкое, что бумерангом раскинулось на северо-востоке республики Алтай. Горный Алтай, как его еще называют. Впрочем, ехать туда с одной лишь целью увидеть озеро, было бы странно. Маршрут намечался познавательным, с остановками в интересных местах, открытием достопримечательностей природных и рукотворных. В том числе, между прочим, новых хороших дорог. А ведь строят кое-что в России! Не все государевы люди воруют-с. Что-то и народу перепадает.

В сборах была одна загвоздка — полдня убито на поиски подходящих шторок от солнца. В середине лета они оказались в дефиците! Так и не нашлись. Ладно, хоть погода нынешним летом не баловала жарой, в том числе, что удивительно, на Алтае.

Восточно-сибирская сказка

«Федералка» от границы Иркутской области до Канска

А достопримечательности, если того захотеть, они повсюду, даже не выезжая за пределы нашей неустроенной области. После Тулуна сама дорога есть уникальный образчик историко-археологического памятника. Как выглядел кандальный тракт времен Декабристов — тому здесь замечательная иллюстрация, простирается жирными кусками на многие десятки километров.

А эксклюзив в том, что это «действующий» музейный реликт, по нему надо ехать, убеждая себя, что это федеральная трасса XXI века. После сильных дождей некоторые участки даже могут стать непроходимыми для обычных легковушек.

Где-то после 20 километров такой вот «костыль-дороги» догоняет какой-то перегонщик, видимо, впервые у нас, кричит в окно:

— Долго еще такая хрень?

Я, как патриот Приангарья, обиделся на столь непочтенные слова, но уставшего путника «подбодрил»:

— Долго, километров пятьдесят, еще даже хуже будет!

Мужик ругается, по-бычьи качает головой и прибавляет газу, торопится скорее с этим покончить, не считаясь с подвеской.

Но даже в этой дорожной аномалии есть место гуманизму. В селе Будагово (480 км от Иркутска) у придорожного кафе в качестве «вывески» увидели «пикап» ЗИС военных времен и джип ГАЗ-67! В очень хорошем для них состоянии. Поставили раритеты недавно, как сказала хозяйка кафе, специально для привлечения клиентов. От них даже «свежим» маслом и бензином пахнет. А местный механизатор поведал, что машины до сих пор на ходу, в любой момент можно «подшаманить» и ездить. Символичные экспонаты — вокруг действительно как война!

Колодезная водичка хорошо тонизирует!

Впрочем, асфальт-то кладут, но очень осторожными темпами и малыми силами. После кошмарного по виду Тайшета совсем расслабуха — полотно новое, широкое и качественное. Кажется, что теперь уже навсегда. Но после границы с Красноярским краем, и почти до самого Канска, тянется нечто совсем страшное — такой изуродованной дороги в мире больше нет. Прыгаешь по старым кусочкам асфальта, будто через горную речку по камням. И ни одной дорожно-ремонтной души, как на Луне.

Плотина Красноярской ГЭС. Вода падает и «закручивается» с высоты 101 метр

От психозов спасает опять же сама природа. Ну, где еще можно так вот запросто остановиться в деревушке и набрать студеной колодезной водицы? Иль заехать в лесочек, бесплатно воспользоваться валежником как запасом отличных дров и устроиться на «вкусненькую» стоянку? Романтично переночевать, сладко засыпая под шум поездов соседнего Транссиба? То-то же.

И только после Красноярска становится понятно, что весь дорожный ужас до того — это дань за последующие удовольствия от дороги. Местами по три полосы в одном направлении, гладкая, как немецкий автобан.

Чего только не увидишь на дорогах — в Красноярском крае караван такого негабарита в сопровождении ГАИ шел со скоростью 80-90 км/час!

Однако сам Красноярск «брать» ходом и не собирались. Несмотря на жесткий график и уже некоторое отставание от него, запланировали посетить несколько примечательных мест. Успели далеко не все, зато насыщенно.

Знаменитые Красноярские Столбы. Заповедная зона со строгими порядками. Машины надо оставить, можно на платной охраняемой стоянке. Собак, кстати, тоже — с ними категорически нельзя с тех пор как от принесенной какой-то домашней тварью инфекции повымерло все поголовье белок. Приютили свою спаниельку у местных охранников и пошли. Дорога до Столбов лесная и живописнейшая, но нелегкая — больше часа в гору. Потом больше часа «обход» Столбов по кругу, возвращение.

И на камнях растут деревья – Красноярский заповедник «Столбы»

Действительно, уникальное зрелище. Среди густого леса, который пустил корни прямо в каменную породу, Столбы кажутся рукотворными, как сторожевые башни каких-то доисторических великанов.

Столбы, кстати, культовое место и для любителей скалолазания.

В этом месте погиб артист и губернатор Михаил Евдокимов

А что дело это рисковое, поведала часовенка, построенная в наше время — «Памяти погибших столбистов, альпинистов и спасателей». Причем, начиная с XIX века! С удивлением обнаружил, что среди русских альпинистов того времени были и женщины.

Потом отправились в соседний Дивногорск — городок энергетиков, где на могучем Енисее в 1971 году построена 6000-мегаваттная Красноярская ГЭС. Почти в десять раз мощнее Иркутской.

В Барнауле что ни роскошное здание, то банк или казино

Да, картина стоит того, чтобы сделать сюда «крюк» в 80 км. С плотины высотой больше ста метров вода обрушивается вниз и потом еще как бы закручивается на трамплине, видимо, чтобы не размывать русло. После такого каскада река продолжает «бурлить» на протяжении километров, и слышен этот грохот из времен сотворения Земли тоже далеко. Смотреть на эту силищу можно бесконечно. Это при том, что работало только два перепускных шлюза из семи.

— Это ерунда еще, — пояснил местный работник. — Когда хотя бы пять шлюзов открыто, вот это грандиозно! Сейчас, правда, не открывают, вода слабая стала.

Здесь мед всему голова. И почти любой продавец в «нагрузку» предложит испробовать медовуху

Сам же Дивногорск и впрямь дивный — к нему ведет горное шоссе с множеством коварных, но скоростных поворотов (вот здесь бы тестировать автомобили!), расположен он в красивейшем русле Енисея с высоченными отвесными скалами, и атмосфера здесь как в советской рекреационной зоне. Спокойно и уютно, умиротворенно, хотя устроиться в гостинице нам не удалось — закрыта на капремонт. Но работают службы по размещению в квартирах. За сутки в двухкомнатной хрущевке с видом на набережную (на первом этаже и без горячей воды) вшестером заплатили тысячу рублей.

Затерянные в Сибири

А на следующий день случилось ЭТО самое. Вероятное, но в силу национальных традиций, нами «не предвиденное». При отъезде никто «не успел» позаботиться о подключении роуминга мобильных телефонов. И до самого Ачинска (1200 км от Иркутска) об этом никто и не вспоминал. Ехали дружно, держась в поле зрения.

Пример алтайского «самоуправства» — этот гигантский знак оказался всего лишь «зазывалой» для придорожного кафе

А в Ачинске, в этом городке горняков, который по знакам легко проходится по объездному маршруту, мы умудрились потеряться!

Нет смысла передавать все пережитые чувства. Как до боли напрягали глаза, как рассуждали о возможном поведении своих компаньонов и с огоньком веры следовали по маршруту. Как «братались» с ГАИ в надежде получить помощь и как уже ночью приехали в Кемерово, за 350 км от Ачинска. Правда, пересечься здесь тоже не удалось.

Ночь под дождем тревожно скоротали на окраине шахтерского мегаполиса, прямо в машине, недалеко от «недружественного» поста ГАИ. Было не до еды и вообще не до чего. А следующий день безжалостно смывал остатки надежды. Но ближе к обеду, после невероятно напряженных поисков, наконец, Высший разум внял двум потокам мыслей в одном направлении.

Современных АЗС на Алтае хватает, проблем с заправкой не будет везде, куда ведут приличные дороги

Подключились к МТС и решились позвонить домой, осторожно объяснив ситуацию. Дома случилась небольшая паника, зато соединиться по телефону с пропавшими товарищами удалось уже через 15 минут. Оказалось, что подключились и позвонили на «базу» практически одновременно!

Вывод из этой «веселой» истории понятен, а потерянных полутора суток жаль особенно. Однако, кроме сугубо личных проблем, это приключение вскрыло кое-какие проблемы в нашем государстве. Мы обращались за помощью ко всем встречавшимся работникам ГАИ, в том числе, кстати, на стационарные посты, где есть системы автоматического фотофиксирования всех проезжающих автомобилей. Где-то нам всячески пытались помочь, спасибо, где-то делали это нехотя, а кто-то и вовсе отмахивался. Многие лишь удивлялись: «А по телефону чего не созвонитесь?!»

Сеть комплексов «АвтоДОРсервис» в Алтайском крае — стоянка, гостиница, кафе, магазин, АЗС. Однако серьезной СТО встречать не приходилось, да и таких комплексов не очень много

В конце концов, «услуги» гаишников нас еще больше вымотали и запутали. А почему инспектора в Кемерово постарались быстрей отвязаться, стало понятно скоро — в тот день по городу ездил какой-то чин на «Крузаке», возможно, сам губернатор Тулеев, а целых пять гаишных машин сопровождали его с мигалками.

Впрочем, худа без добра не бывает. Во-первых, мы неплохо изучили столицу кузбасских шахтеров, и убедились, что хуже Иркутска по дорожной инфрастуктуре в Сибири города нет. В Кемерово, как и многих других сибирских «столицах», есть широченные проспекты, которые хоть и запружены, но позволяют свободно «дышать» за счет возможности маневрировать. Иркутску с его безнадежно узкими «Байкальскими» и «Академическими» такого и не снилось.

Во-вторых, именно в Кемерово мы узнали о том, что до Барнаула отсюда лучше ехать не через Новосибирск, а по юго-западному направлению, в сторону Новокузнецка, сворачивая к Барнаулу через Белово. По расстоянию это чуть больше 300 км (экономим 170 км), и сама дорога не федеральная, зато новая, первой категории!

Озеро Телецкое и лодка «Москва» с 115-сильной Yamaha

Поехали и не пожалели — трасса действительно классная и полупустая, по пути есть отличные кафе, да и живописных местечек хватает. Например, огромные подсолнуховые поля, а на ночевку мы остановились у небольшого и безлюдного озера, картинно раскинувшегося недалеко от трассы. И совсем близко (57 км) от границы с Алтайским краем, куда подъехали утром, в сопровождении таинственного тумана.

Природа после границы с Кемеровской областью стала другой, более «густой» и холмистой. А главное — дорога! Построенная по современным европейским нормам — все крутые горки «срезаны», а через впадины проложены мосты и эстакады. То есть, несмотря на гористый участок, дорога идет как по равнине, лишь приятно извиваясь!

Мы мчимся по озеру, Yamaha «выжимает» свои обычные 5000 оборотов

И это Россия? Алтайский край, однако. Кстати, на границе сказочная опушка, обустроенная всем, что нужно путнику: чистая вода, туалет, контейнеры для мусора и кафе-магазин. А так же щит, где сообщается, что дорога построена всего за 20 месяцев, введена в 2000 году и что она платная. Правда, на дороге стали попадаться повреждения, которые, по всему, давненько не ремонтировались. Вот так: живописный платный хайвэй, и выбоины! Как потом оказалось, Алтай такой и есть — край контрастов.

Меду и зрелищ

Столица Алтайского края, Барнаул, в советские времена был невзрачным, как вспоминают бывалые. А сейчас от главных улиц глаз не оторвать. Пряничный город! И что ни роскошное здание, то банк. Однако ж, сквозь глянцевые фасады главных улиц проглядывает чернь вековых «деревяшек», совсем как в Иркутске.

Памятник Василию Шукшину с простой подписью «С любовью от русских людей»

И на выезде в сторону Бийска вновь берут плату. Но тут уж есть за что — дорога ложится свеженьким, черненьким и ровнехоньким асфальтом. Но! Это уже федералка, направление на республику Алтай, и ехать вдруг стало «невозможно». Воскресенье, машины с кемеровскими и новосибирскими номерами идут навстречу сплошной колонной. Теперь понятно, куда ездят отдыхать западные сибиряки.

Да, значит, диким и безлюдным Алтай нам не видать. Стало немного грустно. А еще и природа «пошла» какая-то обыкновенная — поля и поля, с редкими перелесками. Аграрная равнина, в общем. Однако Алтайский край большой, от Барнаула расходятся две федералки — на Рубцовск и на Горно-Алтайск. Мы идем вторым курсом, который лежит через известный курильщикам Бийск. Обычный городишка, но по этому курсу есть что посмотреть.

Один из водопадов на Телецком

Например, в селе Полковниково музей космонавта Титова (совершил второй в мире полет в космос и первый многовитковый), а уже в 135 км от него расположено знаменитое село Сростки (210 км от Барнаула), где родился и долгое время жил Василий Макарович Шукшин, и где сейчас работает дом-музей его матери. Рядом на горе Пикет совсем недавно писателю установлен большой памятник. Место и вправду знаменательное, отсюда открывается художественный пейзаж русской деревни. Именно здесь Шукшин часто сиживал в мыслях о нравственных корнях нации и хитросплетениях простых людских судеб.

Этой каменной «бабе», говорят, в обед стукнет две тысячи лет

Неприятно только смотреть на наших туристов (а их тут вал), многие из которых почему-то считают своим долгом фотографироваться с великим писателем, режиссером и актером, непременно взгромоздившись к нему чуть ли не на голову. Впрочем, о дурости нашего народа Шукшин тоже много рассуждал и переживал.

Кстати, в творчестве другой алтайской знаменитости, трагически ушедшего артиста и губернатора Михаила Евдокимова, тоже можно узнать шукшинских героев, и погиб Евдокимов на этой же трассе, только после Барнаула в сторону Новосибирска (за 320 км до него), в районе села Плишкино. На годовщину здесь поставили часовню и обустроили сквер, посадив в нем 47 березок — столько лет было Евдокимову до печально известной автокатастрофы 7 августа 2005 года.

«У нас здесь благодать», — рассказывает о кордоне Беле его житель Юра

Между тем жаждем увидеть продукты алтайской житницы — сыры, масло и мед. С первыми двумя почему-то никаких признаков изобилия, а вот меду по дороге продают много. Он действительно очень душистый и вкусный, разнообразный (готовится из всего, что здесь растет) и стоит очень недорого: 150-220 рублей за 1,5-литра (2,2 кг). Кстати, отличный и самый дешевый мед можно купить в придорожной деревеньке, просто постучавшись в калитку.

Тут же, у дороги, и всякие огурцы-помидоры-картошка, все по очень смешным ценам. «Затариться» провиантом лучше именно здесь, на базаре будет значительно дороже. Хотя на рынке в Сростках побывать нужно обязательно: таких соленых груздочков вы точно нигде не попробуете. Махонькие, абсолютно белые, хоть на ВДНХ. Но по 150 рублей за 0,5 литра! Вареная кукуруза, копченое домашнее сало, жареные баклажаны и, разумеется, мед.

Природный парк Ая. Здесь не задержались/ Само озеро Ая красивое, но здесь нам показалось не уютно

Однако нужно пробовать, что покупаешь, и в этом никто из продавцов не откажет. А заодно радушно предложат откушать и прикупить хмельную медовуху — обязательный «побочный» продукт. Пробовали, понравилось, но хорошее пиво или вино все равно лучше.

Люди на придорожных рынках словоохотливые, расскажут обо всем, в том числе, где и что можно посмотреть интересного.

— Вы тут поосторожней, — предупреждает обаятельная продавец меда, бывшая учительница. — Гаишники у нас любят зарабатывать на туристах, за ремни, за скорость быстро оштрафуют.

— А чем еще живут здесь люди?

— Да кто чем, а так-то народ у нас небогатый, видите, я и сама чем могу, подрабатываю.

На Алтае и не богато? Да, мощной промышленности здесь нет, а крестьянский труд в России никогда не был «рентабельным». Кафе здесь и те встречаются нечасто. Хорошо еще, с АЗС никаких проблем, причем, кроме частных «совковых», теперь много современных, принадлежащих крупным компаниям. И цены на топливо немного дешевле нашего.

На озере

Погода на озере меняется в считанные секунды. Пришлось «удирать» вот от такой грозы

За 25 км до Горно-Алтайска начинаются красоты, к которым и стремились. Сама столица расположена на ответвлении от федералки, но рядом с границей республики (граница формальная, даже поста ГАИ нет). Город небольшой, малоэтажный, но со своим университетом и новым «Национальным театром».

Отсюда уже недалече до озера Телецкого — около 150 км. Сквозь горный Алтай во всем его величии, по пустынному и хорошему асфальту. Стало понятно, одни мы там не будем — в дикие края такая дорога обычно не ведет, хотя местные говорили нам, что из-за суровой природы это озеро не самое посещаемое на Алтае.

На Телецком много развлечений, в том числе полеты на гидропланере

Подъехали в темноте. На берегу раскинулось старое село Артыбаш и современные турбазы. На въезде сразу окружили местные «риэлтеры» с предложением о сдаче комнат, частных домов или домиков в красивых кемпингах. Присмотрелись и сняли (по 200 рублей за сутки с человека) отдельный хороший дом у аккуратной и приветливой хозяйки, с очень жаркой банькой. Одну машину поставили в одноместный гараж, другую оставили у ограды.

— Да вы не волнуйтесь, у нас здесь спокойно, вокруг все свои, присмотрят.

На Алтае строят новые мосты, но все они становятся платными

К утру мы уже знали, как можно провести время и что посмотреть. Высокогорное озеро Телецкое (название происходит от древнего алтайского племени телесов, а по-алтайски Алтын-кель — Золотое озеро) по своей природе напоминает Байкал в миниатюре. Такая же прозрачная и студеная (не выше 10 гр.) вода, окруженная похожими горными хребтами, только более зелеными. Протянулось на 80 км, поперек в среднем около 3 км, глубина до 325 метров. С несколькими живописными водопадами в него вливаются десятки речек и ручьев, а вытекает только одна река — Бия.

Развлечений в этом суровом краю, как оказалось, множество, даже полеты на маленьком гидросамолете. Мы же выбрали ознакомительную 6-часовую экскурсию по озеру на скоростном катере, заплатив за шестерых 7 тысяч рублей.

Катерок «Москва» с каютой и зверским 115-сильным мотором Yamaha. Скорость до 70 км/час по волнам. Кайф! Между делом разговорился с нашим капитаном и гидом по совместительству Анатолием.

— Как техника, Толя, оправдывает себя?

— У-гу — кивает. — Берешь новый мотор, пять сезонов ходит как часы, если масла заливать получше. Потом надо ремонтировать, запчасти заказываем, есть специалисты, что-то и сам могу сделать. Конструкция несложная, четыре карбюратора, так что пожаловаться не могу, окупается техника.

Чемал. «Головокружительный» мост к храму на острове Патмос

Как оказалось, жизнь на озере кипит только в Артыбаше, остальная территория не обжита, доступна в основном с воды и большей частью заповедная, дикая. Побывали на водопадах. Вообще-то без спросу егерей нельзя, но туристов «тайком» завозят. А потом Толя подвез нас к таинственному берегу, к причалу и кордону Беле на юго-востоке озера.

Изоляция

Сам кордон на склоне горы — это десяток изб, где живут около 30 работников заповедника, в основном биологи по образованию. С большой землей связь по рации, есть свой музей местной фауны и остатки большого ветряка-генератора. А также следы пребывания древних людей — тысячелетние каменные изваяния женщины и какого-то зверя, говорят, собаки. На озеро отсюда открывается гипнотический вид. Южный склон обеспечивает особенный климат кордона, на его террасах великолепно зреют яблоки. У каждой семьи — свой яблоневый сад.

Обстановка, надо сказать, душевная и духовная. Одно неудобно: вход на кордон туристам опять-таки платный — 200 рублей с человека!

Чемальская ГЭС. Ее машины без реконструкции крутятся уже 70 лет! Может, потому что машины эти «заколдованы» такими вот «лэйблами»?

К сожалению, уже на следующий день, не успев насладиться всеми озерными чудесами и даже не половив рыбки, пришлось прощаться — время тура катастрофически поджимало. А так, конечно, здесь стоило бы задержаться подольше.

Чемал-экстрим

Вернулись до Горно-Алтайска. Впереди — еще одна туристическая Мекка республики. Район активных и даже экстремальных видов отдыха — Чемал, что на сотню километров южнее по федералке с отклонением на отдельную ветку.

По пути нам присоветовали заскочить в природный парк Ая. Заскочили, но не задержались. Какое-то нездоровое скопление народу там, где ни за что на каждом углу берут деньги, в том числе за проезд по аварийному мосту и корявую парковку среди леса.

Есть красивые виды, и само озеро Ая (Луна) живописное и загадочное — горное, но теплое, в своем роде уникальное для всего Алтая и Сибири. Однако проезд и проход к нему мудреный, грязный и платный, а берег обсижен по большей части быковатыми на вид ребятами. В общем, найти на этой «особо охраняемой территории» позитивные впечатления нам не удалось.

Выбираемся, и остаток дня мчимся на заветный Чемал, параллельно легендарной горной реке Катунь, которая принесет нам немало сюрпризов.

Дорога до села Чемал тоже хорошая, с новеньким покрытием. Район явно посещаемый: вереницей тянутся придорожные деревеньки с повсеместными объявлениями о сдаче жилья.

За 43 км до Чемала можно свернуть на Тавдинские пещеры. К ним ведет аппендикс с новым мостом через речку. Уже не удивляемся тому, что проезд через мост платный — 30 рублей. Сами же пещеры особого впечатления не производят, если кому-то уже удавалось бывать в подобных «окультуренных» катакомбах.

Фургон УАЗ будто создан для рафтинга — везет во чреве любую сплав-группу, а лодкой просто накрывается

В Чемал въезжаем уже ближе к сумеркам. И никак не возьмем в толк — что же здесь особенного для туристов? Обычный с виду поселок. Осмотрелись.

Надо сказать, с тех пор как ушли на Барнаул, мы не встречали иркутян. И наши номера для любопытных тоже были в диковинку: «Это что за регион такой? Иркутск? Ого, что-то новенькое!». По всему, земляки сей край еще не освоили. Не встретили «наших» и в Чемале.

Потому сильно удивились, когда первым и единственным местным собеседником, который признал 38-й регион и сам к нам подошел, держа банку крепкого пива, оказался азиатский гастарбайтер:

— Ви с Иркутска? Я там биль! Одному большому начальнику дом строиль. Петр Николаич знаете? Увидите, привет пиридавайти.

Сплавы по Катуни – один из самых популярных видов активного отдыха на Чемале (кроме «тарзанок» и всякой другой развлекаловки)

Оказалось, что здешние места интереснейшие, а туристов паломничество. Есть современные дорогие турбазы, но дешевле снять отдельный домик у местных жителей, за те же 200 рэ с человека. Что мы и сделали, причем на самом берегу Катуни, у забавной бабы Кати:

— А ваша собачка мне тут не напакостит?

— Да что вы, она добрая, не хулиганит, не лает, не кусает.

— А зачем же вы ее держите? — искренне удивилась баба Катя. Но даже потом, когда песик, разыгравшись без присмотра, разогнал ее курей по окрестным огородам, хозяйка не серчала.

Впереди знаменитый порог Тельдекпень. Группа в ожидании экстрима «с головы до ног»

Из наших окон — завораживающий вид на мощный поток. Катунь в течение лета, из-за размыва известняковых пород, имеет характерный бутылочно-зеленый, мутный, словно густой мыльный раствор, цвет. Более того, напротив нашего домика, прямо посреди реки скалой возвышается маленький остров Патмос. А на острове — первый миссионерский, со своей старой и драматической историей храм Иоанна Богослова и женский монашеский скит. С берега к храму тонкой пружинящей нитью — висячий мостик. Побывали и там, посмотрели на чудотворную икону, что привезена сюда из каких-то запасников совсем черной, а сейчас на ней почти полностью проявился Святой лик.

Так начинается горная тропа к Тавдинским пещерам

А еще отсюда недалеко пешком до грандиозного раритета: Чемальской ГЭС — первой на весь край и даже на всю Сибирь гидроэлектростанции, пущенной в 1935 году и до сих пор действующей. Построена за четыре года силами тысячи человек, семьсот из которых были зэки из сибирских лагерей особого назначения. Построена при содействии жены старосты Калинина, который «сослал» ее сюда директором местного санатория с целью уберечь от сталинских репрессий. Станция тогда очень способствовала развитию местной лечебной инфраструктуры.

Чемальская ГЭС, смешно сказать, имеет всего два генератора общей мощностью 460 кВт. Но до сих пор работает без всякой современной реконструкции! Правда, в целях сбережения ресурса, турбины теперь запускают по очереди. За плату (50 руб. с человека) на станцию водят экскурсии. И оно стоит того!

Где вы еще во всех подробностях увидите, как вырабатывают энергию первые гидростанции по ленинскому плану ГОЭЛРО, как выглядят оригинальные электрические машины, выпущенные на советских заводах имени Сталина, как хорошо сохранились портреты, пусть и пожелтевшие, руководителей тех страшных времен.

По большей части маршрута дороги были отличные, а где ремонтируют и строят, есть хорошо различимая «сигнализация»

Основные же виды активного отдыха здесь — водный и горный. Из первых — это рафтинг, то есть сплав на специальных надувных лодках-рафтах по Катуни. Здесь эта индустрия поставлена на широкую ногу и знаменита на всю Россию. Дело, разумеется, недешевое, но и не столь дорогое, как за рубежом.

Мы, конечно, «испили» эту чашу удовольствия, причем выбрали экстремальный 20-километровый маршрут (по 600 рублей с человека), с преодолением порогов разной категории сложности. Сначала группу из 12-13 человек везут вверх по реке на УАЗе-фургоне, рафт крепится прямо на крыше, и почти весь предстоящий маршрут можно видеть с дороги. Этакая психологическая подготовка, но вид порогов со стороны и прохождение их — вещи совершенно разные.

И теперь я знаю, что представляет собой настоящий адреналин. Когда вы вниз головой проваливаетесь в грохочущую пучину порога, когда лодка почти складывается пополам, а студеная вода накрывает лавиной, в голове только одна мысль: «Вот она, смертушка-то наша!». По команде инструктора гребешь веслом с удесятеренной силой.

Конечно, для безопасности все предусмотрено, и жилеты, и каски, а отдельные люди от фирмы-организатора (их тут полно всяких) проход порогов снимают на видео с берега. Но и в этом серьезном деле не обходится без разгильдяйства. Например, для нашей группы не хватило одной каски, а у горе-оператора в самый «мокрый» момент сел аккумулятор. Так что наши подвиги остались не зафиксированы.

Между порогами, в минуты заслуженного отдыха, инструктор подбадривает всякими остросюжетными историями из жизни рафтингистов, а заодно показывает местные достопримечательности.

Например, на одном из величавых утесов Катуни можно увидеть штольню, которую в 70-х годах прорубили для закладки сверхмощной взрывчатки. Хотели обрушить гору и перекрыть реку для строительства новой ГЭС. Тогда хватило ума вовремя остановиться, но поговаривают, что у новорусских конкистадоров этот план зреет с новой силой.

На следующий день из Чемала у нас был запланирован очень серьезный горно-туристический маршрут — на знаменитые Каракольские озера, расположенные в верховьях реки Каракол на высоте 1800-2100 метров. Эта уникальная система из семи горных озер ледникового происхождения известна во всем туристическом мире. Сначала предстоит тяжелая двухчасовая поездка по бездорожью на ГАЗ-66. Потом многочасовой поход к озерам и обратно. Трудно, но красотища, как говорят, неземная, умопомрачительная — уже ради этого сюда нужно съездить.

Но с вечера на сутки зарядил сильный дождь, поездка сорвалась, а ждать лишний день уже не было времени — отпуск заканчивался. Выезжали, конечно, расстроенные.

Итоги

Для разнообразия возвращались через Новосибирск. Но если в этом городе ничего важного не запланировано, лучше через него и не ехать. Во-первых, подступы к нему со стороны Барнаула узки и перегружены, в городе суета, а участок федералки Новосибирск—Кемерово (260 км) не отличается качественным покрытием.

Во-вторых, мы долго искали, где заночевать перед Новосибирском. Уже в сумерках пробрались на одноименное водохранилище, которое, по всему, задумывалось как живописное место для отдыха. Но мы долго не могли приткнуться к его диким пляжам из-за гор мусора вокруг, как будто здесь давно городская свалка.

Из-за этого уже по потемкам даже пришлось поупражняться в off-road, и лишний раз отметить, что лучший легковой автомобиль для нашей страны — это паркетник, хотя бы. В этом случае и путешествия можно не ограничивать только асфальтом. На том же Алтае много интересных маршрутов, которые требуют нестандартных автомобилей.

Итак, на одометре при старте в Иркутске было 257570 км, а по возвращении стало 263400. То есть тур занял без малого шесть тысяч километров.

Техника не подвела — кроме подкачки шин, никаких трудностей, если не считать появления свища в глушителе от длительных трассовых режимов, да провалившейся кнопки электропривода стекла на задней двери, но это уже от тряски на нашей «федералке».

Правда, еще весной пришлось менять потекшую помпу и заодно «усохшие» приводные ремни, а накануне старта обнаружились дырки и трещины на пыльниках ШРУСов — в срочном порядке поменял все четыре, и заодно пыльник на одной шаровой. Вот и вся подготовка. Кроме того, на лето в двигатель заливал синтетику Castrol RS 10W-60. За десять тысяч пробега на ней, включая алтайские шесть, уровень практически не «ушел».

Что сказать в заключение? На Алтай, разумеется, когда-нибудь поедем еще. Только на месяц, не меньше. И также с кем-то в паре, для общения и безопасности. Последнее остается актуальным — по возвращении с ужасом узнали из Интернета, что где-то в тех краях местный наркоман убил семью, отдыхавшую на природе. Россия, однако.