Большое путешествие. Непляжная Анталья
Просмотров: 3829
4 Сентября 2012

Полная версия статьи на Форуме 38a.ru


Памукалле
Анталья и окрестности

ПОБЕГ ИЗ КОММУНИЗМА


Памукалле

В Анталью на пляжный отдых? Мы пойдем своим путем! Предварительное изучение темы выявило столько интересного для познания мира, что стандартных двух недель показалось слишком мало. Пришлось выбирать между путешествием из Антальи в Каппакадокию (как вариант – далее в Стамбул и даже Грузию) или более простой маршрут Памукалле – Бирюзовое побережье. В итоге мучительно-интересных раздумий был выбран второй вариант, а в качестве места для базирования на всем 200-километровом «оллинклюзивном побережье» самая восточная его точка – Аланья, как лучшее место для познавательного туризма.


ДЕНЬ 1

АЛАНЬЯ И ОКРЕСТНОСТИ

Заранее заказанный в первой попавшейся на пути арендной конторке (отвязаться от хозяина оказалось решительно невозможно) автомобиль обошелся в скромные 60 лир (1080 руб.) в день, но состояние Fiat Albea (как выяснилось уже при получении) оказалось такое, что пришлось его в этот же вечер менять. Второй, точно такой же Albea, был с почти в два раза большим пробегом (235 тыс. км!), но на всех 1250 км пути не подвел ни разу.

Окрестности Аланьи заслуживают как минимум дня для изучения. Самое живописное место – Каньон Сападере, от центра Аланьи до него примерно 45 км, из них 27 – по горной дороге. Главная опасность на полузаброшенных горных дорогах-тропинках не извилистый серпантин, а периодически вылетающие в лоб «джип-сафаристы» – стилизованные под экспедиционные внедорожники, в открытых кузовах которых визжат «организованные туристы». Вдоль живописного ущелья проложена 750-метровая тропа. Романтичное место – величественный горный разлом с прохладой и умиротворенной музыкой горной реки, с местами для купаний (но – вода ледяная), миросозерцательных посиделок и водопадом на финише.

На обратном пути заезжаю в пещеру Чечюлер – в путеводителях о ней не было ни слова! Оказывается, пещеру открыли для туристов только в мае. С парковки открываются величественные панорамы окрестностей, да и сама пещера интересная, хоть и совсем небольшая – всего 155 метров. Во внутренней прохладе – никого, чувствуешь себя первопроходцем (позже выяснил – о пещере в Интернете нет ни слова, так что дарим читателям эксклюзивную информацию о новом месте в окрестностях Аланьи). В этот день была еще одна пещера – Демирташ (в центре Аланьи), а еще одну – Дим Магарасы в районе реки Димчай пришлось пропустить из-за дефицита времени.

Беру курс обратно на Аланью, но при въезде в город опять ухожу в горы – на дорогу вдоль реки Димчай, славящейся россыпью рыбных ресторанчиков, некоторые даже с аквапарками и бассейнами. Местные семьи приезжают сюда на целый день, чтобы скрыться от жары. Кухня считается лучшей в округе, а свежевыловленная форель такая, что тает во рту как восточные сладости. «Столики» (небольшие бунгало, в которых восседаешь прямо на подушках – в прямом смысле «по-турецки») расположены прямо посреди реки – можно сидеть, свесив ноги в ледяную воду. Преприятнейшее место – уединенное, прохладное, просто романтичное!


Каньон Сападере  
Каньон Сападере 
Пещера Чечюлер  
Пещера Чечюлер 
Рыбный ресторан на реке Димчай
Рыбный ресторан на реке Димчай

Главный туристический аттракцион Аланьи – овеянная легендами Старинная крепость. Балкон смертников – место, где 700 лет назад обреченным давали шанс – сначала в бою победить другого приговоренного, а потом с обрыва добросить камень до морской воды. С высоты кажется, что берег совсем рядом, но это оптический обман, никому не удавалось одним броском камня избежать смерти. Бросание камней (выбросили все, поиск камня – еще одна забава) – тоже развлечение для туристов.


Аланья  
Вид на гавань Аланьи от Старинной крепости 
Аланья
Крепость лучше посещать ближе к вечеру, тогда удастся совместить три в одном – увидеть панораму побережья, закат солнца в Средиземное море и ночную Аланью, на которую лучше любоваться из одного из «панорамных» ресторанов на склоне
Аланья

ДЕНЬ 2

АЛАНЬЯ – АСПЕНДОС – ПАРК КУРШУНЛУ – ПАМУКАЛЛЕ – КАШ

Самый дальний выезд с ночевкой где-то в неизвестности – более 700 км. На старте заправляю полный бак. Современные многофункциональные заправочные комплексы в Турции – вдоль трассы едва ли не на каждом километре. Из машины выходить не надо – все операции выполняет служащий. Бензин только двух видов – 95-й и 98-й плюс дизельное топливо (значительно дешевле). На многих АЗС есть газ (что-то около 2 лир – 36 руб.). За 40 литров топлива пришлось отдать 175 лир (3150 руб.), почти 80 руб. за литр, хорошо хоть рассчитаться можно было карточкой, иначе запас обменной наличности резко оскудел бы уже с утра.

Трасса D400, что извивается вдоль всего средиземноморского побережья Турции, на участке Аланья-Анталья – почти сплошная трехполосная прямая в каждом направлении с широким разделительным газоном. Автомобилей немного и теоретически можно держать 150 км/час. Время от времени возникают светофоры, нависающие высоко над дорогой. Видны издалека плюс за 150 метров установлен мигающий желтый сигнал – в общем, «не проспишь». Много указателей, причем на все туристические объекты ведут специальные коричневые таблички.

В этих местах античные развалины, что у нас ягодные места – все не объедешь. Выбирать пришлось из самых значимых в районе Антальи – Перге, Сиды, Силлиона, Термессоса и Аспендоса. Каждая по своему интересна и значима, выбор был сделан в пользу Аспендоса – лучшего в Малой Азии античного театра. Жизнь здесь кипела еще 2,5 тыс. лет назад – греко-персидская война, морские битвы, убийство местными жителями афинского полководца, покорение спартанцев Александром Македонским, вхождение в Римскую империю… Город процветал до 18-го века, сейчас здесь по соседству только заурядная турецкая деревня. Мне в свое время приходилось бывать в римском Колизее, так вот Аспендос выглядит не менее величественно, а сохранился куда лучше. Он по-прежнему в рабочем состоянии – каждый год проводится Фестиваль оперы и балета, акустика театра такая, что артисты выступают без микрофона. Аспендос знаменит тем, что культовая группа Pink Floyd снимала здесь клип из альбома «Стена».


Аспендос  Аспендос
Аспендос. Был построен во 2-м веке и вмещал 12000 зрителей (как сейчас – приличный стадион), впервые в театральном деле были применены декорации  

Тем временем наступает полуденный солнцепек, который надо где-то переждать. Хорошее место – Национальный парк Куршунлу, здесь от летнего зноя прячутся сами анталийцы, а один из бывших президентов Турции построил дачу. В парке многомного уединенных тенистых троп между заповедными прудами, по которым можно бродить часами.


Национальный парк Куршунлу
Парк Куршунлу. Главное место парка – 18-метровый каскад воды водопада Куршунлу

После Куршунлу дорога обходит Анталью и уходит вглубь Турции. Места здесь по большей части равнинные, пустынные, дорожное покрытие – почти идеальное с двумя полосами в каждом направлении.

«Пересидев» жару в дороге, к 17.30 прибываю к «Хлопковому замку» (так с турецкого переводится Памукалле). Почему «хлопковый»? В античной мифологии считалось, что здесь когда-то жили титаны. Собрав урожай хлопка, они оставили его просушиться на солнце, но забыли убрать. Механизм того, почему террасы получаются такими ровными и гладкими, учеными до конца так и не разгадан. Но если положить в источники любой предмет – камень или бутылку – через несколько дней он станет белым как снег.

«Хлопковый замок» произвел на меня потрясающий эффект, пожалуй, это самое сильное впечатление от поездки. Отнесу это место в список собственных «чудес света», наряду с Ниагарским водопадом, 12-ю апостолами и Большим Барьерным рифом в Австралии, Каньонами Юты, Венецией и Пирамидой Хеопса. Неземные «снежные» пейзажи в сочетании с «водными СПА-процедурами» (по склону здесь бродишь босиком, по щиколотку в минеральной воде) дарят прямо-таки волшебные эмоции. Найдя столь милое моей натуре уединенное место на вершине террасы, я целый час созерцал величественную панораму, опустив по колено ноги в узкий разлом со стремящимся вниз минеральным потоком. А потом долго смотрел, как раскаленное солнце заходит за вершину горной гряды.


Памукалле  Памукалле
Памукалле. Возвышающееся на 100 м плато образовалось благодаря минеральному источнику, который вытекает на вершине. Испаряясь и смешиваясь с затвердевшим мелом (травертином), водопад тысячелетиями превращается в белые, алые и розовые каскады, ниспадающие на окрестности  

В 9 часов вечера на Памукалле опустилась ночь. Был компромиссный вариант – переночевать в одной из местных гостиниц. Но решено было легких путей не искать и ехать, как и было запланировано, до города Каш на побережье. Первая половина 300-километрового пути прошла на одном дыхании, но потом с главной трассы пришлось свернуть на горную дорогу – пошли перевалы, серпантины, селения и все это в непроглядной тьме. На одном из бесконечных поворотов была рассыпана каменная крошка – машину ощутимо занесло в вираже и едва не сбросило в обрыв (ограждения нет), вырулить помогли навыки езды по гололеду. Наконец, дорога спустилась к Средиземному мору и запетляла по самой кромке побережья. Как же красиво здесь будет днем!

Найти ночлег во 2-м часу ночи в Каше оказалось непросто – в заранее выбранном пансионе мест не оказалось, как и в соседних (а где-то хозяева просто спали). Комнатушка в подвале нашлась только в пятом по счету – зато всего за 50 лир (900 руб.) вместе с завтраком.


ДЕНЬ 3

КАШ – ОСТРОВА КЕКОВА – ДЕМРЕ – ЧИРАЛИ – АНТАЛЬЯ – АЛАНЬЯ

Утром в «подвал» ворвались средиземноморское солнце и цитрусовые ароматы – распахнутые настежь окна дышали апельсиновым садом. С веранды, где хозяева подавали незатейливый завтрак, открывался вид на действительно бирюзовое побережье – ночью оно скорее угадывалось как естественная граница дороги. Утренний свет высветил, что пансион находится в центре прибрежного городка. Пляжей в Каше нет, но туристов много (русские, несмотря на близость Антальи, сюда еще не дошли). Главные ценности размазанного по горам и берегу круто изогнутого залива Каша – непринужденная атмосфера, ночная жизнь и средиземноморская кухня. Пляжей в черте города нет, зато популярны яхт-туры и дайвинг. Небольшой порт – центр местного мироздания. Сюда я и отправился – чтобы попытаться уплыть в… Грецию. В 7 км от «марины» Каша расположен порт греческого острова Кастеллоризо (а расстояния между берегами на матрасе можно переплыть – пара км). Но путь русским в отсутствии шенгенской визы заказан, даже несмотря на то, что летом-2012 действовал упрощенный порядок посещения нами греческих островов (думаю, Кастеллоризо просто не попал в «льготный» список). В общем, ни в одном из агентств билет в Грецию мне не продали. Только и осталось, что любоваться архипелагом со смотровых площадок трассы D400, взяв курс на Анталью.

Дорога, идущая вдоль Бирюзового побережья – сама по себе и достопримечательность, и аттракцион – ограждения у круто изгибающейся ленты зачастую нет, и кажется – одно неверное движение и ты рухнешь то в горную (когда дорога круто взмывает к небесам), или в морскую пучину. И неважно, на какой высоте ты петляешь – за каждым поворотом открывается все более эпические панорамы – бирюзовая гладь моря, незыблемость уходящих в такую же бирюзовую глубину неба скал и заповедные бухточки – где-то совсем пустынные, а где-то (поближе к курортам) кипящие жизнью.


Каш  
В Каше нет хороших пляжей, зато есть живописная глубокая бухта, россыпь островов и богатые возможности для активного туризма 
Дорога вдоль Бирюзового побережья
«Турецкие горки» вдоль Бирюзового побережья – это всплеск эмоций от крутых поворотов с пропастью на обочине и восхищение от открывающихся величественных панорам

С мечтой попасть в Грецию я расстался, но совершить прогулку на яхте – нет. Следующей точкой «старта» была выбрана деревня Учагиз, откуда отправляются яхт-туры в Затопленный город («Батык Шекир»), расположенный в архипелаге островов Кекова. Планировалось доплыть на Кекова на байдарке, но оказалось, что это невозможно – такие походы монополизированы турфирмой в Каше и сегодня уже все «караваны» уплыли. Чтобы во второй раз не остаться на берегу, пришлось скооперироваться с другим туристом, и после яростного торга (цена снизилась со $150 до $50) арендовать на пару часов частную яхту. Но оно того стоило. Гряда островов Кекова – одно из самых живописных мест Турции, а купание в заповедной бухте было вдохновляющим. Главная же достопримечательность – Затопленный город особого впечатления не произвел (я вообще его чуть не пропустил, хорошо капитан подсказал). Древний город ушел под воду после землетрясения, но с яхты (которая может двигаться только по определенному маршруту, дайвинг запрещен – для сохранения развалин) видны лишь остатки древних стен.


Острова Кекова  
В Заповедной бухте островов Кекова 
Деревня Симена и крепость рыцарей Ордена Святого Иоанна
Деревня Симена и крепость рыцарей Ордена Святого Иоанна

Следующая точка маршрута – город Демре (в древности – Мира). Больше он запомнился огромными Центрами по продаже икон – ничего подобного не найдешь даже в окрестностях Храма Христа Спасителя в Москве. Местные мусульмане обогащаются на продаже дороговатых по турецким меркам икон. Саму Церковь при этом и не заметишь (пришлось расспрашивать) – она утоплена под специальным защитным саркофагом. Демре, точнее Церковь Святого Николая – одна из главных святынь для христиан и место массового паломничества. Епископ Николай (Николай Чудотворец), проповедовавший в Мире 1700 лет назад, прославился добротой (главная легенда – три подброшенных сестрам-бесприданницам кошелька с золотом) и стал прообразом Санта Клауса и Деда Мороза. Мощи Святого Николая почти 1000 лет как покоятся в Италии, но русских паломников на развалинах церкви столько, что экскурсоводы в тесных и темных коридорах соревнуются в том, чтобы перекричать друг друга. Пришлось взять долгую паузу – дождаться, когда эта шумная волна схлынет, чтобы побродить по развалинам в тишине, думая о добром и вечном.

В двух километрах от Церкви Святого Николая расположены ликийские гробницы Миры и греко-римский театр, который после Аспендоса выглядит не слишком масштабно, да к тому же подразрушен землетрясением. К гробницам близко не подойдешь (и вообще непонятно, за что взимают плату в 15 лир – все хорошо просматривается из-за пределов «платной» зоны). Честно говоря, гробницы (аналогов которым в мире больше нет) на фото выглядят более впечатляюще, чем в реальной жизни.


Церковь Святого Николая в Демре  
Центральный неф Церкви Святого Николая. Сводчатый потолок отреставрирован (был купол) в 19-м веке по распоряжению Николая I 
Ликийские гробницы
Ликийские гробницы, которым почти 2,5 тыс. лет – это высеченные в скалах дома-усыпальницы с резными дверями и скатными крышами

Лежащие на дальнейшем пути достопримечательности – торговый город Финике, развалины древних городов Олимп и Фаселис, вечный природный огонь Химеры пришлось пропустить – время поджимало. Остановка была сделана только у деревни Чирали, где находится один из лучших на побережье нетуристических пляжей – в том смысле, что загорают здесь сами турки. К Чирали от основной магистрали ведет узкая (два автомобиля едва разминутся) и темная, как в джунглях, 7-километровая горная дорога.

После короткой остановки в Кемере (ничего интересного и познавательного на этом популярном среди россиян курорте нет) уже в темноте приезжаю в Анталью, где запланирована заключительная остановка – в самом центре после заката танцуют цветомузыкальные фонтаны. Не самые выдающиеся на планете (Bellagio в Лас-Вегасе и у Национального дворца в Барселоне выглядят помасштабнее), но все равно – приятное место. Эффектное шоу проводится по вечерам – после заката солнца. Понравилась современная «настройка» фонтанов – они «пляшут» и подсвечиваются действительно в такт музыке (и классические, и современные и даже русские мелодии). В завершение представления исполняется душевная песня про Анталью – тут уж народ не выдерживает и пускается в пляс.


Пляж Чирали  
Пляж Чирали недоступен для массового туризма, поэтому выглядит заповедно – естественной преградой для больших автобусов встает горная дорога 
Анталья
Цветомузыкальные фонтаны Антальи – эффектное сочетание современных технологий, музыки, воды и света

После остался только 120-километровый ночной бросок до отеля в Аланье – и без того отличная трасса ночью полностью освещена. Автомобильная часть поездки на этом закончена. Но познавательная продолжалась все дни. Читайте об этом вкратце в соседней колонке. Не скучайте в Анталье!


ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

В АНТАЛЬЕ

СТАРЫЙ ГОРОД КАЛЕИЧИ

Самое приятное место для прогулок – Старый город Калеичи («внутри стен»), с недавних пор ставший пешеходной зоной. За древней римской стеной – многочисленные лавки местных мастеров (как у нас говорят – народных промыслов), с удовольствием показывающих свое дело. Много сувенирных лавок, не с китайской штамповкой как в прочих местах, а настоящих оригинальных произведений с собственной аурой – от мастера. Старые аутентичные хамамы и бутик-отели. Калеичи – лучшее место посиделок в многочисленных кафе во всем «оллинклюзивном регионе» – побывать здесь любознательному человеку просто обязательно. Ближе к морю по соседству с Калеичи расположены два уютных парка – Мермерли и Караалиоглу, хорошие места, чтобы переждать полуденный зной.


Старый город Калеичи

ВОДОПАД НИЖНИЙ ДЮДЕН

Нижний Дюден – самый мощный водопад в мире, ниспадающий в море – высота падения воды 42 метра. На фоне всех других водопадов, окаймляющих побережье, Нижний Дюден выглядит впечатляюще – мощь такая, что встречаясь с морем поток образует густую водяную взвесь, окутывающую на расстоянии до 100 метров. Туры к водопадам Лары на гюлетах в течение дня отходят с Парусной пристани Антальи (Ят Лиманы) – естественной морской границы Калеичи. До главного водопада – Нижний Дюден примерно 8 км, прогулка вдоль скалистого побережья длится около двух часов, билет – $15 (сторговаться можно за $10).


Водопад Нижний Дюден

В АЛАНЬЕ

ЯХТ-ТУРЫ К НАДВОДНЫМ ПЕЩЕРАМ

Из порта Аланьи каждое утро (9.30, 10.00, 10.30) отправляются 5-часовые прогулки на яхтах к надводным пещерам с остановками для «водных процедур». Рекомендую – познавательно, интересно, а купанье вдали от берега доставит огромное удовольствие. Билет можно купить прямо в порту на одной из многочисленных яхт. Стандартная цена – $25, но можно торговаться, особенно перед отплытием (выбирайте яхты, где поменьше туристов – хозяева будут сговорчивей). Прохладительные напитки и полноценный обед включены в стоимость. Для педантов перечисляю названия пещер, мимо которых проходит яхта – Пиратская, Фосфорная, Пещера влюбленных и Дьявольская. Обещается также, что за бортом будут плескаться дельфины – я не видел, возможно, рекламный трюк. После яхт-тура можно совершить прогулку к расположившейся рядом с портом Красной башне (Kizilkule) c небольшим этнографическим музеем и вдоль стен крепости дойти до старой османской верфи Терсане. В районе порта расположено много приятных ресторанчиков и сувенирных лавок.


Аланья. Kizilkule

РАСХОДЫ НА 3-ДНЕВНОЕ АВТОПУТЕШЕСТВИЕ (1250 КМ)

Аренда авто – 180 лир (3240 руб.), бензин – 372 лиры (6696 руб.), ночевка в пансионе с завтраком – 50 лир (900 руб.), входные билеты – 93 лиры (1674 руб.), аренда яхты (2 часа) – $25 (800 руб.), парковка – 10 лир (180 руб.).


Ефим НЕЗВАННЫЙ
фото автора


Автомаркет+Спорт № 07/2012

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы номера
Важное на форуме

Автофирмы Иркутска







Весь каталог