ВОДА И КАМЕНЬ

Если хочется вырваться за границы родного региона, но сверхдальние маршруты в силу каких-то причин неприемлемы, это не повод для уныния – обладая даже обычным легковым автомобилем, можно совершить относительно недорогое, но очень увлекательное путешествие в соседние «земли». Например, в Хакассию – республику, вперемешку насыщенную знаменитыми целебными озерами, историческими легендами, памятниками древней и современной культуры, а также ландшафтно-геологическими достопримечательностями.

К сожалению, формат нашего короткого путешествия на этот раз позволял непосредственно ознакомиться лишь с частичкой хакасского колорита, связанного по большей части с современными местами массового отдыха – озерами, причем далеко не всеми из известных.

Но прежде наблюдения весьма принципиальные для такого маршрута – последние «фронтовые сводки» с трассы М-53 на участке Иркутск-Красноярск. Что сказать, обстановка улучшается, но тяжелые бои с бездорожьем образца 19 века все еще продолжаются. Что видели каторжане времен декабристов и что можно увидеть сейчас, вряд ли сильно разнится. Усолье наконец-то порадовало хоть каким-то ремонтом федерального участка – ямы-колодцы после президентского «пинка» местные чиновники кое-как заделали, а новая объездная в Тайшете – это вообще кусочек дорожной сказки. Но самыми вражескими городами для проходящего транспорта неизменно остаются Нижнеудинск и Канск.

Транзитный поток администрации этих городов направляют по таким засадам, что впору жаловаться даже не президенту, а в ООН. От зарубежных туристов не раз приходилось слышать, как они в этих условиях переживали дикий ужас. Кстати, в Канске на узловом перекрестке не надо уходить по указателю – надо выбираться через город. Если даже плутанешь, все равно получится быстрее по времени и гораздо целее для машины. О вспученном как после бомбежки асфальте на новых, в общем-то, участках дороги уж и не приходится говорить. Тем не менее, используя асфальтовое покрытие наиболее эффективно, то есть, двигаясь по нему как можно быстро, нам удалось 1000 км из Иркутска до Красноярска одолеть за 14 часов. Правда, не обошлось без потерь – повреждение пластиковой защиты днища и скол на лобовом стекле, из-за которого придется менять его целиком.

Из Красноярска маршрут поворачивает на юг по федералке М-54, через Дивногорск и вдоль Красноярского водохранилища. Это трасса идет на Абакан (и далее в Туву), но с нее мы отклоняемся, чтобы по кратчайшему пути сразу добраться до городка Шира – там, где мекка «озерного отдыха». Хорошая дорога, напоминает наш Качугский «тракт», особенно после пересечения границы республики, где преобладает равнинная и холмистая местность. Покрытие фактически без грубых изъянов, да и сложных горных участков с закрытыми поворотами немного. Вместе с тем, злоупотреблять не стоит – дежурство мобильных ДПС для новичков может оказаться в самых неожиданных местах. Однако если разобраться, то в логически обоснованных, потому что «ловят» на самых «верных» в этой местности нарушениях: обгон в запрещенном месте и пересечение сплошной.

Вообще, дороги в республике не обделены сервисом (АЗС, кафе, магазины, хотя и не часто), отличаются хорошим качеством асфальта и приемлемо информативны, но не все направления идут вблизи именитых достопримечательностей. Так, в окрестностях того же Абакана их много: можно заехать на развалины города-крепости 8-10 веков или даже посетить так называемый «Ташебинский дворец». Это остатки одного из городов, построенных еще древним народом хунну, захватившим Хакасско-Минусинскую котловину более двух тысячелетий назад и в дальнейшем породившим великих и ужасных гуннов. А вот если из Красноярска напрямую двинуть в Ширу, то кроме как на причудливые горные «ваяния» отвлекаться особо не приходится.

Кроме рукотворных курганов в Хакасии встречаются экзотические горные останцы очень правильной формы, также заставляющие думать об их искусственном происхождении

НЕ ТИХАЯ ЗАВОДЬ ОЗЕР

Зато в этом случае каких-то 350 км спокойного перегона, и вот она, знаменитая «агломерация» озер так называемой Ширинской группы, самых популярных у красноярцев и жителей прилегающих к краю территорий, примерно как у нас Малое море. Всего в Хакассии насчитывается свыше 300 озер. Они с разным составом и различного происхождения – тектонического, ледникового, искусственного. И не сказать, что все сказочно живописны, далеко нет, но слава о целебных свойствах здешней воды (и грязей!) уже давно притягивает людей. Считается, что для отдыха в республике пригодны около 200 озер, однако большинство людей тянется именно сюда.

Само озеро Шира является известной здравницей и центром бальнеологического лечения еще с 19 века, и сегодня здесь десятки санаториев и баз отдыха. По соседству раскинулись горько-соленые же озера Беле (характерное своей двойной чашей) и Тус, которые тоже обладают определенными целебными свойствами, а вот пресное озеро Иткуль является местным источником питьевой воды. Нынешняя доступность этой агломерации для автотуристов сделала район местом паломничества людей не только с целью поправить здоровье, но и просто «побалдеть», о чем свидетельствует развитие услуг по активному отдыху на воде. Бывалые отдыхающие жалуются, что в пик сезона многие места на берегу превращаются в шумный балаган.

На озере Беле, как и на Шире, кроме баз отдыха (на дальнем плане), еще много места для размещения в палатках, хотя по выходным здесь бывает гораздо теснее

Мы прибыли сюда в будни, к тому же погода выдалась пасмурно-прохладная, и берега озер не казались чрезмерно перегруженными. Тем не менее, картина типичного образа здешнего туризма открылась сполна – это палаточное базирование по типу «друг у друга на головах». Многолетняя форма такого пребывания туристов (а многие возле этих теплых целебных вод «сидят» подолгу) породила свои особенности в виде стационарных туалетов, магазинов, бань, прокатных пунктов, а кто-то уже сумел «застолбить» любимое местечко брусовым домиком. Массовые палаточные стоянки здесь организованные и платные, хотя, конечно, это дешевле, чем размещение в санаториях и на турбазах.

Однако кроме всех шумных и тесных приозерных «кемпингов», сейчас есть возможность неплохо устроиться уединенно. В нашем случае как раз был приемлем удаленный от массовых пати вид «базирования», и по рекомендации знакомых мы устроились на базе отдыха «Пасека», где есть брусовые домики со всеми удобствами (сутки без питания 2000 рублей за 4-местный домик). Тихое спокойное местечко для ночевок с комфортом, и вместе с тем на машине все интересующие объекты в доступной зоне, хоть по накатанным степным дорожкам до соседних озер, хоть по отличному асфальту до прочих достопримечательностей. Пробовать воду во всех озерах у нас цели не стояло, да и времени не было, равно как не повезло с погодой, поэтому ограничились созерцательными экскурсиями по местным достояниям истории, коих здесь хватает.

ЧУДЕСА ЧЕРЕЗ ШАГ

Даже дорога от Ширы на озеро Тус (примерно 30 км) представляет собой нечто особенное в плане истории как древней, начиная с каменного века, когда здесь появились первые люди, так и вполне новой. Шоссе идет по долине небольшой размеренной речки Белый Июс. Эта живописная долина сейчас выглядит умиротворенно, как вечное прибежище лириков и романтиков, а главное, здесь село Соленоозерное раскинулось ничем не примечательным населенным пунктом.

Но так было не всегда. Поселок когда-то был казачьим форпостом, пограничным пунктом еще с начала 18 века. Казаки охраняли озеро поблизости, на котором добывали для царской казны соль. А в годы гражданской войны этот район стал драматическим и даже эпическим олицетворением борьбы двух сил.

Со стороны белых воевал родившийся в этом селе Иван Соловьев – легендарная личность, атаман, которого в народе уважительно прозвали «императором тайги», а его прототип лег в основу известного советского фильма о тех событиях. Уже после войны Соловьев еще четыре года умудрялся партизанить в здешних краях, опираясь на недовольных новой властью жителей. А со стороны красных сражались части особого назначения (ЧОН) под командованием другого легендарного человека – Аркадия Голикова, будущего детского писателя Гайдара, который здесь прослыл не просто лихим, но даже лютым военачальником. В поселке размещался его оперативный штаб. Сейчас в магазины поселка с берегов озер наведываются не очень приглядные отдыхающие. Зачастую нетрезвые и полуодетые, так что, невольно думаешь, не хватает на таких казацкой нагайки или комиссарской шашки.

Живописная долина реки Белый Июс когда-то была ареной великих сражений: как в средние века, так и в наше время – поселок Соленоозерное «помнит» жестокое противоборство Белых и Красных под командованием легендарных личностей, о чем даже сняты фильмы («Конец императора тайги»)

При желании в этой же долине можно «отмотать» историю на несколько веков и даже тысячелетий назад, посетив развалины древних крепостей (например, остатки средневековой крепости Сахотин близ небольшого озера Фыркал), наскальные рисунки (Андроновская писаница из Тагарской культуры 1 тысячелетия до н.э.) или знаменитые Хакасские сундуки – горные останцы характерной формы, в окрестностях которых, как предполагают, обнаружены остатки оросительных каналов, прорытых еще до нашей эры. Ну и, разумеется, республика буквально покоится на своих старинных некрополях. Самый знаменитый памятник – это «Долина царей», что находится южнее в Салбыкской котловине и насчитывает более 50 только крупных курганов, возраст которых около 2,5 тысяч лет. Но даже в районе озер Ширинской группы повсюду встречаются различные курганы, как правило, обставленные менгирами – вертикальными и плоскими камнями, часть из которых отличается явно рукотворными диковинными изображениями.

Но Хакассия при всем кладезе древних культур может «похвастать» выдающимися постиндустриальными объектами, и в основном связанными с горнодобывающей промышленностью.

Интенсификация этой сферы в советские годы привела буквально к чудесам света. Мы побывали на Туимском провале – бывшая выработка полезных ископаемых у села Туим, что всего в 25 км от поселка Шира. Впечатление неизгладимое. Представьте себе огромную скальную гору, «выеденную» изнутри подобно вареному яичку в скорлупе. Шахты по добыче меди, свинца, вольфрама и даже золота работали с 1953 по 1974 годы, рядом раскинулся закрытый поселок: сначала в виде лагеря для политзаключенных, а после Хрущевской оттепели в образе благоустроенного рабочего городка с панельными пятиэтажками, высокими зарплатами и спецснабжением.

Сейчас все в развале: местный обогатительный комбинат давно растаскан на кирпичи и годится разве что для декораций в триллерах. Население, кто может, переключилось на «турбизнес»: взрослые торгуют сувенирами, а дети по обочинам хитро навязываются в сталкеры до местной «аномальной зоны». Но проезд туда и без них найти несложно. Опустошенная «Медная гора» имеет «воронку» диаметром около 200 метров и высотой 100 метров, плюс шикарное озеро глубиной 40-50 метров, изумрудно-бирюзовый цвет которого обусловлен растворенными солями меди.

Назад мы стартовали рано утром в пятницу. Шел сильный дождь, но и автотуристы тоже шли – со стороны Красноярска сплошным потоком. Нетрудно было предположить, что в пик сезона (июль) на выходные здесь действительно яблоку негде упасть. А посему вывод от поездки прежний: лучшее знакомство с Хакассией – это активное по ней передвижение.

Василий ЛАРИН, фото автора

larin@automarket.su

Автомаркет+Спорт № 14/2010