Словения
Просмотров: 6817
12 Октября 2007

ИЗ сLOVEнии – С ЛЮБОВЬЮ































Словения

Никогда бы не подумал, что из Шереметьево-2 летают такие самолетики, по крайней мере, на регулярных линиях. Огромные «Боинги» и «Аэрбасы» взлетали в Нью-Йорк, Лондон и Париж, а этот почти игрушечный лайнер с совсем не воздушным лейблом на фюзеляже – Bombardier, обособленно, словно извиняясь за появление в столь серьезной компании, ждал два десятка своих пассажиров на самой дальней стоянке. Мы летели в страну, о которой почти ничего не знали. Через три часа полета Bombardier приземлился в крохотном аэропорту Браник столицы страны, которая разделяет Запад и Восток Европы – в Любляне.

ДОЛОЙ ПРЕДРАССУДКИ!

Почему Словения? Да я и сам не знаю. Просто в один прекрасный день возникла идея – а не махнуть ли нам… в Словению? Что мы знали об этой бывшей югославской провинции? Да почти ничего – бытовая техника Gorenie, лекарства KRKA да баскетбольный клуб «Олимпия» (Любляна) – вот и все, что приходило на память. В остальном это было проведение, интуиция. Которая не подвела, и сейчас я готов утверждать, что миром правят предрассудки. Ведь считается, что самые красивые в Европе пейзажи – в Швейцарии, вина – в Италии, курорты – во Франции, кухня – в Испании, а недвижимость лучше покупать на Кипре. Поверьте человеку, который побывал во всех этих прекрасных местах: в Словении все это есть, как минимум, не хуже и обязательно дешевле.

«Нераскрученность» Слове­нии отчасти связана с тем, что страна не делает ставку на туризм, хотя бы потому, что в стране элементарно мало отелей. На побережье Адриатического моря число приличных туркомплексов можно пересчитать по пальцам одной руки, да и на альпийских курортах их немного, к тому же они всегда заполнены. Возможно, эта часть государственной политики – сохранить страну от массового нашествия иностранцев.

Вообще удивительно, как в самом центре урбанистической Европы (из-за крошечных размеров государства вся страна здесь – пограничная зона) сохранился такой оазис. Вся Словения – это сплошной пасторальный пейзаж, практически не испорченный бетоном мегаполисов и индустриальными горизонтами. 80 процентов страны покрыто лесом, пятая часть – живописные горные цепи, а городов будто нет вообще. Зато есть огромный национальный парк Триглав и десять природных заповедников. Столица государства Любляна по нашим меркам просто заурядный городок – меньше Ангарска. Большинство словенцев живет в крошечных городках (в наших масштабах – поселках) или в небольших, затерянных в долинах или горах деревушках, а то и просто обособленно – два-три-четыре утопающих в цветах домика среди потрясающих пейзажей. При этом страна удивительно разнообразна – на территории, сопоставимой с площадью Иркутского района, можно увидеть и величественные альпийские виды, и умиротворяющие высокогорные озера, и долины с бесконечными виноградниками, целый район карстовых образований, многочисленные минеральные источники, памятники средневековой культуры (2850 церквей!) и, конечно же, полоску побережья Адриатического моря. Удивительно гармоничная страна!

Граница без замка

Словения три года как вошла в Евросоюз со всеми вытекающими последствиями. Национальная валюта – толлар, стала уже преданием. В ходу только евро. Открытый рынок привел к тому, что выросли цены, но и зарплата стала выше. Недвижимость и земля подорожали, хотя по нашим меркам стоят совершенно смешные деньги. Приличный дом где-нибудь в глубинке можно купить за 150 тыс. евро, а квартиру – в три раза дешевле. Это не касается побережья Адриатического моря – его досталось стране совсем немного, и стоимость недвижимости здесь исчисляется семизначными суммами (скромных или ветхих домов в Словении как будто и нет).

Одним из аргументов в пользу поездки в Словению была ее близость к местам, где давно хотелось побывать. Были планы съездить в Мюнхен, Вену, Будапешт, Венецию, покататься по Хорватии, но это возможно только при наличии шенгенской визы, которую мы в силу ряда причин сделать не успели. В Шенгенскую зону страна войдет через три месяца, и тогда границы окончательно рухнут, а пока русские в Словении оказываются невыездными. Была мысль – надеть на свой загранпаспорт «словенскую» обложку (а с паспортами стран–членов ЕС проезд свободный уже сейчас), да попробовать махнуть хотя бы в соседнюю Венецию (контроль на границе весьма либеральный, специально наблюдал – паспорт могут и не посмотреть). Да, подумав, отказался: поездка проходила в «семейном формате», и спутники могли не оценить мои репортерские подвиги.

В Хорватии и в Италии я все же побывал – пешком, из спортивного интереса. Как таковой, границы в нашем понимании (колючая проволока, контрольно-следовая полоса, дозорные вышки, овчарки) нет. Условная граница с Хорватией проходила буквально в 3 км от отеля, где мы остановились, и представляла полосу бурьяна между цитрусовыми садами с той и другой стороны (бурьян мог просто разделять два соседних поля). Так как нелегально пересекать государственную границу пришлось впервые, то поначалу я испытывал даже легкий прилив адреналина. Который удвоился, когда прямо надо мной пролетел вертолет. Я даже решил было отказаться от своих планов, приняв его за пограничный, но так как в течение получаса никто ко мне внимания не проявил (все это время я жмурился на солнышко посреди огромного фруктового сада), я все же решил в Хорватию сходить. Все оказалось даже банально – перешел через заросли травы и оказался в точно таком же апельсиновом саду. Идти до ближайшего городка (GPS выдал расстояние в 3 км) мне было лень и я вернулся в Словению – уже натоптанной «контрабандистской» тропой.

В Италию сходить оказалось еще проще. Когда я уже на автомобиле путешествовал по Словении, оказался в городке Нова-Горица – едва ли не единственном новострое Словении (где, кажется, любой дом имеет тысячелетнюю историю). По Потсдамскому соглашению после 2-й мировой войны словенский город Горица чуть ли не из-за ошибки секретарши, неверно прочертившей линию на карте, оказался на итальянской территории. Пришлось словенцам по другую сторону границы строить Нова-Горицу. В советские (точнее югославские) времена два города разделяло что-то вроде забора (говорят, много словенцев тогда погибло, штурмуя свою «берлинскую стену»). Но как только Восточный блок рухнул, забор заменили на цветочные клумбы, которые напротив городского вокзала обрамляют символичный гранитный круг, каждая половина которого находится на территории разных государств. Формально граница существует, но сходить в Италию можно запросто. По крайней мере, «собачники» из соседних домов (специально наблюдал) выгуливают питомцев на сопредельной территории.

Индекс кружки пива

Словенцы сегодня, наверное, самые либеральные славяне. Во времена «стран народной демократии» это была самая прозападная территория восточного блока. Сказывались и «особый социалистический путь» Югославии (в советские времена югославский социализм считался самым «капиталистическим»), и то, что Словения была самой дальней вотчиной Белграда, куда коммунистические идеологи часто просто не добирались, и то, что страна находится во «вражеском окружении» и всегда была любима западными туристами. Сегодня по каким-то параметрам она уже достигла уровня западной инфраструктуры (и в первую очередь за счет транспортной сети), по каким-то (например, количество отелей и уровень гостиничного сервиса) только подтягивается к мировым стандартам. Зато цены здесь еще очень даже восточные. У меня свой, отличный от индекса БигМага, критерий стоимости туристических услуг. Назовем его индексом Кружки пива. Так вот, если в соседних Италии и Австрии стандартная кружка хорошего пива (0,5 л) стоит 5–7 евро, то в Словении – 2,5, а если знать места (а я за 3 недели их выучил), то и вообще 2 евро. Со всем остальным то же самое: размещение в отеле, цены в ресторанах или музеях здесь пока еще значительно ниже, чем в Западной Европе.

Пиво в Словении очень приличное, особенно в прибрежных кафе с видом на Адриатическое побережье или в альпийских ресторанчиках, но, в отличие от соседней Словакии, это все-таки не пивная, а винодельческая страна. Виноградники здесь – главная часть пейзажа в приморских районах, а вино выполняет роль хлеба – за стол без него в обед и вечером не садятся. Сортов – великое множество (как правило, они носят название сорта винограда), причем многие из них попробовать можно только в Словении – Бело Пино, Шардоне, Кернер, Пинела, Модри Пино, Рефошк, Малвазия. Где еще есть страна, где ода вину воспевается в национальном гимне, а на многочисленных местных курортах вино прописывают в качестве лечебного средства? Крепкие напитки куда менее популярны и имеют характерную особенность – изготовляются из ягод и фруктов: можжевеловая водка «Бриньевец», сливовая «Сливовка» или черешневая «Чешнева».

Впрочем, в отличие, например, от США, проблем с выпивкой в Европе нет нигде. А вот с общением сложности, особенно при плохом английском, могут возникнуть. Но только не в Словении. Потому что русский и словенский язык похожи так же, как и наши национальные флаги. Если говорить медленно, то тебя поймут почти всегда. В этой поездке я отбросил свои тренинги в английском и везде говорил на русском – в четырех случаях из пяти меня понимали. Лексика совпадает примерно на треть (счет, приветствия, пожелания – почти полностью), еще о значении трети слов несложно догадаться (спасибо – хвала, хорошо – добре, замечательно – именитно), ну а остальное можно додумать из контекста.

ПОДЗЕМНАЯ СИМФОНИЯ

Страна «размером с носовой платок» удивительно богата на достопримечательности – трех недель, чтобы познакомиться со всеми, нам просто не хватило. Ведь только пещер в ней около 7 тысяч, из них 20 оборудованы для посещения туристами. Район, где расположены эти пещеры, привлекающие легальных и «черных» спелеологов всего мира, так и называется – Карст. Нам удалось побывать только в одной – самой длинной (20 км сухих, влажных и постоянно затопленных коридоров) и известной – Пещере Постойна (Postojnska Jama, далее просто – Постойна).

Попасть в Постойну – уже приключение. Курсирующий по пещере уже почти 150 лет открытый мини-поезд (2 км пути) с кажущейся невероятно большой скоростью несет тебя в самую глубь земли. Впечатление усиливает грохот и нависающие прямо над самой головой своды – того и гляди снесет. («Дорогая, береги голову». «???». «Что, уже не нужно?»). Волей-неволей приходится пригибаться. Наверное, многим доводилось бывать в Новом Афоне, но Постойна куда интереснее и масштабнее. Причудливой формы сталактиты и сталагмиты самых пестрых расцветок, пробоины и провалы, подземные реки и высыхающие озера, переходящие друг в друга абсолютно непохожие залы, и все это на протяжении более километра, открытого для туристов. Венчает пешеходную прогулку подземный Концертный зал (высота – 40 метров, вмещает до 10000 человек), где выступали звезды мировой оперы.

Что такое сталактит? Вода, попадающая в подземелье, растапливает известняк, когда капельки достигают потолка пещеры, выделяется карбонат кальция и образуются полые сталактиты (то, что растет в пещере с потолка). Если капли попадают на землю, образуются сталагмиты. Когда они срастаются, получаются причудливой формы столбы. Изысканная форма сталактитов/сталагмитов объясняется различной интенсивностью капели, изменчивым составом карбоната кальция и толщиной растительного слоя на поверхности. А на цвет влияют различные примеси, которые приносятся с поверхности. Растут сталактиты очень медленно – за 10 лет всего на 0,1 мм. Более-менее созревшие формы имеют возраст 50 тыс. лет, а есть и ветераны, чей возраст – полмиллиона годков.

Не обошлось в Постойне и без русского вмешательства – в самую красивую часть, так и называемую «Прекрасные пещеры», ведет Русский мост, построенный после первой мировой войны пленными царской армии.

Температура в пещере одинаковая что летом, что зимой – всегда плюс 10. В естественных условиях такого климата не бывает, поэтому в Постойне сформировалась совершенно уникальная фауна – особые жучки, кузнечики, пауки, крабы, сороконожки. Самый известный представитель – слепая «Человеческая рыба», которая живет до 100 лет – один из символов Словении.

СТРАНА-КУРОРТ

Словения это не только потрясающе умиротворенные пейзажи, но и целая россыпь лучших в Европе курортов. Почему-то в России они не так известны, как французские Виши, чешские Карловы Вары и швейцарский Баден-Баден, но в более просвещенной Европе Рогашка Слатина, Термы Чатеж, Шмарешке Топлицы, Раденцы и, конечно же, Порторож – все равно что Кисловодск, Белокуриха и Сочи для России. Сервис, как в Европе, цены – как в России, вот нехитрая формула того, почему все больше русских для своих оздоровительных программ выбирают словенские курорты. По крайней мере, в нашем отеле «Apollo» в Портороже русских было больше, чем итальянцев, немцев и австрийцев.

Да, именно Порторож мы выбрали в качестве летней резиденции, совместив два в одном: отдых и лечение. Неблагозвучно название этого приморского городка (всего-то 2760 жителей) звучит только на русском, и куда романтичнее – на английском (Portrose – порт роз). Город, действительно, утопает в цветах. Мне он напомнил одновременно и Ниццу, и Гагру. Узкая полоска земли между морем и горами, единственная извивающаяся вдоль побережья, вся в зелени и фруктовых деревьях тусовочная улочка наподобие Английского бульвара в Ницце или проспекта Руставели в Гагре (новое постперестроечное ее название так и не запомнил): сплошь ресторанчики-магазинчики с вкраплениями отелей и роскошных частных вилл.

Вообще-то я редко рекомендую конкретные отели (как и автомобили) – на вкус и цвет товарищей нет, но гостиничный комплекс Lifeclass Resort, в котором мы остановились, действительно интересное предложение. Несколько четырех-пятизвездных отелей, соединенных (в том числе и за счет внутренних переходов) в единую систему отдыха и развлечений, приглашающую как богачей, так и людей со средним уровнем дохода. VIP-парковка отеля постоянно привлекала мальчишек с фотоаппаратами – McLaren Mercedes SLR, Lamborgini Diablo, Ferrari F 430 и целая коллекция Porche – даже для богатой Европы столько дорогих машин в одном месте большая редкость. Тогда как на «простой» парковке на заднем дворе преобладали VW Passat и Ford Focus.

Обилием ресторанов и баров, фитнес-центром, собственным пляжем с рестораном, как и потрясающим пейзажем с балкона, нас уже не удивишь, но в Lifeclass Resort есть по-настоящему эксклюзивные предложения. Комплекс крытых бассейнов с термальной водой с подводными массажами, водопадами и джакузи, после которых чувствуешь себя как Иванушка после купания в молоке. И уникальный «Сауна-парк», где на площади 1000 кв. м разместились семь типов саун (талассо, солевая, финская, мавританская…), релакс-зоны, лечебные ванны и ручей, хромотерапия, массажный водопад, ледяная пещера, травяная сауна… После трех часов в таком парке (естественно, никаких новорусских закидонов типа бара и «комнат отдыха» с двухспальной кроватью и стеклянным потолком) чувствуешь себя заново родившимся. Правда, поначалу несколько некомфортно – в Сауна-парк нельзя приходить в купальниках, для перемещений можно пользоваться только простыней. Автор в данном вопросе придерживается консервативных позиций, но к новому порядку вещей и голому виду отдыхающих довольно быстро привыкаешь и воспринимаешь этот фон как естественный.

Но главная «фишка» Lifeclass – один из самых известных в Европе оздоровительный Wellness Palace с комплексом морских и грязевых процедур, медицинским физиотерапевтическим центром, тайским массажем и Ayrveda-центром (программы по восстановлению души и тела). Что поделаешь – в юности мы расплескиваем здоровье ведрами, потом – собираем по ложечке. Отдых в таком формате (для меня это было впервые) приобрел законченный логический смысл – до обеда в халате курсируешь между массажами, грязетерапией, термобассейном и прочей иглотерапией, потом отправляешься на море или исследуешь окрестности (благо, даже в зоне автобусной досягаемости венецианские городки Пиран, Изола и Копер, да много чего еще интересного). Ну а вечером можно посидеть в одном из многочисленных прибрежных ресторанчиков, сходить в ночной клуб или казино. В этом все приморские города одинаковы.

БАЛКАНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

Словения – страна не только для отдыха и релакса, но и для автопутешествий. Несмотря на то что по автострадам из конца в конец ее можно пересечь за 2–3 часа, маршрутов бесчисленное множество, и даже недели сплошных поездок может не хватить. Когда же полностью откроются границы (а случится это менее чем через три месяца), Словению можно будет использовать не только для лечения, морского отдыха или посещения альпийских горнолыжных курортов, но и для знакомства с европейскими достопримечательностями. Ведь от границ Словении до Венеции (и соседней Вероны) 140 км, Милана – 430 км, австрийского Зальцбурга – 190 км, Мюнхена – 360 км, Вены и Будапешта – по 230 км, а вся Хорватия и вовсе под боком. Учитывая транспортную инфраструктуру и то, что скоростной режим в Европе – понятие относительное, до всех этих интереснейших мест можно будет добраться за несколько часов.

Так получилось, что автомобиль в аренду мы взяли только под занавес своего отдыха – когда все окрестности были изучены, а в Поштойну (пещера и средневековый замок) мы ездили с экскурсией. Свободного времени оставалось всего три дня, что очень мало, поэтому программу поездок пришлось максимально уплотнить – выезжали рано утром, а возвращались за полночь. В итоге за 3 дня мы накатали 1500 км, чем немало удивили менеджера прокатной фирмы.

В качестве средства передвижения нам достался черный Vollkswagen Golf 1,9 Tdi. Именно достался, потому как предварительно мы заказывали кабриолет (очень уж хотелось насладиться словенскими пейзажами и вдоволь надышаться пронзительно чистым альпийским воздухом – в Европе это большая редкость). Но с кабриолетом что-то не срослось, и нам был предложен Golf. Нет худа без добра – машинка оказалась почти новой, стоимость аренды вполовину дешевле кабриолета (180 евро/3 дня), феноменально низкий расход топлива – что-то в районе 7 литров солярки на 100 км.

Golf, как и положено автомобилю C-класса, ничем особенным, кроме расхода топлива, не удивил – заурядное средство передвижения с разумным уровнем комфорта. Вот только динамика оказалась вполне приличной – показалось, что она даже лучше, чем у Focus с 2-литровым мотором, с которым я довольно хорошо знаком. Правда, на больших скоростях (свыше 150 км), на которых принято ездить на словенских магистралях, двигатель заметно терял свою прыть и становился излишне шумным. Шестая передача для комфортного движения («дизель» и «механика» так же актуальны для «европейцев», как и «бензин» и «автомат» для «японцев») так и просилась, но увы…

Дорожная революция в Словении прошла буквально перед нашим приездом: страну вдоль и поперек пронзили две высокоскоростные магистрали – с запада на восток Словеника (А1), и с юга на север Иллирия (А2). Карта образца 2006 года в моем GPS-навигаторе, которая знает все более-менее приличные дороги Европы, некоторые словенские магистрали «не видела» – как будто мы ехали в чистом поле. То есть в прошлом году этих дорог еще не было.

Словения считается транзитной страной, поэтому магистрали здесь построены на деньги Евросоюза (местному бюджету столь сложные инженерные сооружения было бы просто не осилить). Тем более что страна горная, и значительная часть магистрали А1 (которую мы проехали несколько раз) состоит из эстакад и тоннелей. Основная часть магистралей платная, но цены достаточно доступные – проезд большей части магистрали, ведущей от Порторожа до столицы Любляны, обходится в 4,65 евро, зато 150-километровый отрезок преодолеваешь менее чем за 1,5 часа, тогда как по сети местных дорог будешь ехать часа 3–4, а значительная часть сэкономленных средств уйдет на топливо. Однажды, исследуя Словению вдоль магистрали А1, мы оказались на другом конце страны, у австрийской границы – в городе Марибор. До «нашего» Порторожа было 260 км (это самое большое расстояние между городами страны). Время – 9 вечера, но уже в начале 12-го мы были в своем отеле – то есть всю страну пересекли чуть более чем за 2 часа, правда, скорость на магистрали была в районе 160 км/час (какое-то время потребовалась, чтобы выехать из Марибора и въехать в Порторож). К соблюдению скоростного режима (130 км/час) здесь, как и в целом в Европе (это вам не Америка), относятся достаточно либерально: дорога отличная, машин, относительно других европейских стран, немного. Правда, все снижают скорость при въезде в тоннели – о том, что установлены автоматические радары, как и на других участках дорог, предупреждают специальные знаки.

Первый выезд мы совершили в Любляну – столицу страны и очень уютный город, мало напоминающий современные мегаполисы. Средневековые здания вдоль извивающейся речки Любляница, очаровательные зеленые площади, пешеходные зоны и огромный парк Тиволи в самом центре. Этот город не создан для бизнеса и политики (хотя все государственные институты, как и редкие вкрапления архитектурного соцреализма, присутствуют) – здесь хочется просто жить, наслаждаясь размеренным (далеко не столичным!) течением жизни.

Несмотря на скромные размеры, в Любляне есть все составляющие столичной инфраструктуры – огромные торговые центры, аэропорт, вокзал, многополосная кольцевая дорога с многочисленными развязками. И как везде в Европе – проблема с парковкой. Правда, не слишком острая. Все же Словения еще провинция Европы, поэтому с одной стороны, здесь нет крупных общественных подземных парковок (что здорово выручает, скажем, в соседней Италии), с другой – практически всегда можно припарковаться у обочины: за 1,5 евро за два часа.

Как правило, большинство обочин словенских улиц размечено синим цветом, что означает платную парковку. В непосредственной близости обязательно есть парковочный автомат – опускаешь деньги (сдача выдается), «заказываешь» необходимое время парковки, получаешь чек, на котором крупно обозначено время парковки, кладешь его под лобовое стекло. Полиция «лютует» – периодически улицы «ревизирует» экипаж, который тут же (с помощью карманного компьютера) выписывает штрафы за просроченную или неоплаченную стоянку. В центре городов парковка ограничена двумя часами (на большее время автомат просто не выдаст чек), что очень неудобно. Так, в Любляне мы нашли местечко в самом центре, рядом с основными достопримечательностями, но в течение дня мне дважды приходилось бегать «продлевать» талон.

Впрочем, как всегда, есть варианты – если знать места. В Портороже я заранее приметил укромную горную улочку, где паркуются местные. Правда, парковаться приходилось у самого края обрыва, да еще буквально расталкивая соседей бамперами (при случае тренируйте парковку задним ходом – за границей пригодится), зато позволило экономить (из спортивного интереса) 20 евро в сутки, а это, как-никак, хороший ужин на двоих. В городах неплохой вариант – парковки у больших супермаркетов или у отелей, в крайнем случае, если припарковаться надо ненадолго, можно приткнуться на АЗС.

Вдоволь насмотревшись столичных достопримечательностей (знаменитый Тройной мост, Люблянский замок, Церковь урсулинок, Ратуша), на следующий день мы махнули в тур по словенским городкам и селам. Прошли по кольцевой Любляну и углубились в очарование Восточной Словении. Езда по магистралям – это, конечно, комфортно и быстро, но страну так не увидишь.

Никогда ранее за один день мне не доводилось побывать сразу в пяти населенных пунктах. Сначала по указателю «Музей мотоциклов» мы свернули в какую-то деревушку, название которой из памяти уже стерлось. Коллекция деревенского энтузиаста оказалась незаурядной – несколько комнат велосипедов, мотоциклов и мотоспортивных раритетов со всей Европы (в том числе и из России – были представлены наши «Уралы» и «ИЖ-Юпитеры»). Поначалу мы были здесь единственными посетителями, но потом подъехал целый автобус немецких туристов. День был воскресный, поэтому в деревушку съехались энтузиасты автомотостарины со всей Словении. Общение, импровизированный рынок… В такой компании, среди утопающих в цветах деревенских особняков, было уютно и интересно.

Следующим пунктом нашего маршрута был городок Целье, совсем игрушечный, но все же третий по величине в Словении (здесь даже проводит свои матчи национальная футбольная команда). В античную эпоху его называли «второй Троей» – это был один из богатейших городов Римской империи, а в 4-м веке стал резиденцией епископов. А затем был подвергнут варварскому нашествию и разорен, но вновь возродился через тысячу лет. Похоже, все города Словении – это какой-то учебник по истории Древнего мира и Средних веков.

Вдоволь нагулявшись по уютным улочкам Старого города, мы взяли курс на Рогашку Слатину – пожалуй, самый известный словенский курорт, «место, где находится источник здоровья и божественной силы».

Сама Рогашка Слатина – ничем не примечательная деревенька, где живет менее 5000 жителей. Всемирную славу ей дал бальнеологический курорт. Он функционирует аж с 16 века, здесь любили отдыхать самые аристократические семьи Европы – например, Бурбоны, и даже Наполеон Бонапарт. Мировую известность курорту принесла минеральная вода Донат, содержащая магний в чистом виде. Считается, что она незаменима при проблемах с пищеварением, высоким давлением и… стрессом. Хотя последнее лечит сама Рогашка Слатина – таких умиротворенных и естественных мест на планете Земля осталось немного. И при этом здесь присутствуют все блага цивилизации: высококлассные отели, рестораны, бассейны и SPA-центры. Русские давно уже облюбовали Рогашку – правда, мы попали сюда в обед, курорт погрузился в «тихий час», и людей на цветущих аллеях мы почти не видели. Но в ресторанчике, где мы решили пообедать, впервые в Словении было меню на русском языке, официантка свободно говорила на «великом и могучем», а заказать можно было пельмени и что-то еще из нашей кухни.

Далее наш путь лежал через городок Птуй – 60 км по горным серпантинам словенской глухомани. Но везде есть, пусть узкая, но полоска хорошего асфальта. На всем пути – ни одной деревни, но люди живут почти везде, вокруг дороги приютились аккуратные домики. Бросилось в глаза – у домов аккуратные поленницы, видимо, «Газпром» еще сюда не дошел, а дрова все же дешевле электричества.

Совсем небольшой Птуй (12000 жителей) – это город-музей: средневековая площадь, узкие улочки, пропитанные историей, феодальные замки… Мы не устояли перед соблазном и прошлись по Замку Птуя, где сейчас расположен Региональный музей. Картинки средневекового быта – этим нас не удивишь, а вот посмотреть карнавальные маски было интересно. На карнавале в Птуе, который представляет собой что-то вроде наших Проводов зимы, одеваются в овечье обличье, на голову напяливают шапку с рогами. Глаза, обведенные красной краской, длинный белый нос, вываливающийся язык, усы из тонких прутиков, выступающие зубы: образ главного героя Курента выглядит достаточно ужасно. Во время карнавала группа Курентов, паясничая и создавая страшный шум, ходит от дома к дому, прогоняя злых духов зимы и принося изобилие. Птуйский карнавал очень известен в Европе, на него съезжаются туристы из сопредельных государств.

Впечатлений за день было так много, что на Марибор сил уже не хватило. Побродили с часок по улочкам этого городка на самом границе с Австрией, да взяли курс на противоположный конец страны – в ставший уже родным Порторож.

Государство в центральной Европе на пересечении Альп, Юго-Восточной Европы и Адриатического моря. Площадь – 2025 кв.км. Граничит с Австрией (330 км), Хорватией (670 км), Италией (232 км), Венгрией (132 км). Длина побережья Адриатического моря 46,6 км. Самая высокая точка – гора Триглав (2864 м). Самое глубокое озеро – Бохинь (глубина 44,5 м, площадь 318 га, высота над уровнем моря – 526 м). Население – 1 991 тыс. чел. Городское население – 52,1%. Национальный состав – моноэтнический. 98% – словенцы, остальные – венгерские и итальянские нацменьшинства. Крупнейшие города – Любляна (276153 чел.), Марибор (108122), Целье (41279), Крань (37318), Копер (25272). Средняя продолжительность жизни – 74,4 года. Большая часть верующих – католики (80%). Официальный язык – словенский, но большинство населения свободно владеет итальянским, немецким и английским языками. Климат преимущественно умеренно-континентальный. Средняя температура летом +23°C, зимой от -2°C (Альпы) до +6 (побережье Адриатики).

ГЛАВНЫЕ ДОСТО­ПРИМЕЧАТЕЛЬ­НОСТИ. Озера Блед и Бохинь, Логарска долина, конезавод Липица, Постойнская пещера, Шконцьянские пещеры, средневековые города Пиран, Изола, Шкофья Локка, Идрия, Птуй.

ИСТОРИЯ. До 1991 года Словения никогда не была самостоятельным государством, полностью или частично входила в состав других образований. Часть Римской империи, в 7–9-х веках часть Баварии, потом – Венгрии, в 13-м – часть Чехии, в средние века – частично в составе Венецианской республики, Германии, Австро-Венгерской империи, Франции. С 1918 года страна – республика в составе Югославии (во время второй мировой войны Словения была поделена между Венгрией, Италией и Германией). Независимость провозглашена 22 декабря 1990 года после всенародного референдума. Если не считать 10-дневный вооруженный конфликт с югославской армией (погибшие: 4 словенца и 44 бойца Югославской народной армии), можно сказать, что независимость Словения, в отличие от прочих стран восточного блока, получила почти бескровно. Сейчас Словения – часть европейского Союза (входит в ЕС и НАТО с 2004 года). В Шенгенскую зону страна вступает с декабря 2007 года.

КУХНЯ. Чрезвычайно разнообразна, что связано с соединением словенских, австрийских и итальянских кулинарных традиций. Великолепный выбор мясных и сырокопченых изделий, в том числе такие национальные блюда, как крашки пршут (вяленое мясо). Наиболее характерны блюда из теста, а также самые разнообразные клецки. Обязательное дополнение стола – белые и красные вина.

А следующий день был посвящен Альпам, точнее, двум альпийским озерам Словении – Бледу и Бохиню, символам страны. Решение ехать по сети местных дорог привело к падению средней скорости до 40 км/час, зато какие прекрасные пейзажи открылись! Причем по горным альпийским дорогам двигаешься практически в одиночку – машины не встречаются, велосипедисты (представляю, какое удовольствие путешествовать здесь на хорошем двухколеснике) попадаются и то чаще. Редкий разъезд со встречной превращается в аттракцион – настолько узки горные дороги (однажды километров на 5 пропал даже асфальт – для Европы это большая редкость). Причем двигающемуся с внешней стороны дороги приходится ехать буквально по краю обрыва, а с внутренней – едва не царапаться о скалу.

Нас, иркутян, озерами, конечно, не удивишь, но для европейцев это настоящая жемчужина, место массового паломничества. Блед – озеро культовое, известное, с многочисленными роскошными отелями по соседству, в одноименном городке. На озере есть небольшой остров с церквушкой, вызывающий у измученных цивилизацией туристов острые приступы восторга. Пейзаж, и правда, незабываемый – альпийское озеро, остров и часовня на фоне заснеженных Альп... На специальных обзорных площадках фотографы-любители со всего мира буквально толкаются локтями, а предприимчивые хозяева кафе «с видом» дерут с них по три евро «за вход».

Бохинь не столь раскручен, да и расположен в более труднодоступном месте (но это по их европейским меркам, всего-то 40 км вполне приличной дороги). Он напоминает Блед, но более «экологичен», что ли – здесь нет ярко выраженных достопримечательностей, да и сам пейзаж более строг. Как и нет роскошных отелей и прочих элементов богемной жизни – туристы здесь в основном останавливаются в кемпингах или деревенских апартаментах. И пронзительно чистая вода, можно считать рыбок.

Конечно, рассказывать об альпийских озерах все равно что своими словами пересказывать стихи – их надо все-таки видеть. Будете в Словении, обязательно посетите, иначе ваше впечатление о стране окажется неполным. Но вот о чем хотелось бы поговорить – при европейской плотности населения, при массовом паломничестве (количество туристов здесь в разы превосходит байкальские показатели), при том, что размеры озер по нашим меркам просто смешны (Блед можно обойти по периметру за пару часов, Бохинь – за три часа, проложены специальные дорожки), они сохраняют свое первозданное очарование. Благодаря разумным ограничениям: любое строение на берегу и в зоне прямой видимости с озера отсутствуют, движение и стоянка ограничена, самовольная разбивка бивуаков невозможна – только в специальных местах, купание разрешено только на специально оборудованных пляжах, движение моторных плавсредств запрещено (даже крупные катера работают на электротяге). Все эти меры не требуют больших затрат и усилий, но дают колоссальный экологический эффект. Если что-то подобное в ближайшее время не будет введено на Байкале (понятно, что моторные плавсредства там можно только ограничить, все остальное вполне реально), то свое озеро, по крайней мере, как место цивилизованного отдыха, мы потеряем.

Принято считать, что славянские народы едва ли не обречены на страдания. Украину сотрясают политические кризисы, в Белоруссии установился почти диктаторский режим, сербы и боснийцы никак не могут оправиться после кровопролитной войны. Русские… Нет, конечно, «жить стало лучше, жить стало веселее». Но – немногим. Большая часть страны, по меткому выражению The New Work Times – это «постсоветский ад со средневековым бытом». Для меня было откровением, но и славяне, оказывается, могут жить в гармонии с окружающим миром. Пусть не слишком богато (модельный авторяд на улицах словенских городов ничуть не лучше иркутского), но без социальных потрясений. Загадка, почему при той же внутренней культуре на улицах словенских городов чисто и ухоженно, дороги в прекрасном состоянии, а люди доброжелательны. Неужели только потому, что, по американской поговорке, «Small is beautiful» («Все небольшое – прекрасно»)?

.

Ефим Незванный
Фото автора

Автомаркет+Спорт № 36/2007

Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Словения
Поделиться ссылкой

Автофирмы Иркутска







Весь каталог