Тува

12 Мая 2006

СПЯТ КУРГАНЫ ТЕМНЫЕ...

«Все это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город — это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана».

И.Ильф и Е.Петров «Золотой теленок»

Первая преграда — разлив речки Булюшка в 400 км от Иркутска

Можно ли побывать в безлюдных и диких краях, где нет автомобилей, но есть древние сокровищницы и прекрасные автомобильные дороги? Республика Тува — одно из немногих мест на Земле, и уж точно в России, располагающее к познавательным, уединенным и продолжительным автопутешествиям. Можно даже по кольцевому маршруту с обратным транзитом через соседнюю Хакасию. А что если движущей силой такого пробега длиной без малого 5000 км станут два новых и востребованных паркетника — двухлитровые, полностью «автоматические» Toyota RAV4 и Honda CR-V?

Ограничения в 20 км/час, шаткие мосты — это «федералка» в Иркутской области после Тулуна

Фантастика, казалось бы, но стечение обстоятельств позволило состояться столь оригинальному сравнительному тесту. Как выворачивались наизнанку два универсальных брата-акробата, побывавшие, кажется, во всех для себя возможных условиях целевой эксплуатации, еще разберем. А сегодня поговорим... О природе и погоде! Насладимся, так сказать, самим путешествием. Верные читатели «Автомаркета» наверняка заждались.

Погода, кстати, выдалась замечательная, чтобы тест-драйв прошел как можно интересней, романтичней и даже опасней. Конец апреля, и затянувшаяся в полосе резко континентального климата весна, будто по заказу обрушила все, начиная от реальной опасности разлива рек, продолжая жарой, грязью, пылью степных причуд и заканчивая морозами, снежными буранами и жуткой гололедицей высокогорий.

Таких снежных стен на Култукском перевале не бывает

Тува, если смотреть на карту, от нас рукой подать — на юге Восточной Сибири, в самом центре Азии, частично даже граничит с нами. Но чтобы попасть в эти заповедные места на автомобиле, от Иркутска до границы с Тувой надо отмахать вокруг около 1700 км. По индустриально развитым, стало быть, территориям.

Но развитость эта обманчива. Что собой представляет М-53 в Прибайкалье, говорено много. В западной части Иркутской области этот кусок автодороги хочется поскорей забыть, как кошмарный сон в канун праздника. В стране меняется все — государственный строй, президенты, губернаторы, даже климат меняется, а федералка за Тулуном на запад так и остается кандальным трактом эпохи феодализма. И до сих пор не видно, чтобы там шли активные дорожные работы.

И мы там были, местный квас пили

Красивые дальнобойные фуры и автобусы здесь неуклюже корчатся подобно китам, выброшенным из океана на берег, кидая из-под себя увесистые булыжники. Не попасть под этот минометный и шрапнельный обстрел — большая удача. Но если не навредит артиллерия, обязательно заденут мобильные мотострелковые части: перегонщики на марше идут взводами и целыми ротами, не жалея подвесок своих.

Сами действительно похожи на воинов в доспехах: сплошь обклеены пленкой и укрыты щитками-отбойниками. Какая-никакая, а все ж защита. Но подвески не защитишь: работая в режиме отбойных молотков, они погибают сами и успевают поражать ближние цели.

Мемориал А. Лебедю

Учитывая это, путешествовать на запад хочется в броневике. И желательно плавающем. Например, в 417 км от Иркутска наш путь перекрыла безобидная речка Булюшка, решившая после зимы размять хиленькие русла. Водный перекат шириной около 70 метров шумел и бурлил угрожающе. Рядом скучала дорожная техника, казалось, что некое посттулунское полотно дороги окончательно разрушено и смыто. В сущности, здесь и состоялось первое боевое крещение наших новобранцев. Хотя, какое там боевое, так, психологическая обработка. Несанкционированный разлив перешли, не замочив порогов.

В хваленом Красноярском крае тоже не все благополучно. До Канска участок федералки беспризорный, «урыт» настолько, что в иных местах проходимость паркетника становится решающим козырем перед обычными легковушками. А в самом Канске несложно сбиться с курса — шли, казалось, по знакам, а вышли на какую-то мрачную загородную дорожку через лес и дачные постройки. Спрашивали всех редких встречных, включая детей, как выехать отсюда на Красноярск, и все в голос уверяли, что по ней и выедем. Оказалось, это такая «объездная».

Все врут календари

А ведь конец апреля! Перевал Буйбинский в Красноярском крае

Конечно, еще до границы с Тувой, без сожаления расставшись с «накатанной» М-53, мы предполагали зарядиться нов ыми впечатлениями. И зарядились! Федеральная дорога М-54 до Тувы, вообще-то, берет начало в Красноярске, но из Иркутска делать этот «официальный» крюк было, понятно, неинтересно — есть маршрут короче и похуже!

Здесь начинается Тува — это видно и без карты

Свернуть налево, в сторону Минусинска, где планировался первый ночлег, можно раньше, например, в Уяре — за 110 км до Красноярска. В этом случае подпитки 95-м уже не будет, зато двинуть к намеченному можно по другим дорогам, как с «покрытием», так и без оных, причем практически необитаемым. А мы еще решили усложнить задачу, свернув позже, в Кускуне, где наша карта 2004 года издания обещала кусочек дороги, относящийся к загадочному разряду «прочих». Но еще до этого один из местных водителей любезно поделился знанием, как дополнительно можно срезать путь, через село Тертеж, где есть плохонькая дорожка, но по которой «ваши-то должны проехать».

Мир прекрасен!

Проехали. Эта короткая перемычка оказалась разбитой бетонкой, ощетинившейся прутьями арматуры, как взорванные дзоты. Боялись проколоть шины, но обошлось, зато энергоемкость подвесок здесь проверили основательно. А вот карта, как это часто бывает, дорогу «попутала» — дальше вместо «прочей» шел хороший асфальт, причем несколько в ином направлении, и только значительно позже он стал перемежаться трясучей гравийкой.

Меж тем день закончился, а до Минусинска еще было далеко. По карте на маршруте вдруг обнаружили городок Краснокаменск (сколько их по стране всего, интересно?), где и решили заночевать. Продвигались, вообще-то, на юг, а действительность погружала обратно в зиму. Да не просто так: фары начинали высвечивать невероятную для 27 апреля картинку — не дорогу с обочинами, а белый коридор с отвалами снега высотой до двух метров!

Скифские курганы и целебные озера — ландшафтное лицо республики

Уже наступила ночь, когда в Краснокаменске остановились у гостиницы с ласковым названием «Рябинушка». Одометр за первый день перегона насчитал 1240 км. Заспанная «метрдотель» отворила запертую на швабру дверь, одновременно удивилась и обрадовалась — для вымирающего 5-тысячного городка горняков, добывавших железную руду для нужд советской экономики, касса гостиницы пополняется явно нечасто.

В Туве по Малому Енисею можно попасть в селения староверов

Назавтра, под мокрым снегопадом и по скользкому заснеженному асфальту, устремились к запланированной по пути достопримечательности — селу Шушенское. Бывшая Мекка активистов Союза, где в конце XIX века отбывал ссылку вождь мирового пролетариата. Много лома и бумаги надо было собрать, чтобы попасть сюда по путевке. Ныне это музей международного статуса, недавно отметивший 9-миллионного посетителя. Стоит побывать, кстати, весьма интересно оказалось (и от Иркутска недалеко, всего в полутора тысячах км). Сейчас акценты экскурсионных программ, судя по всему, кардинально смещены — местная жизнедеятельность Ульянова и Крупской проходят фоном, все в основном посвящено устройству и быту сибирских поселений того времени, биографиям наиболее известных переселенцев. Покажут и тюрьму, и пивную, и торговую лавку, где большинство реквизитов оригинальные.

Ну а после уже — по федералке курс на Кызыл, столицу Тувы. И вот здесь-то совершенно неожиданно мы «попали» на внеплановые достопримечательности. Начался серьезный перевал, Буйбинский, как потом выяснилось. Перевал мало того, что оказался под снежным фронтом с сильным ветром, удивил вообще, какие тут погоды — не обочины, а высоченные крепостные стены, «выложенные» тяжелой снегоуборочной техникой. И чем выше забирались, тем видимость приближалась к нулю — белая мгла застила дорогу и небо. А наши машины, между прочим, на летней универсальной резине.

И вот, на самой макушке перевала, на 603 км от Красноярска и на 1586 км нашего маршрута, замечаем нечто — прорубленный в снежной стене боковой коридор. Ведущий к какому-то темному мемориалу, увешанному свежими венками. Покачиваясь от зверских порывов ветра, подходим.

Уютная юрта отдаленной заимки

Именно сегодня, 28 апреля, только в 2002 году, здесь разбился вертолет с губернатором Александром Лебедем! И местечко подходящее — Чертово горло называется. Здесь, как рассказали местные, всегда дует сильный ветер и всегда непогода. Но разве тогда, несмотря на метеоусловия, вертолетчики могли ослушаться грозного генерала? А их осудили.

А мы-то удивлялись, откуда на дороге встречали много машин с мигалками. И как здорово, что случайно «угадали» день памяти, иначе вряд ли дорожная техника так ударно трудилась бы на расчистке перевала.

Центр Азии

В какую бы глушь мы ни забирались — везде нас ждало радушие тувинцев

Граница Тувы пересекла одометр на 1680 км. Не приветливо — на горном подъеме, под тяжелым пасмурным небом, а сама дорога вдруг сразу вздыбилась неровностями. Но быстро все нормализовалось, полотно асфальта выровнялось, небо посветлело.

И вскоре взор ослепил фантасмагорический пейзаж, каким, возможно, любуются только Боги — далеко внизу, окаймленная сине-черными цепями гор, покоилась серо-желтая плоскость Турано-Уюкской котловины, пронизанная иглой автотрассы. Ветер исчез. Тишина такая, что затвор фотоаппарата, кажется, способен оглушить. Внизу, наконец, послышался звук двигателя, тяжело тянувшего в гору. Интересно, какой автомобиль повстречается первым после границы, здесь, под облаками? Им оказался Freightliner. Причем без «каюты», а вместо сверкающей фуры — огромный бортовой полуприцеп с углем!

Счастливого пути по-тувински желает дорожный постамент

Спустились с небес, без осложнений отметились на «въездной» ДПС. Все, мы на земле древнейшей азиатской культуры, точнее ее части, следы которой уходят глубоко в века и сплошь отмечены бесконечными завоевательными процессами, особенно со стороны монголов и китайцев. Ныне через эту территорию ведет замечательный асфальт федеральной трассы, называемый Усинским трактом. Куда ведет?

Территория Тувы в 170 тысяч квадратных км (в 4,5 раза меньше, чем Иркутская область), с плотностью населения 1,8 человека (всего чуть больше 300 тысяч жителей, из которых две трети тувинцы) не столь насыщена рукотворными и, главное, бесценными памятниками старины, как может показаться. В основном придется наслаждаться природными достопримечательностями и местным образом жизни. Но это ничуть не умаляет цели поездки.

Причем, несмотря на вступительное слово о замечательных здесь дорогах, на самом деле они разные. Правильней сказать — широта доступа к интересным местам пропорциональна «ездовым» свойствам автомобиля и отпущенному времени. У нас того и другого хватило лишь на малую часть Тувинских красот и священных мест. Но хватило, и даже с элементами экстрима.

Что касается рукотворных памятников, за самыми грандиозными далеко от северной границы ездить и не пришлось. В этой самой Турано-Уюкской котловине около двух с половиной тысяч лет назад «гнездилась» племенная знать эпохи скифов, то есть еще в дохристовые времена расцвета античной культуры. От того времени здесь осталось некое подобие египетских пирамид — каменные курганы, где по всем богатым обрядам хоронили вождей и свиту. Хоронили в деревянных саркофагах, наполненных драгоценностями. Курганы разные, и так их много, что сие место в народе давно зовется «Долиной царей».

Жаль, но плотно познакомиться со столицей не успели

К древним усыпальницам с трассы сворачивает дорога, на поселок Аржаан — это километров тридцать нового асфальта. Потом начинается сравнительно мягкий гравийно-грунтовый проселок. Но вот заметить курганы оказалось не просто — нужна повышенная «глазастость». Тувинские «пирамиды» искусно прячутся в степных просторах поодаль от дорожной отсыпки.

Если ехать на легковушке, то идти к ним придется пешком — грейдированная обочина и канавистая каменистая степь вряд ли позволят подъехать близко. Но уже на паркетниках, если осторожно, до них пробраться можно, как мы не упустили случая проверить. При желании на машинах даже возможно заползти на макушки курганов, если не смущают мистические предрассудки.

Федеральная трасса в Туве. Слова излишни

Когда-то каждый курган представлял собой каменный саркофаг с несметным кладом обрядных сокровищ внутри, но большинство из них были разграблены еще в древности, даже задолго до освоения Сибири славянами. Нынешним археологам досталось немного. Так что сейчас курганы — это заросшие пологие холмы, на которых хорошо подискутировать о странностях человеческой эволюции и всякой прочей приятной ерунде.

В этих же местах, кстати, есть обрядовые сооружения в виде выложенных камнем огромных кругов и пирамидок, что с высоты птичьего полета можно принять за посадочные площадки для внеземных НЛО. Уезжали отсюда, несомненно, изрядно заряженные сакральным духом Тувы, что очень полезно для дальнейшего с ней знакомства.

Забираемся на гору Ак-Хайырак к пещере

Кызыл, куда добрались уже ночью, ничем особенно не запомнился. Город как город. Разве что машин для столицы не очень много, да заправки с 95-м на пересчет. Правда, очень удивились, когда рядом с гостиницей, где устроились, обнаружили среднюю школу с пометкой, что здесь учился Шойгу. Ну и, разумеется, побывали на набережной Енисея, где река начинает свой великий путь. Здесь установлена та самая стела, закрепляющая право говорить, что побывал в самом центре Азии.

Честно говоря, за две ночевки в Кызыле подробно осмотреть столицу так и не удалось. Тянуло, понимаете, на природу, в степи и горы, а время поджимало. Республика, например, известна своими многочисленными целебными озерами, пресными и солеными, на многих из них действуют базы отдыха и профилактории. К одной популярной группе озер во главе с озером Хадыном, расположенных в районе села Кочетово, мы съездили. Путь был не очень легкий.

На льду или в чистом поле «равик» начисто опровергал обидный термин «паркетник»

Сначала удивлялись, какой классный и пустынный асфальт проложен даже по второстепенному направлению, но потом дорога резко испортилась до уровня разбитой гравийки. Трястись со скоростью 40, максимум 60 км/час пришлось почти полдня, пока с помощью местных не вышли на мягкую степную дорогу, приведшую к озерам. Базы отдыха еще закрыты, но и без того понятно, что удобств здесь не предусмотрено. Подойти близко к берегу на машинах невозможно — вокруг даже не песок, а скользкая и вязкая глинистая почва.

В Туве много курортов

Да и степные дороги здесь неоднозначные: горная твердь перемежается с глинистым покрытием. Местами глинка еще не просохла, встречались и приличные лужи, так что пришлось наслаждаться повышенной проходимостью автомобилей. Если по правде — то очертя голову, просто проверять их «глубоководные» способности, поскольку вокруг всех луж были объезды. На особо раскисших участках машины начинали ехать натужней — глина тяжелыми чехлами обвивала покрышки, делая из них абсолютно гладкие и скользкие катки-лапти. В общем, классный получился маршрут, не скучный.

И что хорошо — все степные дороги ведут в Кызыл, точнее, на федеральную трассу. Главное, как в Монголии, вовремя сориентироваться, в какую сторону ехать.

Духи света и тьмы

Хорошая гравийка с острыми камнями — коварная вещь

Объехав относительно доступные окрестности Кызыла, через два дождливых дня «снялись» с гостиницы и уже под выбивающемся солнцем отправились разведывать отдаленные маршруты. Первым делом, влекла восточная дорога вдоль Малого Енисея (по местному Ка-Хем), которая ведет к селениям староверов.

Но проехав почти сто километров по относительно хорошему асфальту до райцентра Сарыг-Сеп, узнали, что дальше идут паромные переправы, и они пока закрыты. Пришлось возвращаться в Кызыл и сразу «вставать» на другой запланированный маршрут — по федеральной трассе на самый юг республики, до села Эрзин, а это еще 265 км.

Но расстояние ничего не значит, едешь и восхищаешься. Машин нет, в том числе ни грузовых, ни каких-либо туристических (наверное, сказывались майские праздники и не сезон для путешественников). Асфальт отменный, и только для тебя, стелется по степям и живописным горным ландшафтам без каких-либо сложных и опасных участков. Хотя в одном ущелье бушующая речка пощекотала нервы близким с дорогой соседством, а талая вода с уклонов начала перетекать полотно. Здесь уже дежурили дорожники и что-то замеряли. Пока проскочили, а возвращаться и не думали, поскольку нас ждал, пожалуй, самый интересный и сложный кольцевой путь по югу Тувы.

В Эрзин нас «понесло», прежде всего, желание побывать в пещере на горе Ак-Хайырак, о чем сообщал путеводитель. В Эрзине мы нашли нужных людей, которых порекомендовал знакомый тувинец еще в Кызыле. Впрочем, искать их не пришлось, встретили случайно, в магазине поселка, хотя поняли, что это не случайность, а проведение местных духов, по доброму к нам расположенных.

Ребята на УАЗике сопроводили в соседнее село Морен, до которого ведет скоростная грунтовка через поистине марсианский горный пейзаж с клыкастыми вершинами. В администрации Морена взяли проводника и потом только направились к той самой горе. До нее, как оказалось, еще 17 км по бездорожью, и без сталкеров найти эту гору было бы немыслимо.

Особое мнение

4850 километров крушения стереотипов

«УМНЫЙ ПОЗНАЕТ МИР, НЕ ВЫХОДЯ СО ДВОРА, ДУРАКАМ ПРИХОДИТСЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ».

Отправляясь в недельное путешествие по дорогам четырех сибирских регионов — Иркутской области, Красноярского края, Тувы и Хакасии, я на особые впечатления не рассчитывал. Да и что-либо писать не планировал. Цель моей поездки была скорее празднично-представительской: составить компанию коллеге Василию Ларину, провести несколько дней (большинство из которых выпадало на выходные и праздники) в обществе приятных мне людей, да вкусить наркотик романтики дальних дорог, без которого уже не могу жить. Но любое путешествие — это изменения в собственном мировоззрении. Которыми и хотелось бы поделиться с читателями.

ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ? СОСЕДНИЕ РЕГИОНЫ!

Западный Саян в Хакасии. Страшно красиво!

Внимательный читатель вспомнит, что автор этих строк прошлым летом в течение месяца совершил автомобильный вояж по 11 странам Европы. Так вот, по количеству впечатлений-приключений-встреч-открытий и потрясающих пейзажей на единицу времени нынешняя поездка как минимум не уступала туру по рафинированной Европе. Особенно впечатлила Тува с ее прямиками идеальных дорог, уходящих далеко за горизонт, лунными пейзажами, скальниками и пещерами, рябиновым восходом, золотым закатом и сотнями безлюдных километров, которые не тронул разврат цивилизации. Я бы никогда не поверил в это до поездки, но мне захотелось здесь остаться — на неделю, месяц… Чтобы наслаждаться безмятежностью, тишиной и покоем. Миром, где, казалось бы, нет суеты и проблем. Где люди близки к природе так же, как и тысячелетия назад.

ТУВА — ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА

Где кончается тувинский поселок и начинается Монголия, непонятно даже из этого стенда

К слову, о людях. Накануне поездки нас пугали — в Туве царствует махровый национализм, тех русских, которые не спаслись бегством во время массовых беспорядков 1991 года, вырезали, а за немногочисленными туристами, что заезжают в регион, устраивают охоту в духе голливудского вестерна — на лошадях и с ружьями. Один известный иркутский путешественник предсказывал нам в связи с этим многочисленные проблемы. Мы на полном серьезе рассматривали вопрос по прибытии в Кызыл (засветло!) нанять охрану. Полная чушь! С таким искренним радушием и гостеприимством, с каким нас принимали в Туве, я сталкивался только раз — в послевоенной Абхазии, «изголодавшейся» по туристам. Везде — в Кызыле или на самой дальней периферии (а мы избороздили всю небольшую республику вдоль и поперек) — встречи, улыбки, рукопожатия (да что там — объятия), желание чем-то помочь дорогому гостю. Да и русских в Туве по-прежнему много (может, даже половина), в том числе (судя по выпускам местных теленовостей) и на руководящих постах. Да, взрыв националистических настроений был, но быстро прошел, когда стало ясно, что делить здесь нечего — работы, а уж тем более земли, хватит всем. Уже на второй день пребывания в Кызыле мы с коллегой без тени сомнения отправились в единственный в 100-тысячном городке ночной клуб, где не почувствовали на себе ни единого косого взгляда (да и русские мы были не единственные).

ПАРКЕТНИК? ВСЕДОРОЖНИК? ВНЕДОРОЖНИК!

Отправляясь в Туву, мы не планировали съезжать с дорог, да и опыт общения с полноприводной техникой (по крайней мере, у меня) был небольшой и ограничивался пригородными покатушками. Честно скажу — мы находились в плену устоявшегося с легкой руки московских журналистов, привыкших обкатывать машины на стерильных полянках Лазурного побережья, термина (как оказалось дурацкого) «паркетник». Когда увидели первый серьезный размыв федеральной дороги километрах в 400 после старта из Иркутска, даже подумали, что путешествию пришел конец, тем более, что у новообразованной реки застыли КАМАЗ и трактор. Рискнули только когда поперек течения с ходу прошел экипаж на CR-V. И «равик» преодолел речку, даже не поперхнувшись! Потом на подобные «броды» мы уже не обращали внимания. По-свойски RAV4 брал (на летней резине!) заснеженные и обледенелые пустынные перевалы в Красноярском крае, Туве и Хакасии (большегрузы если и ехали, то только на цепях, а многие попросту пережидали непогоду). Едва въехав в Туву, мы бросились на поиски «Долины царей» (множество курганов — аналогов египетских пирамид), да так увлеклись, что вскоре уже двигались по кочкообразному целинному полю в компании пасущихся лошадей, преодолевая при этом 30-градусные уклоны. Потом в Туве были сотни километров практически полного бездорожья, болотистых грунтов и песчаников, побережья соляных озер. Обе машины увязли только по разу — да и то по причине шоссейных покрышек да излишней осторожности по отношению к «казенной» технике. Будь у нас специальные шины с грунтозацепами да побольше наглости, эти «ловушки» преодолели без проблем. Да, прекрасно понимаю, что небольшие SUV это только начальный уровень внедорожной техники — есть джипы гораздо круче. Но и они (по крайней мере, в нашем случае) позволяют ехать туда, куда хочется, а не туда, куда проложена хоть какая-то дорога.

ГРАНИЦА? ТОЛЬКО НА КАРТЕ!

Разлив реки Торгалыг на юге Тувы — немало мужества стоило это преодолеть

Мы проложили маршрут так, что значительная часть шла по сопредельной территории — с Монголией. Ехали и рассуждали с Василием, как обозначена граница — ни «колючки», ни вышек, ни «контрольно-следовой полосы» в окрестностях не наблюдалось. Как и какого-либо присутствия человека. Рассуждениям положила конец встреча с местным экипажем на УАЗике. «Ребята, держитесь на всякий случай правее. Невзначай заедете в Монголию — сами-то вернетесь, а вот машины монголы конфискуют». Так дальше и ехали до поворотного пункта, не зная, где находимся — уже в Монголии или еще в России. И до сих пор не уверены — не побывали ли невзначай еще и за границей.

КАРТОЧНЫЕ ФОКУСЫ

То, что в России карты несовершенны, в общем-то, известно. Но не в такой же степени! «Красная» нить федеральной магистрали запросто может оказаться «пионерной» грунтовой тропой, где две машины и не разминутся. А едва обозначенная тонкой белой линией дорога самой низшей категорией — роскошной асфальтовой автострадой. Да что там — дороги, по которой мы планировали проехать часть пути в районе Уяра в Красноярском крае, попросту не оказалось — путь по «чистому полю» на заправке нам помог перечертить местный коммивояжер. То же с указателями — на какой-нибудь ключевой развязке их запросто может не оказаться, и дальнейший путь приходилось прокладывать по «внутреннему компасу» или, в крайнем случае, дожидаясь на пустынном перекрестке «подсказки из зала». Иногда же указатели становились злом. Так в Канске, повинуясь указателю, оказались на какой-то «объездной», больше похожей на лесную тропу, по которой ковыляли добрый час. На обратном пути выяснилось — прямой путь через центр города занимал буквально несколько минут.

ГАИ НЕ СВИРЕПСТВУЕТ

Принято считать, что по дорогам России невозможно проехать без многочисленных поборов или как минимум «пит-стопов» со стороны дорожной инспекции. Так вот, если не считать Тувы — а это около 3,5 тысяч российских километров, мы не были остановлены ГАИ ни разу! Другое дело Тува — плотность нарядов ДПС на трассах по отношению к числу населения (всего-то 300 тысяч) здесь, наверное, самая высокая в России. И ни один не пропустил нас без лишнего знакомства с экипажем из загадочного 38-го региона («Это где, друг?»). Правда, каждый раз все заканчивалось банальной проверкой документов, что, впрочем, приводило местных гаишников сначала в ступор, а затем к усиленной мозговой деятельности — как при решении японского сканворда. В нашем случае автомобиль был записан на одного человека, доверенность выписана на пассажира, а за рулем сидел третий (у соседнего экипажа автомобиль был записан на фирму с тремя передовериями). Минут 10-15 тувинские гаишники так и сяк вертели документы в руках и не найдя к чему придраться (паралелльно прослушав нашу дорожную легенду), отпускали с миром. И лишь на самом последнем посту, уже при выезде в Хакасию, тувинец нашел гениальное решение — водитель попросту не вписан в страховой полис ОСАГО. За что и был вознагражден законным штрафом в 500 рублей.

Обо всем остальном вы знаете (или еще прочитаете) из соседнего материала. До новых путешествий — ближайшее обещает быть не менее интересным и насыщенным: «Равику» предстоит покорение новых горизонтов.

Ефим НЕЗВАННЫЙ

Здесь-то, пожалуй, для наших машин и состоялся момент истины внедорожных качеств. Если бы не подсказки и помощь проводников, не известно, решились бы сами сунуться в эти дебри. Тем не менее до пещеры добрались, но уже после ночевки на природе. Причем, где «дорога» кончается (а ведь еще предстояло вернуться, и уже без проводников), оттуда еще полтора километра надо забираться пешком по довольно крутому склону, в том числе метров десять по-альпинистски ползти по канату и ступенькам почти по отвесному скальнику.

Но побывать на отдаленной чабанской заимке даже интересней курорта

Труды вознаградились сторицей — с этой горы открываются головокружительные виды, а сама пещера из пяти гротов стоит того, чтобы в ней побывать. Путеводители сообщают, что здесь обитали древние люди и даже оставили наскальные рисунки. Мы тщательно пытались обследовать своды этой «норы» Циклопа, но кроме копоти, бутылок и надписей в духе «Здесь был Вася» никаких петроглифов не обнаружили. Кстати, местные сказали, что из России мы чуть ли не первые здесь за последние годы. Труднодоступную пещеру в основном посещают иностранные туристы, причем американцы.

Спустившись с Ак-Хайыракана и вновь выйдя на федералку, которая после серьезного внедорожного испытания кажется еще великолепней, мы немного вернулись на север, до села Самагалтая, а уже оттуда повернули на дикий запад. Разведать южный маршрут непосредственно вдоль границы с Монголией. В сторону величавого озера Убсу-Нур (большей частью расположенного на монгольской стороне и по площади равного Хубсугулу) и тувинского поселка Хандагайты, откуда вновь начинается цивилизация. На картах выпуска 1998 года прямого сообщения по этому направлению нет, но на новых уже есть: 270 км из разряда «прочих». Надо проверить.

Прямое сообщение теперь действительно есть, но это оказался самый непростой наш маршрут. Местные любезно предупредили, чтобы мы ненароком не уехали в Монголию, граница с которой в иных местах не имеет никакого ограждения. Если что, нас еще «депортируют», а вот машины монгольские братья уже не отдадут!

Путь по Убсунурской долине оказался пыльным и жарким — гравийная отсыпка позволяла идти на 80 и более км/час, а воздух раскалился до 22 градусов, хотя до сих пор погода Тувы нас не баловала, максимум 8 градусов. Но с северо-запада дул сильный ветер, вытягивая пыльные хвосты за машинами подобно хвостам кометы. А острые камни в отсыпке через сотню км пробега остудили пыл — пробило колесо у Honda.

Поменяли и поехали чуть осторожней. К тому же начинался мрачный каменистый перевал — через грозный хребет Танну-Ола, который, между прочим, является водоразделом Сибири и Азии, и который до сих пор тянулся справа вдали. На озеро Убсу-Нур, которое заходит в Туву лишь краешком, не поехали — этому надо посвятить отдельный день. И желательно с проводником, а то не ровен час, действительно, попадешь к монгольским пограничникам, скучающим по остросюжетным эпизодам службы.

На перевале Танну-Ола есть прямая опасность пробить шины об острозубые камушки, а так-то интереснейший перевал , надо сказать. С инопланетными видами на азиатской стороне, навевающими тихий ужас скальной безжизненностью и самыми земными на другой стороне — с дикими непугаными зверями и заливными лугами, практически альпийскими, со следами обитания человека. Опять же за все время ни одной машины, и когда навстречу проехала единственная «Нива», она казалась приведением, миражом.

Тут из-за фотосъемки еще потеряли друг друга, а откуда ни возьмись — развилка. Интуитивно пошли влево и потом думали, что уже, наверное, в Монголии. Пришлось даже останавливаться, изучать следы на дороге. Да, вот эти, посвежее, вроде хондовские колеса оставили, надо догонять.

Под занавес дня, уже изрядно уставшие, добрались до села Дус-Даг, но там ждал сюрприз — разлилась местная речка. Мост не разрушила, но подходы к нему обняла своими холодными бурлящими руками. Самый матерый из нашей экспедиции вброд нащупал возможный проход, а серьезные опасения вызывала одна промоина метра полтора шириной, в которой местные УАЗики как-то нехорошо проваливались и подпрыгивали. Надо принимать решение. Позорно возвращаться или рисковать машинами. Ждать до утра не имело смысла — вода прибывала.

Покидали в промоину валунов, запасенной лопатой подтесали ее обрывистые каменистые края — и вперед, на глазах у местной публики. Именно здесь обе машины слегка «приложились» бамперами и пластиковой защитой, но без серьезных повреждений, а главное, преграду форсировали.

Заночевали в степи, немного не дойдя до заветного Хандагайты. За ночь сильный ветер принес холодный фронт, а в горы снег и гололед. Вновь по отличному асфальту и сквозь грандиозные безлюдные просторы, умывшись свежим снегом на пике очередного перевала, с утра совершили 190-километровый перегон через Чадан в городок Кызыл-Мажалык — узловой пункт нашего путешествия.

Здесь сначала отправились к местной достопримечательности, в народе именуемой Чингисханом. В 8 км от Кызыл-Мажалыка по плохонькой дороге на Бижигтик-Хая, в степи стоит едва заметное с дороги (долго кружили, пока увидели) каменное изваяние тюркского воина древней Тувы, которое прекрасно сохранилось среди множества подобных.

Такие скульптуры с ритуальным кувшином в руках возводили в честь героев боевой славы еще за сотни лет до появления на свет Чингисхана, так что имя этого завоевателя зачастую культивируется неуместно. Бренд Чингисхан, похоже, давно стал нарицательным и собирательным для многих эпох. Сейчас это и одно из мест поклонения.

Дорога полна неожиданностей

А после заложили курс уже домой, в сторону Хакасии, хотя не объехали и не увидели и малой части того, чем интересна Тува, в том числе при помощи настоящих внедорожников. А путь назад предстоял не близкий и не простой — через Западный Саян, по которому и проходит граница двух республик. От села Ак-Довурак началась горная дорога: прекрасный асфальт, шикарные виды, ласковая погодка, абсолютная безлюдность и бестранспортность.

Такая тишь, что ближе к самому сложному перевалу Западных Саян дорогу перекрыл шлагбаум! Надо было отметиться у одиноко дежурившего инспектора, который открыл заграждение, словно выпустил на арену ко львам, поскольку дальше было нечто.

Дальше — выше, до пиковой точки перевала в 2200 метров, где горы вокруг сплошь в снегу, где бушевал буран, а температура с плюс 8 опустилась до минус восьми. Скользкая дорога сузилась и шла над пропастью, снежные завихрения застили обзор. Каким-то чудом в многометровых заносах дорожная техника успела прорубить коридор, в котором каким-то чудом мы разъехались с парочкой встречных КАМАЗов-бензовозов. Было полное ощущение, что сейчас сойдет лавина. На пике остановились сфотографироваться, но порывы ветра не давали нормально зафиксировать тело и руки, то и дело обжигая порциями снежной крошки. «Не иначе, попали в Антарктиду,» — других комментариев в голове не возникало.

Начался спуск с этого кошмарного перевала, температура поднялась, голый лед перешел в мокрый и затем сухой асфальт, а горы стали живописать лесом и мощными реками с поломанными глыбами льда по берегам. Здесь текут реки Большой Он и Она, которые потом соединяются.

Все, это уже Хакасия, идем на Абакан, где намечена последняя ночевка. Идем сказочно — после Саян начинается равнина, через которую трасса (причем не федеральная) такая ровная и прямая, что после того перевала машины невольно отвязываешь на максимальных скоростях. Правда, здесь уже и движение есть, особенно ближе к столице, так что, долго проверять максималку небезопасно.

Сколько проехали, а чисто дорожные приключения случились именно в Иркутской области на обратном пути. Сначала на гравийном участке встречного перегонщика занесло в повороте с горы, и он чуть не вылетел нам в лоб — в последний момент ему удалось выровнять машину.

Потом, уже на трассе после Тулуна, из впереди идущего грузовика стали вываливаться живые куры — задние дверцы будки открылись, и на подъеме птицы «посыпались» прямо под колеса «Равику». Стоило больших стараний в стиле слалома, чтобы избежать столкновения, обогнать грузовик и проинформировать его водителя о творящемся безобразии.

Наконец, уже в четыре часа ночи, незадолго до Усолья, заехали на АЗС подзаправиться. В это время напротив заправки на обочине остановился мощный «японец»-универсал, не то Gracia, не то Qualis. Когда выехали, машина пристроилась сзади. Стало реально не по себе — явно дорожные пираты, а Honda уже ушла далеко вперед. Ночные «волки» какое-то время ехали бампер в бампер, видимо, изучали замызганный грязью номер, а потом резко обогнали и на большой скорости исчезли впереди. Была жуткая мысль, что еще устроят засаду, но обошлось, видимо, «местных не трогают».