Мотошкола. Советы начинающим мотоциклистам
Просмотров: 14817
17 Августа 2012
Теги: мотоциклы
 Статья из архива (2004 год)

ПЕРВЫЙ РАЗ В НОВЫЙ КЛАСС

Чем дольше ты живешь, чем больше ты достиг, тем сильнее тебя гложет тоска по несбыточному. Все кажется — что-то упустил, чего-то недобрал. Как только начинает звенеть капель, а в воздухе разливается ни с чем не сравнимый запах весны — хочется вон из душного кабинета, хочется на простор, хочется адреналина. И глядя вслед удаляющемуся мотоциклисту — независимый вид, неподражаемое «топ-топ-топ» движка, много хрома и кожи и классная девчонка на заднем сиденье, а мотоцикл невозмутимо рассекает поток суетящихся машин, — вдруг понимаешь: хочу! Хочу хороший японский мотоцикл! Все остальное неважно!

Когда-то был точно в таком положении и я, и только Бог знает, сколько сил и средств мне стоило стать владельцем японского мотоцикла. Теперь, когда мой байкерский стаж уже насчитывает 6 лет, можно поделиться опытом — возможно, мои советы помогут кому-то избежать ошибок или ненужных хлопот.

Итак, первая сложность, с которой волей или неволей вынужден столкнуться каждый, кто хочет приобрести мотоцикл — это «права» с соответствующей категорией. К огромному сожалению, давно ушел в прошлое закон, согласно которому более высокая открытая категория позволяла водителю садиться за руль транспорта более низкой категории. То есть, если у тебя есть категория В, как бы подразумевалось, что категория А у тебя уже есть. Теперь эта категория обязательно должна быть проставлена в правах.

Скажу сразу — я учился водить сам в довольно зрелом возрасте. В юности у меня не было ни мопеда, ни хоть какого-нибудь завалящего мотика, вроде «Минска» или «Восхода» — в общем, трудное детство, деревянные игрушки... поэтому учиться водить мне пришлось сразу же тяжелый «Урал-Соло». Это был мой первый мотоцикл, и я могу с уверенностью сказать, что для начинающего он совершенно не предназначен (теперь я все чаще думаю о том, что «Урал» как таковой вообще не предназначен для эксплуатации без коляски — слишком тяжелый маховик порождает какие-то непонятные колебания и подергивания мотоцикла, которые просто опасны для новичка). Единственным двухколесным транспортным средством, с которым я когда-либо общался, был велосипед — как оказалось, этого было достаточно, чтобы в течение месяца научиться водить мотоцикл. Но этого оказалось недостаточно, чтобы научиться водить хорошо, и поэтому весь этот и следующий сезон я падал. Мне везло — во-первых, я отделывался легким испугом, а во-вторых, я понял, что «Урал» — это та машина, которую можно бесконечно «ломать», ничего ей не будет. Учтите, у японцев другой подход к технике — дуг безопасности на них нет, и почти любое падение влечет за собой повреждение мотоцикла — поворотников, обтекателей и рычагов управления. Даже если вы упали на траве.

До сих пор с улыбкой вспоминаю одного чудака на «Хонде», который упал на траве и... погнул руль. Так он потом и ездил — одна рукоять была чуть дальше и ниже, другая чуть ближе и выше. Любое падение на асфальте влечет за собой уже более серьезный ущерб — от 500 долларов и выше, поэтому, если вы решили стать обладателем мотоцикла стоимостью в несколько тысяч баксов — не поленитесь, пойдите на курсы и возьмите несколько уроков у профессионалов. Я до сих пор жалею, что не сделал этого. У начинающего байкера есть еще одна сложность, которая заключается в некотором замкнутом круге — чтобы купить мотик, нужно уметь его водить; чтобы научиться его водить, нужно, чтобы он был. Еще одна тонкость — учиться лучше все же на чужом, недорогом и малокубатурном мотоцикле. Зачем бить свой?

Впрочем, это только самая первая трудность, которая поджидает будущего байкера, найти профессионалов в Иркутске оказалось не так-то просто. Когда я решил обзвонить водительские курсы, меня ждало разочарование. В «Автолюбителе-2» (ул. Авиастроителей, 6, тел. 32-60-95) мне ответили, что с радостью научат меня ездить на мотоцикле. На моем. И порекомендовали пойти учиться на категорию В с открытием категории А. Удовольствие обещало обойтись мне всего в 1900 рэ. Остальные отнекивались — мол, и невыгодно это, и спросом курсы не пользуются, и группу набрать сложно.

В «Фаэтоне» (ул. Ямская, 12, тел. 333-279) меня, наконец, обнадежили: да, учим, 1400 рублей теория, вождение на мотоцикле — 50 рублей в час. Обучаем на К-175 (где они нашли этот раритет?), но он пока неисправен, к весне починим.

В конце концов, дорогу осилит идущий — мне повезло: на категорию А обучают в РОСТО ГСТК (ул. Омулевского, 33 А, тел. 29-06-27, 29-06-29). Группу набирают в конце марта, обучение длится два с половиной месяца, стоимость услуги 1200 за теорию и 90 рублей — за час вождения мотоцикла. Вождению обучают на «Восходе». Если теория не интересует, можно прийти поговорить с инструктором и взять несколько уроков.

Намного лучше дела обстоят в Ангарске — тут, можно сказать, ангарчанам повезло, поскольку у них есть фанаты мотокросса. Кроссовая секция базируется в СТК — спортивно-техническом клубе, который расположен в «квартале» (тел. 54-32- 15). На мой взгляд — это самые лучшие водительские курсы в городе. Обучение проходит на «Минске». По мнению спортсменов, это лучший вариант для такого вида занятий. Мотоцикл дешевый и легко управляемый. Новичку с ним справиться несложно. Поскольку не сезон — стоимость обучения на категорию А пока не подсчитывали, но, по словам руководства, вряд ли она превысит 1000 рублей.

Итак, курсы найдены. Чему вас там должны научить? Можно сказать просто — ездить. Причем так, чтобы не искать судорожно перед поворотом переключатель поворотников и не хвататься подряд за все рычаги при резко затормозившей перед вами машиной. Если вы когда-то мальчишкой гоняли по дворам на полуразвалившемся «Иже» или «Восходе», это несложно — за несколько уроков вы вспомните все, что когда-то умели. Если же вы никогда раньше не ездили на мотоцикле, то, боюсь, за положенные 16 часов занятий вы успеете не так уж и много. Ну, разве что вам повезет и у вас окажется талант. В противном случае вам необходимо освоить главное: научиться трогаться с места и останавливаться (при этом не забывайте, что двигаться вы должны с включенным ближнем светом и обязательно в шлеме), переключать передачи, двигаться по колейной и габаритной полосам, поворачивать направо и налево, при этом обязательно включая поворотники и (это в обязательном порядке!) крутить восьмерку.

Конечно, вас интересует, какие требования предъявляют гаишники на экзаменах. Если у вас уже есть категория В, то повторно идти на курсы и зубрить теорию снова не надо — вы можете смело идти сдавать экзамен сразу в ГИБДД. От теории, впрочем, вас никто не освободит, сдадите теорию — допустят и до экзамена по вождению. По новому положению, вождение будете сдавать исключительно на автодроме, так что нужно быть готовым ко всему. Гаишники очень лояльно относятся к мотоциклистам, особенно к взрослым мужикам — чаще всего они просто требуют проехаться и открутить произвольную восьмерку: то есть вам нужно тронуться с места, проехать восьмерку и остановиться.

Что делать в том случае, если вы все-таки решили научиться водить сами? Давать советы довольно рискованно, потому что не знаю никого, кто к ним бы прислушивался. Однако рискну.

Первый урок необходимо провести на траве — это хоть как-то убережет вас, мотоцикл и посторонних. Для занятий подойдет маленький открытый шлем — «чепчик». Многие учатся без шлема, но это их проблема. У вас голова одна, ее надо беречь.

Теперь нужно завести мотик. У вас русский мотоцикл, на котором отсутствует электростартер? Тогда вам придется потренировать правую ногу, прежде чем вы сообразите, при каком положении ручки газа эта штука заводится. С «японцем» все проще — убедитесь, что бензокран открыт (бензокраны бывают механическими, которые нужно открывать вручную, и вакуумными — они обеспечивают подачу топлива автоматически) и поверните ключ в замке зажигания. Зеленая лампочка на панели скажет вам, что мотоцикл стоит на «нейтрали». Осмотритесь. Справа — ручка газа, дроссель открывается поворотом «на себя», и рычаг переднего тормоза. Красная кнопка — аварийное отключение двигателя. Многие мои знакомые байкеры пользуются именно этой кнопкой, чтобы заглушить двигатель. Почему-то считается, что это неправильно, хотя никто не может сказать, почему. Чуть ниже — включение габаритов и света. Кнопка еще ниже и есть стартер. Слева соответственно: рычаг сцепления, дальний-ближний свет, включатель поворотников и сигнал. Положите руки на рычаги управления и попробуйте все, как говорится, на ощупь. Все кнопки вы должны включать-выключать большими пальцами, не отрывая ладони от руля. Вы без усилий должны дотягиваться до рычагов сцепления и тормоза — в противном случае их нужно отрегулировать так, чтобы вам было удобно. Регулировочные гайки с контргайками находятся обычно под резиновыми манжетами на рычагах. Указательным пальцем левой руки вы нащупаете еще одну клавишу — это включение дальнего света. Очень удобно мигать, когда нужно кого-нибудь поприветствовать на трассе. Слева внизу расположен рычаг переключения передач — вниз-вперед включается первая передача, вверх — все остальные. С правой стороны — расположен рычаг заднего тормоза. Стоя на месте, вы не сможете проверить работоспособность коробки передач — включится первая передача, остальные можно «воткнуть» только на ходу. Как видите, японцы мудры — это исключает возможность тронуться с места на высокой передаче. Многие новички боятся, что воткнут стартер в тот момент, когда включена одна из передач — и напрасно. На японских мотоциклах стоит защита «от дурака» — стартер не будет работать при включенной передаче, пока вы не выжмите сцепление. Во всяком случае, если у вас не отключен датчик блокировки. Есть еще одна хитрость: движок не заведется, пока вы не уберете подножку — на ней тоже стоит датчик. Для новичка это здорово — не съедешь с места с неубранной подножкой. Для бывалого — надоедает. Поэтому на некоторых мотоциклах сами японцы закорачивают электрическую цепь мотоцикла, отключая от нее датчик подножки. Некоторые мотоциклы снабжены другой схемой: двигатель мотоцикла с откинутой подножкой вы заведете, но с места не тронетесь — двигатель заглохнет.

Итак, аккуратно нажимаем на кнопку стартера и опускаем ее сразу же, как только движок завелся. В том случае, если двигатель мотоцикла еще холодный, можно воспользоваться обогатителем — он, как правило, расположен слева — выдвиньте его наполовину. Задвигать его обратно нужно только тогда, когда двигатель как следует прогреется. Прогрелся? Тогда поехали! Выжимаем сцепление, включаем первую передачу, медленно отпускаем сцепление и чуть добавляем газу — мотоцикл трогается. В общем, принцип тот же самый, что и на машине, только нужно еще держать равновесие. Сделав пару кругов по поляне и осмелев, можете выезжать на асфальт и приступать к отработке торможения и переключения КП. Не спешите увеличивать скорость. Научитесь ездить и маневрировать на первой-второй — научитесь и всему остальному. Чтобы не попадать в неприятные ситуации, уясните сразу — тормозить нужно сразу двумя тормозами: одновременно ручным и ножным. Если пренебрегать этим правилом, можно напроситься на неприятности — основная масса мотоцикла находится в его передней части и основная нагрузка при торможении приходится именно на передний тормоз. Кроме этого, задний тормоз легче срывается в юз, а это уже чревато падением. К тому же на «старичках»- японцах задний тормоз часто бывает барабанным, что тоже не может отразиться на его эффективности. У вас стоит АБС? Что ж, вам можно позавидовать, но тормозить все равно придется обоими тормозами — это наиболее эффективно. Надеюсь, не нужно напоминать, что тормозить в повороте ни в коем случае нельзя?

Переключение передач имеет тот же принцип, что и автомобильная КП — разогнался, выжал сцепление, включил очередную передачу и плавно отпустил сцепление. Пока искал рычаг КП, упали обороты двигателя? Не беда — чуть поддайте газу, а уж потом включайте передачу. Нужно быть осторожным при переключении на пониженную, обороты у двигателей «японцев» падают быстро — если ваша скорость и обороты двигателя не совпадут, может как следует дернуть мотоцикл, а в худшем случае ведущее колесо может даже сорваться в юз. Поэтому чутко прислушивайтесь к аппарату и следите за оборотами.

Остальное — дело практики. Чтобы быстрее освоить «восьмерку» на тяжелом мотоцикле, нужно помнить один принцип: наклонил мотоцикл в сторону поворота — добавил газу. Когда нужно наклонить аппарат в другую сторону, сбавь скорость, выровняй мотоцикл, наклони его в другую сторону и снова добавь газу.

Как правило, у новичков две проблемы: первая — они «глохнут» при трогании с места (это быстро проходит), и вторая, которая исчезает не так быстро — хватаясь за руль, для того чтобы просто удержать мотоцикл или повернуть руль, они ненароком поддают газу. Это же может происходить при торможении передним тормозом. Нужно научиться точно разделять движения кисти руки — насколько быстро вам это удастся, зависит от вашего хладнокровия. Почему-то все инструкторы стращают тем, что в их практике периодически встречаются вполне нормальные взрослые мужики, которым езда на мотоцикле просто «не дадена». Мол, сколько они не стараются, ничего не получается — автомобилисты по жизни. Автор этих строк никогда не встречал таких — научиться можно всему. Другое дело, что если особого таланта вам не дано, то в гонках и экстремальных пробегах вы участвовать не будете — ну и что? Удовольствие от езды все равно получите.

Напоследок несколько советов:

Прохождение поворота. Перед поворотом слегка притормозите, наметьте себе траекторию движения. Одновременно «укладывая» мотоцикл в поворот, то есть наклоняя его внутрь поворота, чуть приоткройте газ. Никогда не тормозите в повороте (это лучший способ хлопнуться) — если чувствуете, что не вписываетесь, лучше еще больше наклоните мотоцикл. Опытные мотоциклисты советуют новичкам сохранять наклон тела таким же, каков наклон мотоцикла. Наклон тела можно менять, но это лучше делать тогда, когда у вас уже есть некоторый опыт и вы вырабатываете свой собственный стиль вождения. Спортбайкерское свешивание внутрь поворота увеличивает опрокидывающий момент — этот способ эффективен при больших скоростях. И, наоборот, наклон мотоцикла на угол больше, чем наклон тела мотоциклиста, увеличивает момент, поворачивающий переднюю вилку и колесо внутрь поворота — это позволяет пройти поворот на маленькой скорости по минимальному радиусу. И еще, никогда в повороте не переключайте передачи, помните: в поворот вы должны входить уже с нужной вам скоростью. Надо сказать, что отнюдь не все мотоциклы послушно укладываются в поворот. Некоторые словно спешат «довернуть» сами. Таковы, например, Yamaha SRX400. Некоторые приходится словно насильно укладывать — например, тот же «Соло», мне пришлось долго приспосабливаться, прежде чем я понял, что нужно слегка откидываться назад — и он ложится в поворот более послушно. Среди японцев есть много «вихляющих» мотоциклов, у которых недостаточная жесткость рамы обуславливает их неустойчивое поведение в повороте (этим страдают некоторые чопперы, к примеру, Suzuki Intruder). В повороте стало «переставлять» зад мотоцикла? Сбросьте скорость.

Подъем и спуск. Когда я только учился ездить, никто не сказал мне о том, что для удерживания мотоцикла на подъеме и спуске нужно обладать определенными навыками. Поэтому когда я в первый раз очутился на спуске перед закрытым переездом, то растерялся и чуть не въехал во впереди стоящий автомобиль. Оказалось, что нужно переключать КП, удерживать газ, чтобы не заглохнуть, держать равновесие ногами, выжимать сцепление и еще при этом тормозить, чтобы мотоцикл не катился! В общем, если вы видите, что вам неизбежно придется остановиться на спуске или на подъеме, заранее переключитесь на первую, остановитесь, удерживая мотоцикл передним тормозом. Когда можно будет ехать, просто одновременно отпустите рычаг тормоза и сцепления. Если ваш мотоцикл ненароком заглох на подъеме, не паникуйте. Новичку довольно сложно одной рукой сразу нажимать на тормоз, поворачивать рукоять газа и нажимать на стартер. Перенесите центр тяжести на левую ногу, удерживайте мотоцикл задним тормозом правой ногой и заведите его. Если вы — на мотоцикле с кикстартером, то удерживайте мотоцикл передним тормозом, поймайте нейтраль, слезьте с мотоцикла и заведите его. Сложно? А кто сказал, что будет легко?

Если вы видите, что вам предстоит крутой спуск, заранее переключитесь на пониженную передачу и подтормаживайте обоими тормозами, не блокируя колеса. Сцепление при этом выжимать не надо! Прежде чем возить пассажира, научитесь нормально ездить сами. С пассажиром проведите краткий инструктаж — он должен сидеть сзади, «как мешок с картошкой», не наклоняться резко в сторону, не поворачиваться и не размахивать руками.

Езда в дождь. Езда в дождь опасна, прежде всего, тем, что мокрый асфальт становится скользким, как стекло, и никакие японские шины не обеспечат должного сцепления — в Японии совсем другое качество полотна. Помните о том, что барабанные тормоза намокают — их нужно периодически просушивать кратковременными нажатиями на педаль тормоза. Иначе можете оказаться в щекотливой ситуации, когда тормозов у вас просто не будет. Тормозить в дождь вообще нужно очень осторожно, еще более осторожно нужно пользоваться задним тормозом: малейший наклон мотоцикла — колесо идет юзом и падения не избежать. Инструкторы не рекомендуют без нужды наезжать на разметку дороги — поверхность краски еще более скользкая. И очень внимательным нужно быть во время пересечения переездов, особенно если между рельсами уложены не резиновые, а деревянные подмостки — мокрая древесина становится скользкой, как... не буду ругаться, хотя очень хочется. Движение на переезде по возможности должно быть перпендикулярным рельсам.

Ямы и песок. Если при движении вдруг видите перед собой выбоину на асфальте и понимаете, что объехать ее вам не удастся — обязательно тормозите передними тормозами, вилка должна максимально «сложиться». В момент, когда переднее колесо входит в яму, отпустите тормоз, пружины вилки распрямятся, и вилка «выстрелит» вниз — это позволит смягчить удар. В любом случае нужно оттормозиться до препятствия, на колдобинах тормозить не рекомендую — это мешает работе подвесок. Если не успели затормозить — сбросьте газ.

Еще одна опасность, которая поджидает мотоциклистов — рассыпанный на асфальте песок или гравий. При прохождении таких участков лучше сбросить скорость, поворачивать и тормозить на них тоже нужно с большими предосторожностями.

Бывалые байкеры утверждают: нужно ездить так, словно все автомобилисты сговорились тебя убить. В чем-то они правы. К автомобилистам можно добавить велосипедистов, которые не смотрят, куда едут, открытые колодцы, которых полно в любом городе, ямы, собак, которые хотят тобой закусить, и пешеходов (чаще это женщины), которые вдруг выпрыгивают тебе наперерез из кустов. Но главным врагом самому себе является сам мотоциклист. И не верьте, когда рассказывают, что разбиваются только неопытные мальчишки, которые гоняют без прав на ворованных моциках, — разбиваются, к сожалению, все. Среди причин — алкоголь, случай и переоценка собственных сил. Наши дороги не предназначены для «японцев» — можно просто вылететь на колдобины на чоппере с короткоходными подвесками и потом долго лежать в больнице и проверять мастерство местных хирургов. Или въехать на спортбайке в только что перевернувшийся автомобиль или в неосвещенное бетонное ограждение. Или... В общем, не спешите, исследуйте свои возможности и возможности своего мотоцикла, запоминайте дефекты дороги. Ездите с головой, и тогда мотоцикл долго будет доставлять вам радость!

А о том, как выбрать себе мотоцикл, мы поговорим в следующем номере.

Бывалый Байкер

"Автомаркет+Спорт" №07  20.02.04

Поделиться ссылкой

Автофирмы Иркутска







Весь каталог