Золотое кольцо России. Часть 1

11 Мая 2007

РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ

Если кликнет Рать Святая — кинь ты Русь, живи в раю,
Я скажу, не надо рая, дайте Родину мою

ПРЕАМБУЛА К АПРЕЛЮ

Что мы знаем о российском «Золотом Кольце»? В конце 60-х годов прошлого столетия Всесоюзное Общество Охраны Памятников Истории и Культуры СССР (ВООПИК), я думаю, для того чтобы самому «вкусить государственной каши», предложило туристическим организациям страны сделать специально для интуристов типовой маршрут по русской глубинке. Да не простой маршрут, а элитный, захватывающий наиболее насыщенные памятниками истории, архитектуры и искусства места. Да ещё такой маршрут, чтобы начинался и заканчивался в Москве, чтобы иностранным гостям удобно было. Маршрут получил название «Золотое Кольцо России». Проходит он по северо-восточному Подмосковью и захватывает пять административных областей: Московскую, Владимирскую, Ивановскую, Костромскую и Ярославскую. С тех пор вот уже 40 лет, как этот маршрут эксплуатируется всеми без исключения «туроператорами». И Слава Богу! Почему? Да просто потому, что благодаря этому маршруту стали реставрировать огромное количество действительно ценных памятников национальной истории и культуры, развивать и совершенствовать сеть отелей, мотелей, пунктов общественного питания, АЗС и других объектов сервиса почти в двух десятках городов российской провинции.

Чем же он так интересен? Дело в том, что он почти целиком охватывает регион древнего русского государства — Владимиро-Суздальской Руси, и в нём сосредоточены города и поселения, которым от роду уже под 1000 лет, а иные и того старше. Вот в Иркутске, к примеру, самое старое здание из камня — Спасская церковь, что за «Серым домом» на площади Кирова. Заложена церковь была в конце 17 века, а завершена в первой половине 18-го столетия. Стало быть, церкви этой — около 300 лет от роду. А вот городу Суздалю, что на «Золотом Кольце», уже более 1000 лет, а самой старой каменной церкви Суздаля и окрестностей уже 855 лет «стукнуло». Впечатляет?

Владимиро-Суздальский — это так называемый третий этап истории нашей страны — от конца 11-го столетия и до начала 13-го — Владимиро-Суздальская Русь. Смутная и полная междоусобиц ассоциация княжеств, которые постоянно воевали и противопоставляли себя Киеву и друг другу. В это время славяне мигрировали на северо-восток, «в край Залесский», гонимые постоянными набегами половцев, разных южных ханов и прочей нечисти на Русь Киевскую — в поисках свободных земель и мирного труда. Здесь славяне ассимилировались с местными финно-угорскими племенами меря и муромов и, по мнению многих учёных умов, от этого смешения генофондов состоялось становление великорусской нации как таковой! В это время заложено было более десятка крупных городов с каменными постройками в основном четырьмя князьями: Владимиром Всеволодовичем по прозвищу Мономах и его потомками — Юрием Владимировичем по прозвищу Долгорукий, Андреем Юрьевичем по прозванию Боголюбский и Всеволодом Юрьевичем по прозвищу Большое Гнездо. Юрий же, по прозвищу Долгорукий, и Москву основал, как известно, причём в то же время, а Владимиро-Суздальские княжества в Русь Московскую уже «плавно перетекли» позже — после Куликовской битвы, состоявшейся в 1380 году. То есть Владимиро-Суздальская Русь, вообще-то, есть колыбель России.

Вот мы и решили посмотреть: что собой представляет ныне Русь Изначальная, «Золотое Кольцо» в наши «постсоветские» времена, решив проехать по маршруту Москва—Владимир —Суздаль—Иваново—Плёс—Кострома—Ярославль—Тутаев—Рыбинск—Мышкин—Углич—Переславль-Залесский—Сергиев Посад—Александров—Москва. В недельную экспедицию 10 апреля пустились два журналиста «А+С» — Тимофей Митин и Ефим Незванный.

Два города на нашем маршруте — Иваново и Рыбинск — не являются центрами древней истории русской цивилизации, по причине чего мы просто проехали их почти без остановок. Ну и, наконец, вы понимаете, что и десять городов за неделю посмотреть невозможно! Посему мы взяли за основу следующие: Владимир, Суздаль, Плёс, Кострому, Переславль-Залесский и Сергиев Посад. В этих шести городах мы провели от нескольких часов до суток. Прочие осмотрели бегло — во время переездов. Я в этой поездке почувствовал, что для настоящего знакомства с «Золотым Кольцом» нужен целый месяц — самый настоящий «отпуск», о чём теперь буду мечтать. Но и недели плотной работы хватило для того, чтобы получить огромное количество информации, достаточной для написания не то что статьи, но хорошей книжицы. Я же в силу обстоятельств попытаюсь рассказать о нашей поездке в паре-тройке живых очерков в моей исконной манере путевых заметок, приправленных потоком собственных мыслей.

На чём же мы путешествовали? Сначала на самолете, а в аэропорту Шереметьево-1 взяли напрокат седан Ford Focus II в комплектации Trend с двигателем 1,6 литра, с кондиционером и «подушкой», c автоматической коробкой передач, с режимным электроусилителем руля и системой стабилизации. Восемь суток аренды с условием получения/сдачи в аэропорту обошлись нам в 18 тысяч рублей. Получив машину в Шереметьево, мы смогли миновать Москву (да что мы там, пробок что ли не видели) — сразу по кольцевой отправились в сторону магистрали М-7, ведущей в Нижний Новгород (нам по ней надо было проехать до начальной точки маршрута — Владимира).

ЗА FOCUS II

У дороги на Гусь-Хрустальный — рынок стекла. Чего здесь только нет, а цены от 150 до 4000 руб

На новом «Фокусе» (а он и буквально был почти новый — 20000 км пробега) мы проехали около 1400 километров, из которых примерно 1100 по автострадам областного и районного масштаба, и ещё 300 вёрст накрутили внутри городов и посёлков. При нашем пробеге мы два раза заправили «полный бак» почти от нуля. Отсюда практически точно определяем, что наш Ford'ец кушает по 7,8 литра на «сотку» в смешанном режиме, так как объём бака у машины — 55 литров. Результат не то чтобы хороший, а просто отличный. Ведь с «казённой» машиной мы не церемонились: газ «в пол» и все дела...

Мы оба имели счастье пробовать «на зуб» предыдущую модель — Ford Focus I, а посему можем сравнивать с ним новый седан.

Половина пути до Владимира позади — Орехово-Зуевский район

Чем они отличаются? Ну, для начала нужно сказать, что Focus II — это вообще другая международная фордовская платформа. На этой платформе в мире сейчас выпускаются три автомобиля с совершенно разным «лицом»: собственно Ford Focus II, Mazda 3 и Volvo S40. Глобализация: новый Focus заметно больше: шире, выше и база длиннее. «Дутый». Дизайн снаружи мне нравится больше, чем New Edge: он более «сбитый», «крепкий», «мускулистый». Внутри тоже всё нормально, лишь панель в пассажирской зоне слишком выпуклой кажется — немного «давит». Эргономика отличная: мне очень удобно работать со всеми органами управления. Обзорность прекрасная — с «задним ходом» проблем не было. Сиденья спереди тоже хороши. Руление и вообще управляемость — почти эталон. Тормоза — песня.

Вот, наконец, и Владимир — ворота «Золотого Кольца»

Недостатки есть? Немножко. Малое расстояние между педалями газа и тормоза — я зацепляю ботинком за ненужную мне педаль. Сзади мне тесно: сидеть нормально, хотя для ступней места маловато, а вот вставать и садиться очень тяжело — колено цепляется за среднюю стойку, а ступня вынимается из-под переднего кресла с трудом. Спереди с входом-выходом всё нормально.

Коробка имеет не оптимально подобранные ступени для этого мотора где-то в середине диапазона: при обгонах с 80-90 км/ч неадекватно «подтыкается» пониженная при работе «кик-даун», в связи с чем я бы назвал этот «Форд» вяловатым. Все-таки на первом «Фокусе» «автомат» был с двухлитровым двигателем, поэтому кажется, что 1,6-литровая машина разгоняется слишком уж натяжно. На рискованные обгоны (а на узких, перегруженных фурами подмосковных трассах, они жизненно необходимы), поэтому мы не решались.

Дворянская улица упирается в Золотые Ворота города

Ну еще поворчим — отделка панели уж слишком грубым «дубовым» пластиком. Зато почти за полторы тысячи километров ни одного намёка на какую-нибудь хандру узлов и агрегатов. Даже шины не пробили ни разу. Кстати, шины были летние — очень жёсткие и шумные Michelin i3. Вот, пожалуй, и всё о лошадях, господа. Теперь о путях земных...

ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ДОРОГЕ

Начало апреля в Иркутске было тёплым. Вечером +10, даже в 7 часов утра в аэропорту было тепло. А вот в Москве при посадке бортпроводница поведала о «минус трех». Как обухом по голове: какой-такой минус — оделись-то мы по-весеннему. Еле дозвонились до автопрокатчиков — оказалось, что машина нас ждет прямо напротив терминала. Машину передал типичный «ветеран спецназа» — крепкий квадратный мужик приветливо улыбался и говорил тонким голоском, акая по-московски, как-то по-девчоночьи, и от этого контраста было смешно. Передача документов, и вот мы уже один на один с «Фокусом» и нашей дорожной «легендой».

Первый образец псевдовизантийского стиля

Незванный, матёрый путешественник, достал из сумки прибор GPS фирмы Garmin и приладил его на решётку дефлектора вентиляции. Сегодня за рулём он, а вообще будем чередоваться. Я по Москве, и вообще в мегаполисах, не ездил никогда, и сегодня мой товарищ покажет мне, слепому кутёнку, как это делается. Я сказал: «Смотри, бензина-то полбака всего!». Ефим буркнул: «Такую им и вернём — с полбаком». Посмотрев на карту, я предложил товарищу разворачиваться, чтобы по короткому «орту» выехать от терминала аэропорта на «Ленинградку» и далее в Химках на МКАД (Московская Кольцевая Автомобильная Дорога, если кто не знает), чтобы ехать к магистрали М7, по которой мы уйдём на восток. На это опытный мастер сказал: «Зачем разворачиваться? На Ленинградке всегда «пробки». Через Долгопрудный попадем прямо на МКАД, да еще километров 10 сократим». Я стал рассматривать дорожную карту и выяснил, что по МКАДу до магистрали М7 («Горьковское шоссе») нам пробираться 27 км.

Такой мы увидели Троицкую церковь через лобовое стекло

Cтартовали в 9.40. По Долгопрудному ехали почти 40 минут: пробки миновали, но вот незадача — простояли на ж/д переезде. Развязки радиальных дорог и МКАД везде «ромашки»: хочешь поехать налево — ищи поворот направо. Конечно, с позиции нашего провинциального менталитета развязки на МКАД выглядят просто грандиозно — как электронные орбиты гигантских атомов.

Не успели мы и глазом моргнуть, как поехали по МКАДу в «предлевой» 4-й полосе со скоростью потока — около 100 км/час. А пятая полоса едет значительно быстрее: километров 120-130 в час. Я спросил Ефима: «Почему не едешь в левой? Смотри, как они идут хорошо!». Опытный товарищ сказал: «Предпоследняя полоса выгодней: крайняя встанет у левого поворота. Вот уже, уже, смотри». Впереди левая полоса уже встала, причём стоящих и мигающих налево машин было несколько сотен! Да, здесь масштабы транспортных потоков не те, что у нас в глубинке!

Водонапорная Башня 1916 года постройки — ныне музей

По МКАДу мы ехали целый час. Было две «пробочки». Вот, наконец, и шоссе Энтузиастов (так называется М7 со стороны Москвы) — «ромашка» опять показывает направо. Выехали на М7: дорога в два ряда в одном направлении. Покрытие сносное, направление из города свободно, встречное — сплошная пробка! Утро: производители едут сбывать товар! Едем очень быстро. Прошли подмосковный Реутов, дорога стала «дрыковской», почти как наш Култукский тракт в худшие годы до капитального ремонта: выбоины и поперечные трещины. Шины Michelin громко шлёпают по «стыкам», напоминая звуки поезда. Названия на указателях населённых пунктов ужасают: Акрихин, Химбазы, Электроугли. Вот и симпатичная «инфраструктура»: кафе «44-й километр». Покушали хорошо и вкусно, но дороговато. Если у нас в Прибайкалье в придорожном кафе ещё можно и за 100 рублей пообедать, то здесь нужно рублей 200.

Золотые Ворота древнего города во всей красе!

Пожалуй, это первый и последний раз я упомянул о придорожной «инфраструктуре» на «Золотом Кольце». Почему? Потому что здесь проблем с этим нет: только подумал о еде, глядь, из-за бугорка кафе появилось; только заметил, что топливо на исходе — знай, «заправка» за следующим поворотом! Да и вообще — здесь масштабы не те, что в Сибири: областные центры(!) «Кольца» располагаются в 60-80 километрах друг от друга. Думаете, это случайно? Нет: просто города в старину строили на расстоянии одного дневного перехода... конём!

Сегодня у нас самое большое «плечо» Москва—Владимир — 189 километров. Выезжаем на «кольцо», а там уже все расстояния будут короче. Ветерок, прохладно, около 0 градусов. Впереди у нас ещё 150 километров до Владимира. Дорога ужасает выбоинами. Асфальт идёт разноцветными кусками — то серый, то почти белый, то зеленоватый, а то и вообще синий. И это магистраль М7? Одно радует: природа. Орехово-Зуевский район, по сторонам от дороги густой тёмный лес: берёзы, сосны, разлапистые ёлки — все как у нас. Речки: Дрезна, Дубна, Вольга, Клязьма... Населённые пункты: Омутищи, Петушки, Пекша, Болдино. Это то самое? Юрьевец. Названия мне милы. Видимо, в прошлой жизни я жил в Подмосковье, видно, знаю всю правду, оттого и не верю в Монголо-татарское иго.

Симпатичная владимирская девчонка торгует берестяными и лыковыми сувенирами

Как-то незаметно промелькнули эти полтораста вёрст. Поворот с указателем «Гусь-Хрустальный». У дороги прилавки со сверкающим хрусталём! Идём смотреть. Чего только нет: вазы, графины, блюда, бокалы, водочные приборы и даже хрустальные башмачки Золушки! Цены не кусаются: от 150 до 4000 рублей. Парень-продавец вылез из микроавтобуса HiAce и говорит: «Это местное всё! Наше! С Гуся. С нашего Завода». И чувствуется его гордость за своего «Гуся».

Прикупили мы кой-чего и едем дальше. Километров с пяток всего, и вдали из-за леса выплыли многоэтажки. Вот и указатель «Владимир». Это и есть город, который считается «Воротами Золотого Кольца». Времени — 15 часов дня. Посовещались немного у обочины и решили, что до вечера, пока не станет темнеть, будем смотреть Владимир и Боголюбово (княжеская резиденция — всего 10 вёрст от Владимира), а ночевать поедем в легендарный Суздаль, что в 37 километрах от Владимира, и там проведем весь завтрашний день.

МОНОМАХОВ ГРАД

Владимир. Успенский собор во всей красе

Владимир — областной центр — 313 тысяч жителей, знаменитые на всю страну заводы: «Владимирский тракторный», «Автоприбор», «Электроприбор», «Завод электромоторов», «Владимирский Химический завод» и другие. От въезда по М7 несколько километров тянутся спальные микрорайоны с многоэтажными «панельками», современными торговыми центрами, длинными магазинами «в полквартала». Городские автобусы всё новые — МАЗ-103, троллейбусы. В легковом потоке чуть ли не половина отечественных машин. Очень много новых ГАЗ-31105 с новой облицовкой — не удивительно — Нижний Новгород рядом! ВАЗов визуально до трети потока, много «десяток» и «Калин», почти не меньше, чем «Зубил».

Владимир. Ученые гадают, кто изображён на этих лепнинах: Давид или Соломон?

Главная улица делает излучину, и вот, наконец, мы видим церквушку в «псевдовизантийском» стиле из красного кирпича — это «первая ласточка» исторического центра города — такие церкви строили во второй половине 19-го века, или даже уже в 20 веке. Улица делает ещё одну излучину, на светофоре я смотрю на табличку на углу дома — «ул. Дворянская». Хорошее название! Давным-давно я читал в прессе, что во Владимире улицы переименовали в дореволюционные имена: а у нас в Иркутске что ни улица, то имени палача и убийцы...

Владимир. Дмитриевский собор, построенный Всеволодом III в честь рождения сына Дмитрия

У перекрёстка кирпичное здание той же архитектуры, что иркутский Краеведческий музей (Географическое общество) — очень красиво! Видимо, это университетский корпус: у дверей бойкая стайка молодежи. Дворянская пошла вниз, и впереди мы увидели Золотые Ворота — величественное оборонительное сооружение русского средневековья. Когда-то это были ворота города у московского тракта, построили их за десять лет, заложив по приказу князя Андрея Боголюбского ещё в 1154 году. Сами ворота при князе имели створы медные, крытые золотом. А на востоке в городе Владимире были ворота Серебряные, но до наших дней они не сохранились...

Боголюбово. Собор Иконы Боголюбовской Божьей Матери

За воротами улица носит уже другое название — Большая Московская — главная улица древнего Владимира, и на ней сосредоточены все важнейшие объекты истории. Над воротами огромного объёма помещение — бывшая «Надвратная церковь», в которую ведёт очень крутая и таинственная лестница. Мы поднялись — сейчас здесь музей. Один из филиалов, точнее, причём посвящённый в основном векам 19 и 20. Это странно, так как здесь же, рядом с «трёхлинейками» и скафандрами космонавтов, построена огромная диорама «Взятие Владимира Батыем в 1238 году». Музейная работница включила диораму, замигали тряпичные «костры» и «пожары», заскрипела татарская стенобойная машина и заунывно-торжественный голос диктора с магнитной ленты огласил: «И опустилась мгла над землёй Русской». Мы поняли, что здесь нам уже «неинтересно» и, пройдя по галерее, нашли окошко на улицу, откуда сделали прекрасный снимок перспективы Большой Московской улицы с высоты пятого этажа — именно на этой высоте галерея Золотых Ворот. Улица вся из домов 19-го века, более трёх этажей нет, примерно в километре виден большой сквер — главная площадь города — чуть правее к реке Клязьме виден величественный Успенский собор — главная достопримечательность города.

В Суздаль едем просёлками — замечательная идея Незванного

Фантастика — на трассу попадаем прямо перед указателем

Покинули надвратную башню и осмотрелись: в сторону реки идёт покрытый травой земляной вал — это остатки крепости Мономаховой, а что внутри, называется и по сей день — Мономахов Град. У земляного вала «псевдорусская» кирпичная башня, напоминающая смотровые башни русских кремлей — водонапорная башня века 19-го. Идём смотреть: точно водонапорная, 1916 года, внутри музей, а наверху — смотровая площадка.

Поднялись вверх по романтической винтовой лестнице, вышли на площадку и «обалдели»: весь старый центр Владимира как на ладони — белокаменные церкви, золотые маковки, далёкий Собор. Справа вся широкая долина Клязьмы. За рекой сначала поля, а потом леса до горизонта. Весь город на левом берегу Клязьмы. Причём на крутом. Высота плато берега, на котором стоит Владимир — 50 метров над берегом Клязьмы. Так задумал Владимир Всеволодович Мономах в 1108 году (почти 900 лет назад!), когда ставил здесь крепость для защиты от набегов с юга, будучи не только князем Киевским, но и великим князем Ростовским (с 1093 года).

Главный Отель в Суздале очень современен

Музей, кстати, в Водонапорной башне «прикольный»: много газет 19-го века! Но самое интересное, что я здесь нашёл, это «Правила движения экипажей» 1896 года. Какие перлы! Ну, например: «Воспрещена быстрая езда на автоматических экипажах более 12 верст в час. В местах скопления публики и экипажей обязательна тихая езда. В особенности воспрещается езда вперегонку». Или вот такое: «Билет на право проезда на автоматическом экипаже оплачивается 1 руб. 50 коп. с каждой лошадиной силы автоматического экипажа в год, коих количество узнаётся из фактуры, выданной при покупке экипажа. Ежели количество сил не указано, то определяет их лично уполномоченный из Управы». Ну и о приоритетах: «В случае беспокойства лошадей от автомобиля, последний должен быть немедленно остановлен».

Вид на Суздаль с Ильинского Луга

Выйдя из Башни, мы разглядели с пригорка красоту площади у Золотых Ворот. Напротив два красивейших здания — Троицкая церковь 1916 года и здание Женской гимназии. У вала, который, как мы узнали, называется Козлов Вал — по фамилии позднего купца, почившего здесь, нас остановили симпатичные девчонки, продавщицы сувениров. Здесь лапти и шкатулки, кепки-бейсболки и даже корочки для паспортов — всё из бересты и лыка. А мы завели свой «фордец» и поехали вниз по Большой Московской к главной Соборной площади города.

Вид на Кремль с Каменки — виден земляной вал — единственное, что осталось от крепостных укреплений

Площадь величественно красива: слева — старинное здание с колоннами — городская Дума, справа — обширный сквер с романтическими аллеями. В центре площади монумент в честь 850-летия города — что-то типа нашего «шпиля», которого уж нет. Вокруг белокаменного «стояка» на гранитном постаменте фигуры воина, учёного и рабочего — типичный «совок». Зато под сенью сквера бронзовый памятник Андрею Рублёву — великому иконописцу, жившему и творившему здесь. Далее, за сквером, на яру над рекой высится как фантастический космический корабль грандиозный Успенский собор. Экскурсий сегодня, как мы узнали, уже не будет — поздно, а собор является действующим храмом — можно зайти внутрь.

Музей деревянного зодчества

Высота храма 32 метра — он превосходит киевский Софийский собор — князь Андрей Боголюбский перенёс во Владимир столицу в середине 12-го века и всячески старался возвыситься превыше Киева! Собор, заложенный в 1158 году, не раз перестраивался и изменялся за 800 лет своей жизни: вот и колокольня у него совсем молодая — 1810 года. Где-то внутри есть остатки двух фресок Андрея Рублёва, но поскольку экскурсий нет, нам их никто не покажет. Да и полумрак внутри — почти ничего не видно.

Покровский собор из арки водяных ворот

Скрывшись за колонной от «подъячих» и старух, я сфотографировал часть грандиозного иконостаса, над которым, по слухам, тоже работал Рублёв. А ещё я нашёл раку с мощами князя Андрея Боголюбского, который был канонизирован в веке 18-м. Это был самый главный князь Владимира — он перенёс сюда столицу и при нём город необычайно вырос по размеру — более чем в два раза по сравнению с Градом Мономаховым — и развился как интеллектуальный центр. Я, в общем-то, не религиозный ортодокс, но скажу вам: в этом храме мне было по-настоящему хорошо, какая-то необычайная прохладная свежесть ходила по телу, в голове тоже прояснилось как-то само собой, словно усталость прошла.

Домики внутри монастыря— гостиница, причём люкс-класса

Снаружи у площади есть ещё один грандиозный храм — Дмитриевский собор, ныне закрытый на реконструкцию, но снаружи поражающий своей необычайной гармоничностью, стройностью и красотой лепнин на стенах, изображающих почему-то не церковные сцены. Этот собор построил Всеволод — брат Андрея, который княжил во Владимире уже в конце 12-го века. Чуть ниже площади мы видели стены Рождественского монастыря, возведённого одновременно с Дмитриевским собором. Много чего мы ещё увидели, бродя по центру старого Владимира — Граду Мономахову.

Инокиня, занятая Умным Деланьем, что по современному называется проще — медитация

Но, к сожалению, обо всём не расскажешь! Около 17 часов вечера мы покинули центр и отправились в село Боголюбово, что в 10 километрах от Владимира.

ГОРОД, СТАВШИЙ СЕЛОМ

Входная башня Спасо-Евфимиевого монастыря и сувенирный прилавок

За 15 минут домчались до Боголюбова всё по той же М7 — Нижегородскому шоссе, которое после Большой Московской улицы стало Большой Нижегородской, а затем и Добросельской! Какие названия прекрасные — нам бы в Иркутск такие. Вот и Боголюбово, с виду — ничем не примечательное сельцо, очень похожее на равнинные сёла Иркутского района — Куду, Урик, Ширяево, Лыловщину и т.п., может быть, только более ухоженное с фасада, да на задней окраине высится белокаменный многоголовый храм. В середине 12 века (заложен в 1158 году) здесь был построен город Боголюбов по приказу Андрея Боголюбского. По преданию, он ехал «на княжение» во Владимир и вёз с собой икону Богоматери, которую потом назвали Владимирской. На месте этого села повозка с иконой встала — лошади дальше не пошли, как их не били, и Андрей решил — «Богородица выбрала место»! Приказал князь здесь крепость и храм заложить, собственный замок «отгрохал». И до конца дней своих, несмотря на то что столицу он перенёс во Владимир, сам предпочитал жить в Боголюбове — где речка Нерль впадает в Клязьму. В те времена многие князья так поступали — боясь заговоров неверных бояр, жили в своих загородных резиденциях. Так поступил и отец Андрея — Юрий Долгорукий, столица у него была в Суздале, а сам жил в Кидекше — в пяти верстах на деревне!

Церковь Святого Симеона на посаде Спасского монастыря

До наших дней княжеский двор Андрея не сохранился — есть только остатки стен, и фрагменты храмов на территории резиденции князя. Только одна «Лестничная башня», где погиб великий князь, стоит и поныне целёхонька. Ныне на месте княжеских построек стоит Свято-Боголюбовский монастырь белокаменный. Откуда ни посмотришь — везде виден главный храм — Собор Иконы Боголюбовской Божьей Матери. Построен он в 1866 году, но посвящён именно тем событиям 12-го века и лично, ныне святому, князю Андрею.

Этот человек торгует уникальной Суздальской игрушкой: «Жена шьёт, а я продаю»

Несмотря на все предосторожности, Андрей не уберёгся в своём Боголюбове: родственник его жены, боярин Яким Кучков учинил против князя заговор, подкупил личную охрану Андрея, которая выкрала меч у спящего князя: Андрей был сильным человеком, но без меча, да со сна не смог устоять против 20 мерзавцев, ворвавшихся к нему ночью. Изрубили великого князя и дальше побежали бесчинствовать — убивать соратников. А князь ещё был жив, и, пытаясь спастись, уполз в лестничную башню — ту самую, которая и поныне стоит на дворе монастырском. Но бояре нашли его по кровавому следу: поднялись в башню и, отрубив князю правую руку, добили.

Суздальская медовуха — почти фикция — не берёт сибирских мужиков! Большая стоит 150, маленькая — 50 рублей, а крепость — 4 градуса

На велосипеде приехал суздальский писатель Виктор Громыко и подарил нам свой журнал с собственной статьёй по истории Суздаля

Когда мы с Незванным зашли на территорию Свято-Боголюбовского монастыря, нам навстречу сразу устремились две инокини в чёрном и спросили, что нам тут нужно. Мы удивились такой постановке вопроса, но нам сказали, что здесь действующий монастырь, а не музей. Мы ответили, что мы издалека, из Иркутска, с Байкала, и хотели бы посмотреть святые места, связанные с именем Андрея. Одна из женщин куда-то вдруг бросилась бежать и скрылась вдали, а другая сказала: «Подождите. Сейчас! Пока войдите в собор — помолитесь, иль свечу Андрею поставьте!».

Выйдя из собора, мы увидели обеих монахинь вместе. Та, что убегала, сказала: «Там у нас группа паломников приехала, им как раз показать хотели, но я сказала, чтобы без вас не начинали. Идите в Лестничную башню — вас ждут!».

Корреспондент Митин и коренная суздальчанка

Мы поднялись в Лестничную по винтовой лесенке, увидели в проёме стены красные гвоздики в вазе, ощутили ледяной холод камня. Наверху, открыв скрипучую дверь, вошли в высокий зал с узкими окошками. В центре стояли люди — человек 10. Все они стали спрашивать: «Вы из Иркутска?». Мы отвечали утвердительно, нам протягивали руки и улыбались! Посредине стояла инокиня лет 35 с необычайно милым русским лицом, она тоже нам улыбалась. Когда странная церемония встречи Людей из Иркутска была окончена, Татьяна (так звали монахиню) рассказала полную версию событий заговора, смерти и канонизации Андрея Боголюбского, причём на глазах её временами блестели слёзы, а на устах тлела наивная улыбка — так говорят дети о своём умершем родителе. Рассказ её лился прямо в сердце, необычайно тронув! Всё это разыгралось прямо здесь, где сейчас стоим мы с Ефимом. Выходя вниз, Татьяна обратила всеобщее внимание на цветы в вазе: «Здесь так холодно, что вода замёрзла. Посмотрите — лёд! Но цветы не умирают, потому что место свято. Дух святого Андрея не даёт им умереть». Мы, по простоте своей, стали тайком совать пальцы в вазон, щупать лепестки гвоздик и действительно убедились, что там был лёд, а живые гвоздики цвели. Прощаясь, я спросил Татьяну разрешения сфотографировать, но она наотрез отказала!

ГОРОД-КИНОАКТЁР

Я по своему обыкновению предложил товарищу вернуться во Владимир, откуда идёт шоссе на Суздаль: мол, вот оно и на карте — А113 называется. Ефим же, опять-таки по своему обыкновенью, сказал, что возвращаться не стоит, что есть GPS, которую он уже установил на Суздаль. Немного попрепирались, но товарищ убедил следующей фразой: «Посмотрим глубинку, чего по трассе не увидишь! Торопиться некуда — ночевать едем, а Суздаль завтра смотреть будем».

Как в омут головой свернули на ближайший просёлок, ведущий на север. Деревенька Боголюбово осталась позади, а впереди раскинулись поля, ведь леса здесь, севернее Клязьмы, почти нет — только перелесочки. Не зря эти места исстари называются Залесским Опольем.

Ополье! Слово-то какое хорошее! Как сказал мне позже один специалист, ученые до сих пор недоумевают: откуда в нечерноземье взялся клин плодородного чернозёма, на котором Суздаль стоит? На следующем бугорке ещё деревенька есть, липы, тополя, кроны больших деревьев «рясно» покрыты гнёздами грачей. По карте это вроде бы «Новое Село». Дальше поля ещё шире, на горизонте следующая деревенька видна, церквушка, а дорога всё хуже. После второй деревеньки дорога превратилась в глубокие чернозёмные колеи, на подъёме «Форд» стал подбуксовывать. Кучи навоза, из открытого окна с детства знакомые запахи Родины: просыпающаяся апрельская земля, прошлогодняя солома, свежий коровяк. Увалы, увалы между полями. Ну, думаю, сейчас забуксуем. Нет, прорвались! После часа в холмах Ополья мы увидели слева за высокой соломой трассу A113, проехали через пару страшенных луж жидкой грязи и выползли на асфальт. Прямо перед нами торчала дорожная табличка: «СУЗДАЛЬ. SUZDAL». Трасса уходила вправо — к востоку, к городу шла более скромная дорожка. Я подумал: «Объездная — это хорошо! Музей-заповедник в чистоте сохраняется».

Богоспасаемый град Суждаль. Так сказал местный историограф, а по жизни ключарь местного монастыря Ананий Фёдоров в 1754 году. Тот же Фёдоров и название объяснил: Суждаль — Сухдоль — Суходоль, т.е. сухая долина. Женского рода! Много столетий назад так называли всю местность междуречья Каменки и Нерли. Это и есть тот самый пресловутый клин чернозёма. Славилась древняя Суждаль огородами и садами. Луком, огурцами, хреном. Хрен, кстати, в Европу поставляли! Посмотрим, что здесь сейчас творится?

Дорога, по которой мы въехали в Суздаль, перешла в главную улицу — Ленина. Дальше я вообще заметил, что почти все улицы здесь (в заповеднике старины!) имеют советские названия. Ехали почти шагом, при последних косых лучах солнца — среди длинных теней искали гостиницу. Решили не кидаться в первую попавшуюся, а проехать весь городок — осуществить общий маркетинг.

А городок — песня! Кругом скверы и сады, дома — 18-19 века в один-два этажа и церкви, церкви, церкви... Чистенько всё, опрятно, на площади постовые ходят и ГАИшники дежурят. Площадь со старинными торговыми рядами, мостовая, церквей целая стайка. Я подумал: «По церквям здесь явный перебор. Как потом прописать-то это изобилие?». Тут же вспомнил, что русский писатель Иван Шмелёв сказал: «Вынь из России Православие, и вы ничего не поймёте ни в самой России, ни в её истории». Успокоился и пришёл к выводу, что о суздальских церквях писать вообще не буду — неподъёмное и не газетное это дело. Когда я готовился к поездке, то из литературы узнал, что в городке площадью в 10 квадратных километров сейчас имеется 50 церквей и соборов и несколько действующих монастырей, и это при 11,5 тысячах жителей (сопоставить можно с Усть-Ордой: я имею в виду количество жителей!).

Проехали весь городок насквозь и увидели указатель трассы А113 на Иваново, повернули налево. Пошли по кругу. Гостиниц в старинных домах уже видели с пяток. Выехали почти за город на северной окраине и тут встретили указатель со стрелкой влево «ОАО ТУРЦЕНТР». Современная приземистая гостиница «Суздаль», похожая на фантастический НИИ, в два этажа, тянется почти на полкилометра! Какой-то терем-теремок, коттеджи, а кругом лужайки и парки. Подъезд современный, большая стоянка с охраной. Это то, что нам нужно! Reception в огромном холле. Номера двухместные есть? Есть, по 3000 рублей — полулюкс. Идёт. За стоянку ещё 150 рублей. Заселились, а желудок уже «пишет протокол». Нам объяснили, что мы как жильцы можем бесплатно пользоваться спортзалом с тренажёрами, бассейном и... многим-многим другим. Но мы знали, что нам нужен сейчас только ресторан. Пройдя полукилометровыми коридорами, вошли в соборный полумрак зала ресторана. Мы были первыми посетителями в этот вечер. Не сезон — гостиница пуста! Позже я узнал, что архитектор, создавший этот комплекс, получил звание лауреата Государственной премии (1978 год) за то, что вписал огромную гостиницу с сотнями номеров, бассейном, спортзалом, рестораном и киноконцертным залом в естественный рельеф берега реки Каменки, не причинив ущерба историческому ландшафту древнего Суздаля...

Проснулись рано и в 9.00 уже нашли турбюро — а оно только в 10 часов открывается. Пришлось погулять по утреннему городу Суздалю. Красота! Ни машин, ни людей. Корова где-то замычала. Воздух свежий — опольем пахнет. Маковки церквей среди ветвей золотятся на утренних лучах. На прошлогодней траве иней — ночью был «минус» — мы с утра даже стёкла у «Форда» оттаивали. Когда турбюро открылось, мы без проблем взяли в свой автомобиль женщину-экскурсовода (450 рублей за 3 часа). Забегая вперёд, скажу, что это самая низкая цена экскурсионного обслуживания на «Кольце» — в других городах было даже по 300 рублей в час. Милая женщина, по образованию историк, коренная суздальчанка, показала нам весь город и окрестности.

Суздаль весь расположен на крутом левом берегу речки Каменки — притоке Нерли. Речка старая, тихая, с лилиями-кувшинками, меандрирует широкими петлями в ополье, и глубокие круглые полуострова врезаются внутрь городка. В центре городка все строения 18 и 19 веков: один, два, редко три этажа. За речкой одноэтажная Заречная Слобода. На первом (от въезда со стороны Владимира) из больших полуостровов расположены остатки древнего суздальского кремля. Кремль был деревянным и не сохранился: остались лишь земляные валы, как и во Владимире. Но территория кремля сохранила постройки каменные: собор Рождества Богородицы, Архиерейские Палаты и многое другое. Мы выехали на бугорок, за город, и увидели панораму Суздаля. Я подумал: «Деревня-деревней, а кругом из-за деревьев церкви торчат». Наша провожатая показывала различные места и говорила: «А вот там такой-то фильм, тогда-то снимали». И мы поняли: Суздаль — город-киноактёр! И киноистория города была нам интересней, чем история похождений великих князей Рюриковичей, которую мы, поверьте, здесь «испили до дна».

С ума можно сойти: за последние 30 лет в Суздале сняли более 50 знаменитых кинокартин! Вот хотя бы несколько, начиная с 60-х годов. Первым фильмом был «Метель» по повести А. Пушкина, которую снял здесь Владимир Басов. В главных ролях Валентина Титова (впоследствии жена режиссёра) и Олег Видов. Сам Басов к тому времени уже успел сняться в роли полотёра в фильме «Я шагаю по Москве», и суздальчане, показывая на него пальцем, шептали: «Полотёр!». Следующими фильмами были «Андрей Рублёв» А.Тарковского и «Мой ласковый и нежный зверь» Э. Лотяну. Кстати, именно у берегов Каменки, под монастырскими стенами Суздаля, была вырыта огромная яма, в которой мастер Бориска (Николай Бурляев) «по наитию» отлил колокол. И мы были на том самом месте, где мои любимые герои — Андрей Рублёв (А.Солоницын) и Бориска стояли, обнявшись, в слезах радости. «Женитьба Бальзаминова», «Россия Молодая», «Юность Петра». Это именно здесь в музее деревянного зодчества было Преображенское село, где молодой Пётр со шпагой у бедра разглаживал усы и гневно кричал на холопов (актёр Дмитрий Золотухин — помните?). Нет коренного суздальчанина, который бы лично не видел знаменитых актёров, здесь все помнят Г. Вицина, Ю.Никулина и Е.Моргунова, юного Николая Бурляева, Анатолия Солоницына, который все свои деньги тратил на книги по истории княжеского Суздаля. Каких только городов роли не исполнял Суздаль: был он и Москвой, и Петербургом, и даже северным Архангельском. Город- киноактёр!

Мы скитались по Суздалю целый день. Побывали в двух больших действующих монастырях, видели десятки храмов, ездили в Кидекшу — на место древней резиденции Юрия Долгорукого (всего в 5-ти километрах от городка — у впадения Каменки в Нерль) и видели знаменитую падающую колокольню, пробовали медовуху. Кстати, о последнем: медовуха — гордость Суздаля! Это, по сути дела, бражка: мёд + дрожжи. Напиток слабоалкогольный — от 4 до 8 об. %.

Когда мы подошли к Кремлю, то увидели торговку с прилавочком-тележкой. Она торговала пластмассовыми баллонами от 0,5 до 1,5 литров. Попробовали: вкусно, но «не балдеешь». Высказали сомнение, разговорились. Женщина сказала, что у неё медовуха слабая, «полукустарная» — 4 градуса, а в магазине мы найдём медовуху крепкую — по 8 градусов — эту выпускает небольшая местная фабрика. Рассказали, что мы журналисты с Байкала, расспрашивали «медовушницу» о жизни в Суздале и узнали, что «в Суздале всё хорошо!». А ещё узнали, что «счастье, что железная дорога мимо нас прошла!».

Тут проезжал на велосипеде пожилой мужчина в кепке, и наша собеседница воскликнула: «А вот и ваш брат — журналист! Витя, стой! Тут вот ребята с Байкала приехали». Познакомились. Седым велосипедистом оказался член союза писателей Виктор Громыко, он же — главный редактор журнала «Владимирский Земледелец». Откуда взялся клин ополья среди лесов, Виктор нам не объяснил, зато подарил номер своего журнала с очень интересной собственной статьёй с исследованием возраста города Суздаля. В этой статье он, по историческим источникам, показывает, что городку уже не менее, чем 1016 лет от роду.

По Суздалю нужно ходить неделю, чтобы напитаться его духом, чтобы надышаться его воздухом! Ведь сохранили сквозь столетия чистый старинный городок — Суждаль — в центре НИ ОДНОГО современного строения! А у нас «рекогносцировочка». Вечером мы покинули бывшую столицу древнего княжества, наш путь лежал на север: впереди были Иваново, Плёс и Кострома...