Куба. Ми Кубита Бейа

2 Сентября 2007

Куба

Так называют свою страну кубинцы. И этим все сказано: ее невозможно не любить, даже со всеми режущими глаз недостатками, противоречиями и парадоксами.

Попав на Кубу из России, нужно несколько дней на адаптацию. Нет, не из-за разницы во времени и полярного нашим условиям климата. Просто Куба вводит в состояние легкого шока, от чего русский человек в первые дни начинает походить на идиота: глуповатая улыбка, искрящиеся глаза и слегка заплетающиеся от потерявшей счет порции «мохито» ноги. Посреди зимы из края вечнозеленых помидоров да в райские кущи, где ярко светит солнце, куда ни поедешь — обязательно уткнешься в небесную синь океана или пальмовые заросли (на Кубе их 87 видов), а главная опасность — как бы, зазевавшись на знойную мулатку, не получить кокосом по башке. Мало мест на планете, которые могут соперничать с Кубой по природной красоте, почти не отравленной промышленными амбициями человека и выхлопными газами.

Куба — своеобразная страна, сплошь состоящая из парадоксов. С одной стороны — фантастические ландшафты, с другой — обветшалая колониальная архитектура (большинство фасадов выглядят откровенно убого). Кубинские города напоминают роскошную квартиру в классическом стиле, в которой давным-давно не было ремонта. Атмосфера всеобщего веселья и праздника, танцы, музыка и... абсолютно пустые полки магазинов да выпрашивающие мелочь дети. Огромные поля сахарного тростника и цитрусовых культур и едва ползущие на полуспущенных колесах раритетные американские «Кадиллаки» и «Студебеккеры». Атмосфера романтики революции и очереди у Миссии США за въездной визой в Штаты. Кубинцам с детства прививают ненависть к Америке, но они к ней относятся вполне лояльно. Так же, как и к существующему социальному строю, который большинство кубинцев воспринимает как неизбежную данность. В отличие от Северной Кореи, на Кубе нет информационной изоляции, и подавляющее большинство кубинцев прекрасно понимают, что они живут «как-то не так» (хотя уровень жизни на Кубе выше, чем во многих странах Латинской Америки). Но предпочитают не грустить по этому поводу, а просто радоваться каждой минуте жизни.

Кубинцы танцуют везде и всегда — даже на собственных балконах

Кубинцы очень открыты, как и двери их домов и окна (стекол в жилых домах не бывает, их с успехом заменяют деревянные жалюзи), поэтому, прогуливаясь по улицам кубинских городов и даже проезжая через какую-нибудь деревеньку на экскурсионном автобусе, можно наблюдать течение и быт местной жизни. Кубинцы очень общительны, а живущих во всей округе соседей воспринимают как родственников, с которыми надо поделиться всем, даже самым сокровенным. Российская ситуация, когда мы не знаем даже имен соседей, здесь невозможна даже теоретически. И счастье, и горе здесь принимают вместе.

Кубинцы любят выпить ром прямо на улице или в барах для «местных» с весьма ограниченным ассортиментом

Характер кубинцев — опять противоречия. С одной стороны, они горды и независимы, с другой — откровенно выпрашивают чаевые, а то и попрошайничают. Дети, особенно в провинции, никогда не пропустят иностранца, не попросив «уно песо». Так как по-настоящему здесь работают только в сфере туризма и, пожалуй, еще в производстве табака и рома, то у кубинцев явный переизбыток свободного времени. Куда бы ты ни пришел или приехал — в центр Гаваны или на окраину провинциального городка, будь это утро понедельника, полдень воскресенья или ночь любого дня недели — многолюдно и шумно будет всегда, отчего жизнь на Кубе напоминает вечный праздник.

Весь остров — сплошной карнавал, ведь кубинцы — прирожденные уличные тусовщики. Сидеть дома и грустно смотреть два местных канала телевидения здесь не принято. Кто помоложе, предпочитает песни-танцы-поцелуи и бутылку рома в открытом кафе, прямо на улице или на пляже (вокруг Гаваны они заполнены все дни недели). Кто постарше, дни напролет простаивают на балконах, у собственных подъездов или дверей квартир и домов, философски наблюдая за бурным течением жизни. Кто-нибудь обязательно вынесет магнитофон, и спонтанно начинается уличный праздник с откровенно сексуальной румбой.

Улыбаться и смеяться для кубинца так же естественно, как дышать

Кубинцы веселятся всегда! По этому поводу есть притча. Возле бара танцует девушка, на глазах слезы. «Почему плачешь?» — спрашивает прохожий. «Бабушка умерла» — отвечает девушка. «А чего танцуешь?». «Музыка хорошая». И это правда — кубинцы танцуют всегда!

Отношение к сексу на острове Свободы (вот в этом контексте кавычки можно уже и не употреблять) гораздо более простое, чем в погрязшей в глобализме и условностях остальной части планеты. Секс на Кубе — это некая разновидность танца (пусть и более интимного), элемент национальной культуры, счастье, дарованное свыше, от которого грех отказываться, если для этого есть возможность. Почти все кубинские мужчины одержимы приступами мачизма, а женщины, даже замужние, даже в самых глухих деревнях не упустят шанса одеться как можно откровеннее и пококетничать. Супружеская измена здесь вещь банальная, а количество разводов одно из самых высоких в мире.

Двери домов кубинцев всегда открыты, а сами они большую часть дня проводят на улице, а те, кто постарше — на балконах, философски наблюдая за бурным течением жизни

Официально проституции на Кубе нет, но неофициальный секс-туризм распространен. Потому как редкая девушка, даже замужняя, откажет иностранцу в близости: «за любовь» (что уже практически невозможно во всем остальном мире), сувенир или небольшие деньги («ценители» кубинок на форумах в Internet говорят о суммах 10-20 CUC² за ночь). Сформировалось даже отдельное направление туризма, причем знатоки и поклонники этих «танцев» говорят, что никогда не променяют жарких кубинок на таек или филиппинок.

Музыка на Кубе — повсюду

Вокруг иностранцев на Кубе постоянно вьются всякие предприимчивые личности — хинетеро. Не проходит и получаса, чтобы на улице к тебе не привязался очередной «помогай». Разговор начинается с невинных вопросов, вроде «Where you are from, my brother». В общем-то, такие товарищи довольно безобидны — если от них сразу отвязаться. У меня на сей счет была заготовлена универсальная фраза: «I don`t know nothing. Russo turisto — oblico morale». А вот если вступить в разговор, отвязаться от «брата» будет сложнее. Тут же последует целый пакет предложений: сигары (как правило, поддельные, но по цене в 5-7 раз дешевле, чем в магазине, хотя счастливчикам попадаются ворованные с фабрик), марихуана (можно запросто нарваться на переодетого полицейского и тут же отправиться на Родину), чика (проститутка).

На Кубе есть только одна национальность — кубинец, цвет кожи в отношениях между людьми не имеет никакого значения

Иностранцы на Кубе — это золотой телец, источник нескончаемых доходов как для государства, так и для отдельных граждан. Преступления против иностранцев считаются тяжкими и сурово наказываются. Там, где тусуются туристы, полным-полно полицейских: в форме или переодетых. Кубинцы очень доброжелательны, особенно по отношению к русским (30 лет братской помощи не забыты, многие люди среднего и старшего возраста знают русский язык, с удовольствием общаются, вспоминая времена, когда они учились в СССР или работали с советскими специалистами). Но мелкие ограбления все же случаются — слишком велик соблазн получить сразу то, что стоит многих месяцев работы. В Гаване я любил ходить по «заповедным» районам, вдали от прочерченных путеводителями троп, там, где турист — большая редкость. Только в таких «нетуристских» районах, общаясь с гаванцами на улицах или просиживая часы напролет в «невалютных» барах, можно прочувствовать настоящий аромат Кубы. Конечно, это был риск, но как можно обойтись без фотоаппарата (ценой в зарплату кубинца за 20 лет) — столько колоритных личностей и архитектурных образов! Каждый второй встречный просил меня держать фотоаппарат покрепче, но никаких криминальных попыток так и не последовало. Однажды за нами даже пристроилась полицейская машина и долго следовала медленно позади. Пришлось взять такси — гулять в сопровождении охраны я не привык. Но небольшого происшествия избежать не удалось — однажды в заповедном районе к моей спутнице подкрался мальчишка и попытался сорвать золотую цепочку. Порвать ему ее удалось, а вот схватить не смог, так и убежал ни с чем. Небольшое «романтичное» происшествие случилось и со мной.

…Утро 1 января. Ночь мы провели в ночном клубе (в отличие от России, Новый год не вызывает здесь всеобщей истерии, это просто очередной повод повеселиться) и потому я встал довольно поздно — часов в 12. Решил прогуляться до легендарной гаванской набережной Малекон — места свиданий и молодежной тусовки, благо до берега Атлантического океана от отеля 10 минут ходьбы. Сижу на парапете абсолютно счастливый — как человек, у которого сбылись все мечты. Океан, Гавана, Солнце, 30 градусов тепла — да много ли надо человеку для счастья? По соседству, метрах в 30, расположилась толпа кубинцев — человек 15. Глушат ром. Судя по горке пустых бутылок — гуляют с прошлого года (кубинцы не пьют быстро, предпочитая общение). От толпы отделяется девушка и встает метрах в 10 от меня в модельную позу. Расчехляю фотоаппарат и начинаю ее снимать. Просто подарок судьбы — солнце, девушка, Малекон… Делаю кадров 40. Девушка на вполне законных основаниях требует плату за фотосессию. Даю ей 10 CUC (немногим меньше месячной зарплаты на Кубе), параллельно подмечаю, что она абсолютно пьяна.

А дальше происходит неожиданное — креолка сбрасывает с себя футболку и остается topless. Естественно, остановиться уже не могу и продолжаю фотосессию. Наконец, все это дело замечает увлеченная ромом толпа: начинается какой-то шум, затем весь взвод выдвигается в мою сторону. Отступаю, но на разделительной полосе дороги, отделяющей набережную от городских кварталов, меня окружают. Шум,гам, оппоненты начинают вырывать Nikon. Помня о том, что иностранца все равно не ударят (за это на Кубе сразу дают 5 лет), довольно агрессивно обороняюсь. Через пару минут появляются два молодых полицейских и оттесняют меня от толпы. Перехожу на другую часть дороги. Еще минута и я бы скрылся в узких гаванских улочках. Но «взвод» догоняет меня снова — теперь уже вместе с полицейскими. Просят показать, что я снял. Делать нечего — показываю. Полиция требует стереть «криминальные» кадры. Начинаю этот мучительный процесс, но тут самый активный из нападавших (подозреваю, что я «работал» с его женой или подругой) изловчился выхватить из моего фотоаппарата карту памяти и тут же с каким-то революционным лозунгом (в испанском не силен, но то, что он крикнул Фидель, это точно) засунул ее себе в рот. Пережевал, выплюнул на асфальт, а потом еще на ее останках исполнил какой-то ритуальный танец.

Единственное в мире кабаре под открытым небом — знаменитая «Тропикана». Здесь, несмотря на революции и кризисы, без перерыва танцуют с 1939 года

Я был в отчаянии. То, что у меня пропало более 400 снимков, которые я не успел «сбросить» в ноутбук (накануне мы ездили в одно из самых живописных мест на Кубе — долину Виньялес), было, конечно, плохо. Но настоящей трагедией стало то, что на Кубе жить еще 15 дней, а я остался, по сути, без фотоаппарата. Купить карту памяти здесь нереально (позже в Варадеро я все же ее нашел, но по совершенно фантастической цене). Но — повезло: оказалось, в точности такой же стандарт карты у меня был в GPS-навигаторе. Правда, при последующих автомобильных путешествиях постоянно приходилось перебрасывать карточку из GPS в Nikon.

А вообще Новый год по иркутскому времени мы встречали в… экскурсионном автобусе по пути в Пинар-дель-Рио и долину Виньялес — в 11 часов утра! И это был самый романтичный Новый год в моей жизни. Потому что не было банальностей — «Советского шампанского», оливье, «Голубого огонька» и почему-то всегда печальных генеральных секретарей и президентов. Зато были роскошные тропические пейзажи за окном, шипучка из одноразовых стаканчиков, порезанная пластиковым ножом папайя и любимый человек на соседнем кресле. Роль кремлевских курантов исполнял GPS-навигатор, в режиме on-line сверяющий время со спутником. Через пять часов мы встретили Новый год по московскому времени (почти все наши попутчики были из российской столицы) — сопровождавший гид так подгадал, что в это время мы оказались на смотровой площадке, откуда на десятки километров вокруг открывались роскошные тропические пейзажи. И это было здорово!

Если говорить о приключениях, то еще более романтичный случай произошел со мной на острове Кайо Ларго, в 40 минутах лета от Варадеро. Никогда я не получал от полета столько удовольствия — самолет летел на небольшой высоте, открывающиеся карибские острова были восхитительны. Сам остров (а точнее —скопление мелких островков) оказался просто потрясающим по красоте местом, причем абсолютно не тронутым человеческой цивилизацией! Игуан и пеликанов здесь можно было кормить с руки. В аэропорту нас пересадили на яхту. Весь день — острова-лобстеры-купания-ныряния (4-го января, между прочим). После полудня приплыли к какому-то прибрежному ресторанчику на белом песочке. Я решил не размениваться на еду и пошел гулять по острову. Через час возвращаюсь обратно — никого нет: ни яхты, ни людей. Вот попал: один на необитаемом острове. Денег — только на карманные расходы, мобильный телефон не работает. Теоретически до аэропорта я бы добрался — время от времени мимо островка проплывали яхты, наверное, подобрали бы. Но как лететь на «большую землю» — билет остался у гида? В размышлениях прошло около часа. И вдруг из глубины острова появляются мои товарищи по экскурсии, а со стороны океана «наша» яхта — оказалось, что желающих катали вокруг островка…

__
¹ - моя малютка Куба
² - CUC - кубинский кончертируемый песо, равен 30 рублям