Куба. Большой «банановый» путь
Просмотров: 2889
7 Сентября 2007

Куба

Куба

Аутописта Националь, единственная дорога на Кубе, которую можно назвать магистралью. Да и то только благодаря трем полосам движения в каждом направлении, кое-какой инфраструктуре (заправки присутствовали примерно каждые 50 км, и в районе крупных городов, а в одном месте встретился даже мотель) и имеющемуся на большей части (но не везде) разделительному газону. Правда, магистралью в современном понимании ее можно назвать с большой натяжкой.

Куба

Путешествующему на автомобиле по Кубе гарантированы фантастические пейзажи. Этот мост Бакунаяга высотой 110 м расположен в 7 км от городка Матансас на трассе Сarradero Central. С моста открывается великолепный вид на живописную долину Юмури

Cама дорога практически прямая, но качество дорожного покрытия — типа «океанский штиль». На небольшой скорости ехать вполне комфортно, но стоило превысить 100 км/час, как начиналась такая тряска, что GPS-навигатор вылетал из гнезда каждые 5 минут (за 16000 км по магистралям Европы и США такого не было ни разу). Отчасти, этому способствовала и раздолбанная подвеска арендованной Suzuki Vitara — по моим оптимистичным прикидкам одометр автомобиля отсчитывал третий круг. Машин на «магистрали» — как на таежной дороге, почти нет, точнее, они встречаются раз в несколько минут. Дорога никак не огорожена, поэтому появление людей (первый раз вижу, чтобы пешеходы переходили через дорогу высшей категории), собак и прочей живности вероятно в любой момент. Развернуться на этой «магистрали» можно в любом удобном месте, о чем свидетельствуют следы на газоне. Но самое удивительное я увидел однажды ночью — во втором ряду с мигающей аварийкой на «магистрали» стоял сломавшийся грузовик…

Куба

Плотность движения на главной магистрали Кубы — Аутописта Националь — одна машина на несколько километров. Разметка почти везде отсутствует

Теоретически на Кубе есть еще одна магистральная дорога, идущая параллельно Аутописта Националь, но только примерно до середины острова — Carreteria Central. Но магистралью ее никак не назовешь — она проходит через все города на своем пути, а из-за того, что на ней всего две полосы, скорость передвижения очень небольшая — многочисленные велосипедисты, велорикши, конки и прочая тиходвижущаяся техника, коей на кубинских дорогах более чем достаточно, постоянно собирает за собой длинные «хвосты».

Куба

Punto Amarillo — пункт подсадки — узаконенный автостоп

Привычные атрибуты организации движения — разметка, знаки, светофоры (встречаются в основном в районе «цивилизованного» Варадеро, даже в Гаване — большая редкость) скорее исключение, чем правило. Но в Гаване, как и в небольших колониальных городках, сохранилась американская система организации движения — все улицы, за исключением магистральных, односторонние, причем направление движения чередуется. Многие кварталы нарезаны по принципу шахматной доски — улицы (часто обозначаются порядковыми номерами) сходятся под прямым углом через определенное расстояние.

Куба

Многие кубинские островки связаны с «материком» насыпными дамбами. Эта дорога на остров Санта Мария через Атлантический океан — целых 36 (!) км.

Богатый опыт предыдущих путешествий сослужил мне на Кубе недобрую службу — я едва не остался без автомобиля. Заранее бронировать автомобиль не стал, решив разобраться на месте по ситуации, но в первые две недели в Гаване автомобиль арендовать не удалось, несмотря на то что я обошел и обзвонил с два десятка прокатных контор. Свободных автомобилей не было ни за какие деньги. С таким я еще нигде и никогда не сталкивался — в любой стране мира (а их в моей коллекции три десятка) первый же rent-a-car предлагал машины на выбор. Что поделать — социализм с его вечным дефицитом (даже если ты платишь валютой), отягощенный невиданным туристическим бумом. Машину удалось раздобыть только во второй части нашего 28-дневного пребывания на Кубе, когда мы переехали в Варадеро — этот сытый капиталистический рай (даже продукты для отелей сюда завозят из-за границы), да и то благодаря дружеским связям опекавшего нас гида. В итоге на стареньком и очень потрепанном жизнью джипчике Suzuki Vitara (75 CUC в сутки) я проехал по кубинской глубинке более полутора тысяч километров, посетив Тринидад, Санта-Клару, Карденас, Ремедос и еще с десяток мелких городков.

КУБИНСКАЯ ФАУНА
Куба
Куба
Куба
Куба
Куба
Куба

Дороги на Кубе чем-то напоминают российские — состояние их совершенно непредсказуемо: от почти идеального шоссе до асфальта уровня «после ковровой бомбардировки». Правда, глубокие ямы оперативно заделываются, а асфальт есть почти везде. Единственный по настоящему экстремальный участок встретился нам в районе Тринидада (туристы здесь ездят по более цивилизованной объездной дороге, но мы опаздывали и поехали напрямую и были вознаграждены совершенно потрясающими горными пейзажами): мало того что на «слепом» горном серпантине (большая редкость для почти равнинной Кубы) едва можно было разъехаться двум автомобилям, так во многих местах обочина осыпалась иногда чуть ли не наполовину полосы (никаких предупреждающих знаков об этом не было). Хорошо, что мы это заметили, когда днем ехали «туда», и при возвращении глубокой ночью были предельно осторожны. Обвалы замечаешь в последний момент, когда тормозить уже поздно, хорошо, если успеешь уйти на встречную. Попадание в такую яму неизбежно приведет к падению с горного склона с самыми трагическими последствиями.

Экстрим-путешествия по кубинским дорогам на этом не заканчиваются — за пределами Гаваны и крупных туристических центров указатели начисто отсутствуют. Говорят, что устанавливать их нет смысла: крестьяне заделывают ими крыши после ураганов. Кое-где указатели встречаются, но прочитать ничего невозможно — краска безнадежно выцвела, как будто указатели не менялись с 1959 г. Как путешествовать по Кубе без GPS-навигатора, я просто не представляю: определить, где ты находишься и куда двигаться дальше, решительно невозможно.

Но и GPS не панацея: по Кубе можно загрузить только обзорную (ну очень обзорную — дороги, да и то не все, прорисованы с точностью «плюс минус трамвайная остановка») карту. Конечно, навигация в данном случае отсутствует, можно видеть только свое местонахождение на местности, окружающую вокруг сеть дорог и направление движения. Сложнее всего приходится в городах, которые за исключением Гаваны на электронной карте обозначены просто точкой. А так как объездных на Кубе почти нет, то если не двигаться по главной магистрали Аутописта Националь (которую построили советские специалисты), пронзающей весь остров от Пинар-дель-Рио до Сантьяго-де-Куба, приходится проезжать десятки больших и малых городков. Как правило, дорога приводит в центр городка с церквушкой, памятником Хосе Марти и сквериком с режущимися в домино кубинцами.

Тут варианты могут быть разные. За время путешествий по Кубе на Suzuki Vitara я выработал для себя несколько правил, благодаря чему почти не плутал. Если есть дорога, по ширине и качеству асфальта отличающаяся в лучшую сторону от прочих (а от площади может расходиться до 8 направлений), можно смело ехать по ней. Еще лучший вариант — пристроиться за туристическим автобусом или явно транзитным автомобилем. Но это если повезет — и то, и другое большая редкость. На крайний случай можно спросить дорогу у местных. Они, конечно, очень словоохотливы, но, за редким исключением, в глубинке не знают английский, а мой запас испанского исчисляется несколькими десятками слов. При этом надо смотреть, чтобы рядом не было «автостопщиков» — не успеешь оглянуться, как они окажутся в машине (что для Кубы вполне естественно). Однажды я остановился на пустынной трассе по нужде, не успел даже отойти от машины, а в Vitara уже лезут две тетки. Едва отделался. Я, конечно, не против подвезти попутчика, просто по автомобилю у меня было разбросано много ценных вещей (фотоаппарат, ноутбук, GPS), да к тому же на переднем сиденье, в отсутствие штурмана, была разложена карта. Согласитесь, брать пассажиров в такой ситуации весьма рискованно.

КУБА —ТРОПИЧЕСКИЙ РАЙ
Куба
Куба
Куба
Куба
Куба
Куба

Серьезно заблудился я только однажды — в довольно крупном городе Санта-Клара, известном тем, что здесь отряды Че Гевары одержали решающую победу над правительственными войсками. Дело было ночью и сориентироваться не было никакой возможности. Но это не стало проблемой: просто на каждом перекрестке (благо, на кубинских улицах всегда многолюдно) я спрашивал нужное направление движения. В итоге после двух десятков душевных диалогов (пару раз от «компаса» едва удавалось отделаться) я выбрался на Аутописту и взял курс на Варадеро. Вряд ли что-то подобное возможно в Европе или Америке: где захочешь, не остановишься, да и людей посреди ночи поискать придется.

Часа через три, уже глубокой ночью, произошел еще один интересный случай. Съехав с Аутописта Националь, мне предстояло проехать километров 40 через колхозные поля. Видимо, на очередной развилке (а их в «полях» почему-то великое множество) я взял не то направление — «треугольничек», обозначающий мой автомобиль на GPS, все дальше и дальше отдаляется от нужной мне дороги, хотя в целом двигался я в правильном направлении. Что делать — возвращаться назад или все-таки двигаться вперед, рискуя попасть в тупик? 3 часа ночи, тропическая темень, кругом только сахарный тростник высотой в два человеческих роста. И вот очередная развилка, а на ней… «Москвич» и два ремонтирующих его мужика. Один объяснил мне на чистом английском дорогу так, что уже через полчаса я попивал пивко в отельном баре. Ну просто фантастика!

Забавный случай произошел со мной в каком-то городке, название которого навсегда останется тайной. Вроде выбрал правильное направление, но на перекрестке стоит полицейский, показывает — «уходи вправо». Ухожу и через пару кварталов попадаю в тупик, делаю пару маневров и окончательно теряю ориентиры. Полчаса возвращаюсь на исходную, анализирую маршрут и скоро попадаю на этого же полицейского, который снова приказывает двигаться направо. Минут 10 жду следующего автомобиля, петляю за ним по каким-то закоулкам и вскоре возвращаюсь на ту же дорогу. Где все и выясняется — на дорогу упал столб электропередач и полицейский просто показывал направление объезда.

Вообще, порядки на дорогах Кубы напоминают российские. Так впервые в жизни за границей (а проехал я три десятка тысяч иностранных километров) меня остановили просто так, для проверки документов, причем изучал их полицейский минут 10, мне же в это время приходилось защищать автомобиль от набежавших автостопщиков. Дорожная полиция, как и в России, здесь любит прятаться в придорожных кустах, а водители предупреждают об этом миганием фар. Правда, не совсем понятно, как замеряют превышение скорости — радаров тут никто отродясь не видел. Всеобщий нигилизм по отношению к правилам — это, видимо, тоже тяжелый пережиток социализма. Развороты в любом понравившемся месте, повороты направо из левого ряда, пренебрежение световой сигнализацией (часто она вовсе отсутствует) — все это нам до боли знакомо. Водители грузовиков запросто могут оставить «Летучего голландца» на ночь, едва заехав на обочину. Впрочем, на кубинских дорогах, особенно ночью, надо быть даже более внимательным, а то ненароком можно наехать на людей, животных или любое механическое транспортное средство, от конного экипажа до велосипедиста — даже элементарный световозвращатель здесь считают излишеством. А ночи в тропиках очень темные.

А в культовом городе Тринидад мы едва не стали жертвами «развода». Впрочем, доля моей вины в этом есть — вместо того чтобы искать официальный паркинг (исторический центр города — пешеходный), решил воспользоваться услугами частного «парковщика» (причем он мне показал даже какую-то бумагу — типа лицензию). Погуляли по Тринидаду, надо возвращаться в отель. Смеркается, ехать километров 400, часть пути по горному серпантину. Подходим, а переднее колесо спущено, сверху покрышки торчат два гвоздика с аккуратными белыми шляпками. В принципе, я сразу понял, что это «развод», но — «не пойман — не вор». «Парковщик» (он бегло говорил по-английски) сразу предложил воспользоваться услугами вулканизаторщика. Там нас уже ждали — лихо сняли колесо и унесли вглубь обычного дома. Нас туда не пустили. Я так понял, что дело по «околпачиванию» «гринго» поставлено здесь на поток. Через полчаса выносят колесо с каким-то клочком бумаги (типа счет на 30 CUC) и срезанный ниппель — вроде обнаружилась еще одна поломка. И тут я не выдержал — покрыл всю «разводящую» бригаду русским матом (думаю, они меня поняли) и, пообещав вызвать полицию (уже по-английски), пошел в сторону ближайшей заправки. Чем инцидент и был исчерпан — No problem, senior. It`s servise free. Нам осталось только сесть в автомобиль и гордо уехать.

Извините за банальность, но главное богатство любой страны — это ее люди. Известно, что социализм (в его «советском» понимании) убивает человеческую личность, делая ее печальным рабом системы. Так было всегда и везде. Но почему-то этого не произошло на Кубе. Здесь абсолютно пустые полки магазинов, но при этом придется постараться, чтобы увидеть печального человека. Здесь обшарпанные, а то и откровенно разваливающиеся фасады домов, а на улицах часто не убран мусор, но в любое время дня и ночи вы не пройдете и квартала, чтобы не услышать зажигательной музыки и не увидеть пританцовывающих людей. Кубинцы готовы петь и танцевать сутки напролет! Здесь люди получают одну и ту же нищенскую зарплату но, похоже, не особо думают об этом – ведь в мире есть другие, куда более важные ценности. Море! Солнце! Дружба! Любовь! Нам есть чему у них поучиться…

Ефим НЕЗВАННЫЙ

Поделиться ссылкой

Автофирмы Иркутска







Весь каталог