Куба

Аутописта Националь, единственная дорога на Кубе, которую можно назвать магистралью. Да и то только благодаря трем полосам движения в каждом направлении, кое-какой инфраструктуре (заправки присутствовали примерно каждые 50 км, и в районе крупных городов, а в одном месте встретился даже мотель) и имеющемуся на большей части (но не везде) разделительному газону. Правда, магистралью в современном понимании ее можно назвать с большой натяжкой.

Путешествующему на автомобиле по Кубе гарантированы фантастические пейзажи. Этот мост Бакунаяга высотой 110 м расположен в 7 км от городка Матансас на трассе Сarradero Central. С моста открывается великолепный вид на живописную долину Юмури

Плотность движения на главной магистрали Кубы — Аутописта Националь — одна машина на несколько километров. Разметка почти везде отсутствует

Punto Amarillo — пункт подсадки — узаконенный автостоп

Многие кубинские островки связаны с «материком» насыпными дамбами. Эта дорога на остров Санта Мария через Атлантический океан — целых 36 (!) км.

КУБИНСКАЯ ФАУНА

Дороги на Кубе чем-то напоминают российские — состояние их совершенно непредсказуемо: от почти идеального шоссе до асфальта уровня «после ковровой бомбардировки». Правда, глубокие ямы оперативно заделываются, а асфальт есть почти везде. Единственный по настоящему экстремальный участок встретился нам в районе Тринидада (туристы здесь ездят по более цивилизованной объездной дороге, но мы опаздывали и поехали напрямую и были вознаграждены совершенно потрясающими горными пейзажами): мало того что на «слепом» горном серпантине (большая редкость для почти равнинной Кубы) едва можно было разъехаться двум автомобилям, так во многих местах обочина осыпалась иногда чуть ли не наполовину полосы (никаких предупреждающих знаков об этом не было). Хорошо, что мы это заметили, когда днем ехали «туда», и при возвращении глубокой ночью были предельно осторожны. Обвалы замечаешь в последний момент, когда тормозить уже поздно, хорошо, если успеешь уйти на встречную. Попадание в такую яму неизбежно приведет к падению с горного склона с самыми трагическими последствиями.

Экстрим-путешествия по кубинским дорогам на этом не заканчиваются — за пределами Гаваны и крупных туристических центров указатели начисто отсутствуют. Говорят, что устанавливать их нет смысла: крестьяне заделывают ими крыши после ураганов. Кое-где указатели встречаются, но прочитать ничего невозможно — краска безнадежно выцвела, как будто указатели не менялись с 1959 г. Как путешествовать по Кубе без GPS-навигатора, я просто не представляю: определить, где ты находишься и куда двигаться дальше, решительно невозможно.

Но и GPS не панацея: по Кубе можно загрузить только обзорную (ну очень обзорную — дороги, да и то не все, прорисованы с точностью «плюс минус трамвайная остановка») карту. Конечно, навигация в данном случае отсутствует, можно видеть только свое местонахождение на местности, окружающую вокруг сеть дорог и направление движения. Сложнее всего приходится в городах, которые за исключением Гаваны на электронной карте обозначены просто точкой. А так как объездных на Кубе почти нет, то если не двигаться по главной магистрали Аутописта Националь (которую построили советские специалисты), пронзающей весь остров от Пинар-дель-Рио до Сантьяго-де-Куба, приходится проезжать десятки больших и малых городков. Как правило, дорога приводит в центр городка с церквушкой, памятником Хосе Марти и сквериком с режущимися в домино кубинцами.

Тут варианты могут быть разные. За время путешествий по Кубе на Suzuki Vitara я выработал для себя несколько правил, благодаря чему почти не плутал. Если есть дорога, по ширине и качеству асфальта отличающаяся в лучшую сторону от прочих (а от площади может расходиться до 8 направлений), можно смело ехать по ней. Еще лучший вариант — пристроиться за туристическим автобусом или явно транзитным автомобилем. Но это если повезет — и то, и другое большая редкость. На крайний случай можно спросить дорогу у местных. Они, конечно, очень словоохотливы, но, за редким исключением, в глубинке не знают английский, а мой запас испанского исчисляется несколькими десятками слов. При этом надо смотреть, чтобы рядом не было «автостопщиков» — не успеешь оглянуться, как они окажутся в машине (что для Кубы вполне естественно). Однажды я остановился на пустынной трассе по нужде, не успел даже отойти от машины, а в Vitara уже лезут две тетки. Едва отделался. Я, конечно, не против подвезти попутчика, просто по автомобилю у меня было разбросано много ценных вещей (фотоаппарат, ноутбук, GPS), да к тому же на переднем сиденье, в отсутствие штурмана, была разложена карта. Согласитесь, брать пассажиров в такой ситуации весьма рискованно.

КУБА —ТРОПИЧЕСКИЙ РАЙ

Серьезно заблудился я только однажды — в довольно крупном городе Санта-Клара, известном тем, что здесь отряды Че Гевары одержали решающую победу над правительственными войсками. Дело было ночью и сориентироваться не было никакой возможности. Но это не стало проблемой: просто на каждом перекрестке (благо, на кубинских улицах всегда многолюдно) я спрашивал нужное направление движения. В итоге после двух десятков душевных диалогов (пару раз от «компаса» едва удавалось отделаться) я выбрался на Аутописту и взял курс на Варадеро. Вряд ли что-то подобное возможно в Европе или Америке: где захочешь, не остановишься, да и людей посреди ночи поискать придется.

Часа через три, уже глубокой ночью, произошел еще один интересный случай. Съехав с Аутописта Националь, мне предстояло проехать километров 40 через колхозные поля. Видимо, на очередной развилке (а их в «полях» почему-то великое множество) я взял не то направление — «треугольничек», обозначающий мой автомобиль на GPS, все дальше и дальше отдаляется от нужной мне дороги, хотя в целом двигался я в правильном направлении. Что делать — возвращаться назад или все-таки двигаться вперед, рискуя попасть в тупик? 3 часа ночи, тропическая темень, кругом только сахарный тростник высотой в два человеческих роста. И вот очередная развилка, а на ней… «Москвич» и два ремонтирующих его мужика. Один объяснил мне на чистом английском дорогу так, что уже через полчаса я попивал пивко в отельном баре. Ну просто фантастика!

Забавный случай произошел со мной в каком-то городке, название которого навсегда останется тайной. Вроде выбрал правильное направление, но на перекрестке стоит полицейский, показывает — «уходи вправо». Ухожу и через пару кварталов попадаю в тупик, делаю пару маневров и окончательно теряю ориентиры. Полчаса возвращаюсь на исходную, анализирую маршрут и скоро попадаю на этого же полицейского, который снова приказывает двигаться направо. Минут 10 жду следующего автомобиля, петляю за ним по каким-то закоулкам и вскоре возвращаюсь на ту же дорогу. Где все и выясняется — на дорогу упал столб электропередач и полицейский просто показывал направление объезда.

Вообще, порядки на дорогах Кубы напоминают российские. Так впервые в жизни за границей (а проехал я три десятка тысяч иностранных километров) меня остановили просто так, для проверки документов, причем изучал их полицейский минут 10, мне же в это время приходилось защищать автомобиль от набежавших автостопщиков. Дорожная полиция, как и в России, здесь любит прятаться в придорожных кустах, а водители предупреждают об этом миганием фар. Правда, не совсем понятно, как замеряют превышение скорости — радаров тут никто отродясь не видел. Всеобщий нигилизм по отношению к правилам — это, видимо, тоже тяжелый пережиток социализма. Развороты в любом понравившемся месте, повороты направо из левого ряда, пренебрежение световой сигнализацией (часто она вовсе отсутствует) — все это нам до боли знакомо. Водители грузовиков запросто могут оставить «Летучего голландца» на ночь, едва заехав на обочину. Впрочем, на кубинских дорогах, особенно ночью, надо быть даже более внимательным, а то ненароком можно наехать на людей, животных или любое механическое транспортное средство, от конного экипажа до велосипедиста — даже элементарный световозвращатель здесь считают излишеством. А ночи в тропиках очень темные.

А в культовом городе Тринидад мы едва не стали жертвами «развода». Впрочем, доля моей вины в этом есть — вместо того чтобы искать официальный паркинг (исторический центр города — пешеходный), решил воспользоваться услугами частного «парковщика» (причем он мне показал даже какую-то бумагу — типа лицензию). Погуляли по Тринидаду, надо возвращаться в отель. Смеркается, ехать километров 400, часть пути по горному серпантину. Подходим, а переднее колесо спущено, сверху покрышки торчат два гвоздика с аккуратными белыми шляпками. В принципе, я сразу понял, что это «развод», но — «не пойман — не вор». «Парковщик» (он бегло говорил по-английски) сразу предложил воспользоваться услугами вулканизаторщика. Там нас уже ждали — лихо сняли колесо и унесли вглубь обычного дома. Нас туда не пустили. Я так понял, что дело по «околпачиванию» «гринго» поставлено здесь на поток. Через полчаса выносят колесо с каким-то клочком бумаги (типа счет на 30 CUC) и срезанный ниппель — вроде обнаружилась еще одна поломка. И тут я не выдержал — покрыл всю «разводящую» бригаду русским матом (думаю, они меня поняли) и, пообещав вызвать полицию (уже по-английски), пошел в сторону ближайшей заправки. Чем инцидент и был исчерпан — No problem, senior. It`s servise free. Нам осталось только сесть в автомобиль и гордо уехать.

Извините за банальность, но главное богатство любой страны — это ее люди. Известно, что социализм (в его «советском» понимании) убивает человеческую личность, делая ее печальным рабом системы. Так было всегда и везде. Но почему-то этого не произошло на Кубе. Здесь абсолютно пустые полки магазинов, но при этом придется постараться, чтобы увидеть печального человека. Здесь обшарпанные, а то и откровенно разваливающиеся фасады домов, а на улицах часто не убран мусор, но в любое время дня и ночи вы не пройдете и квартала, чтобы не услышать зажигательной музыки и не увидеть пританцовывающих людей. Кубинцы готовы петь и танцевать сутки напролет! Здесь люди получают одну и ту же нищенскую зарплату но, похоже, не особо думают об этом – ведь в мире есть другие, куда более важные ценности. Море! Солнце! Дружба! Любовь! Нам есть чему у них поучиться…

Ефим НЕЗВАННЫЙ