Большое путешествие. Дикий, Дикий Запад (Монголия)

24 Августа 2007

Степь. Необычно яркое в своей синеве небо компенсирует скудость земных красок. Раскаленный солнцем ветер несет пряно-горьковатый аромат полыни. А за горизонт, обрамленный внушительными скальными массивами, уходят пыльные нитки дорог, которым, кажется, нет конца и края.

Великая Степь! Воздух здесь пропитан не только полевыми запахами, он — сама история. Вся Монголия — колоссальных масштабов музей под открытым небом, где в качестве экспоната — природа. Скалы, земля, помнящие тяжкий гнет легконогой поступи чингисхановских туменов. И люди, конечно, которые в образе жизни, в одежде сохранили многое от того, что было во времена Орды, захватившей добрую половину мира. Достаточно вычеркнуть из пейзажа машины, натоптанные их колесами полоски направлений, и фантазия, разыгравшись, может нарисовать выскакивающую из-за ближайшей сопки конницу, которую боялись не только на Руси, но и в Европе, и даже на Ближнем Востоке.

После двух недель дождей в районе Хубсугула довольно ощутимо поднялся уровень воды в реках. Легковушка здесь бы не прошла, а путешествуя на внедорожнике, лучше позаботиться о наличии шноркеля
Пыль! Тоже великая, поскольку всепроникающая. Кондиционер в Монголии — едва ли не основной автомобильный узел. Без него день для легких проходит за два как у заядлого с многолетним стажем курильщика. С закрытыми окнами автомобиль при плюс 40, словно огромная лупа, испепеляющая все живое. Поэтому окна нараспашку («кондера» у нас нет), и в салоне толстый, хоть лопатой сгребай, слой одного из основных достояний страны Степей. Но такова уж особенность нашего маршрута, проложенного координатором клуба «Протектор» Александром Кондаковым и означенного как The Wild West of Mongolia.

Характер прихубсугульской грязи таков, что под ней всегда имеется твердая каменистая основа, не позволяющая провалиться по самые мосты
Впрочем, грязь там тоже имеется. В прошлом году наши джиперы в составе трех экипажей «закольцевали» Хувсгул, как по-монгольски называется Хубсугул. Кто не знает, по восточному берегу озера дорога есть, хоть и весьма условная. А «запад» надо проходить через Дархадскую котловину. Восемь сотен верст по каменистым перевалам и верховым болотам шли 12 дней. Бывало, 30 км одолевали аж за день, большую часть которого сидели по двери в вязкой жиже.

Нынче задача была иная. Восточный берег Хубсугула значился у клуба лишь как вступительный этап, после которого нам предстояло круто уйти на запад и вернуться в Россию через переход Цагаан Нуур — Ташанта для попадания в Республику Горный Алтай, чтобы показать туги «Протектора» на Втором всероссийском внедорожном фестивале.

Дайте нам грязи

В силу этого обстоятельства сидели мы всего раз. Просто стащило в протоптанную ранее колею

То ли злые монгольские духи мангусы прознали о нашем путешествии заранее, то ли сказались сложности подготовки автомобилей (о ней в отдельной главе), но еще до Монд караван разделился на три группы. Поэтому все прелести общения с исключительно вежливыми российскими пограничниками, глубокой ночью не разрешившими нам расположиться у заставы, мы испытали двумя экипажами. Кто же знал тогда, что «восьмидесятка» руководителя клуба Владимира Волкова, обезображенная конструкторами задним загруженным мостом, стояла у Култука практически без полуоси. Вот с такой невеселой истории началось «завоевание» «Протектором» дикого монгольского запада.

Большинство мостов закрыто — отсутствуют въезды-съезды

Таможня в Мондах — убогая избушка с российской стороны и панельная двухэтажка с монгольской. «Наши» довольно приветливы, «те» — тоже. Соблюдается строгая очередь, хотя нас на входе шмонали значительно тщательнее местных. Напрягало единственное обстоятельство — в Монголии был очередной праздник, аналог советского «красного октября», таможня «давала добро» только до 16.00.

Практически каждая юрта «укомплектована» спутниковой антенной и солнечными батареями

Между тем одному нашему экипажу надо было пролететь двести горных километров за два часа. И мы, чтобы помочь ему, пока он кипятил свой 1HZ на перевалах, договорились с чисто женским пограничным коллективом, аргументируя свою радость победе народной революции бутылкой перцовки. Подобной взятки хватило для того, чтобы продлить работу таможни на целый час. И температурная стрелка, обжившая положение у красной зоны на сверхнадежной дизельной «шестерке», была вполне адекватной доплатой за воссоединение всего каравана уже на монгольской земле.

Поселок Хатгал — один из центров туризма. Увы, рассчитан не на русских. Национальные халаты, как с выставки, нарядная сбруя на конях — все призвано поражать воображение европейских туристов

Прихубсугульские просторы — еще не типичная Монголия. Пейзажная связь с байкальским Малым морем ощущается здесь буквально на подсознании. Да и «дорожное покрытие» похоже — сверху тонкий слой грязи, под ним твердая каменная подложка. Рассказывают, в прошлом году многочисленные местные речушки разливались настолько, что после спада воды на провисших телеграфных проводах оставалась тина.

И среди них же довольно распространен велотуризм

Сейчас, несмотря на две недели моросящего дождя, мы брали броды без разведки и мочили колеса лишь «по щиколотку». Тем не менее стоит учитывать, что отдых на легковушках ограничивается только северной оконечностью озера (сутки в юрте, например, на турбазе «Северный берег» стоят 800 руб.). А восточный путь на них теоретически возможен при условии отрыва бамперов, повреждения порогов и т. д., и то лишь «на сухую».

Такси по-муренски

Запущенность здешних мест на фоне их туристической привлекательности подчеркивается еще и состоянием мостов. Одни из них частично смыты, другие вроде неплохо сохранились, однако не имеют въездов-съездов. Благо, каменистое дно речушек держало джипы не хуже асфальта европейских автобанов. И все же грязь джипера всегда найдет.

Оказывается, современные кочевники управляют автомобилем не хуже, чем лошадьми. Правда, делают это без привязки к ПДД и порой вопреки здравому смыслу, с риском для жизни

Тот проселок после хороших для подготовленных внедорожников грунтовых участков стал чем-то вроде отдушины. Уселись только раз, зато немного «поколбасились», дав возможность местным духам еще раз потрепать нам нервы. Внезапно, безо всякой на то причины, заглох другой LC80 с тем же неубиваемым 1HZ. Замена сгоревшего предохранителя целым не решила проблему.

Оплата производится непосредственно у колонки — таким вот симпатичным монгольским девчатам, которые не работают в одиночку

Сразу после пуска «отстрелился» и он. С этих пор в экспедиции появился полукалека, то терявший, то обретавший зарядку (не помогла даже разборка генератора, не иначе как пакости нам чинили все те же мангусы) и заводившийся чаще с толкача.

Хатгал — степной мегаполис с мини-аэропортом — предстал перед нами этаким туристическим центром, облепленным базами отдыха как больной горчичниками. Судя по единичным жителям, знающим русский язык, и приветственным надписям, начинающимся с Welcome to, ориентация здесь в основном на англоязычных туристов, нежели на наших соплеменников.

Вполне приличный Шатахун Тугээх Станс, но кассы в нем нет

Для них — нарядная упряжь на лошадях, кристальной чистоты национальные халаты делы и набор сувениров из естественных продуктов скотоводства. В общем, лубочная аппликация на тему монгольского быта. Как-то не цепляет.

Зато именно с Хатгала началась та Монголия, за которой мы ехали. Лиственничные леса остались у Хубсугула, а панорама развернулась перед нами всей своей степной широтой, исполосованной лентами дорог и испещренной каменистыми сопками. Как между ними носятся монголы! И на чем!? Старые Daewoo да Hyundai, поступающие в страну, видимо, в рамках южно-корейской взаимопомощи, составляют основу легкового автопарка. И все это квадратное великолепие иногда непринужденно обходит по ступняку наших «таф-договых» исполинов. Воистину Монголия — земля лихих наездников.

РЕЙД-ТЮНИНГ

Как видно из снимков, в The Wild West of Mongolia отправилось пять экипажей — на Nissan Safari Y60, трех Toyota Land Cruiser 80 и одном Toyota Land Cruiser 90. Сообразно отличиям в их конструкции и подход к апгрейду несколько разнился.

По минимуму к подготовке внедорожника подошел владелец Prado. Весь экспедиционный апгрейд свелся к установке шноркеля и защиты из 3 мм стали, прикрывшей картеры всех агрегатов, что особо помогло на хубсугульском участке, где без выведенного наверх воздухозаборника двигатель наверняка бы наглотался воды, а поддоны явно сократили бы свою емкость или, возможно, целостность. Во всяком случае, защита после такой пересеченки уже несла на себе следы жестких контактов. Кстати, для того off-road вполне хватило 32-го BG Goodrich All Terrain. Так что наличие колес большего диаметра и серии M/T по пути нашего следования вовсе не аксиома.

33-й безымянной «радиалкой» китайского производства ограничился и хозяин одной из «восьмидесяток» (нужно сразу оговориться, что шноркели имелись на всех внедорожниках).

Nissan Safari перед поездкой обзавелся 35-м Maxxis Crowler и, что особо примечательно, пружинами Dobinson вкупе с амортизаторами Tough Dog.

Самым же глобальным оказался «тюнинг» двух LC80, проходивший в одном ключе лишь с небольшими отклонениями от принятого изначально шаблона.

Во-первых, были установлены пружины и амортизаторы Tough Dog с кастер-китом и демпфером рулевого управления, что обеспечили 6-дюймовый лифт подвески. Впрочем, дело тут не в лифте, как в самоцели, хотя он и позволил без труда поместить в арки BF Goodrich Mud Terrain T/A размерности 35/12,5-16. Дело в самих амортизаторах, которые наилучшим образом зарекомендовали себя на разбитых грунтовках. Очень толстый шток и большой диаметр корпуса гарантируют высочайший ресурс и наибольшую среди известных амортизаторных марок теплоотдачу, которая столь необходима при скоростной езде по ступняку.

Во-вторых, оба Cruiser нуждались в дополнительных баках. Штатный 95-литровый для турне по Монголии выглядел недостаточным. Имелось два варианта установки еще одной емкости. В первом случае на «восьмидесятки», леворульные в минимальной комплектации с запасными колесами в заднем свесе, просился 55-литровый бак от арабской версии внедорожника. В таком виде он допускал сохранение заводского размещения запаски. Но, увы, не устраивал по емкости. Поэтому одно колесо переехало на смонтированную «калитку», второе на верхний багажник, а на их местах были установлены 100-литровые «цистерны» собственного изготовления, благодаря материалу (2 мм сталь) не нуждающиеся в какой-то защите.

Наконец, в-третьих, вся внешняя навеска в числе тех же «калиток» и экспедиционных багажников потребовала дополнительного усиления, которое при сумасшедшей тряске, оказалось отнюдь не лишним.

Общим местом при подготовке к рейду стали рации и GPS-навигаторы. Ни без того, ни без другого путешествия такого рода немыслимы. Особенно это касается навигации. Ведь маршрут «Протектора», проходивший по «местам боевой славы» новосибирских джиперов, два года назад совершивших аналогичный пробег, был жестко привязан к путевым точкам. Да и трудно без GPS передвигаться по Монголии с ее сложной паутиной направлений. Это местные ориентируются в степи так, словно по обочинам расставлены километровые указатели и знаки. Мы же предпочитали полагаться на прописанные треки или хотя бы придерживаться векторов.

Вода — национальное достояние. А оно всегда требует хоть какой-то оплаты (в данном случае 10 «тугров»). Любопытно, что с устройством собственных скважин монголы не заморачиваются, предпочитая ходить к общему «водопою»

Кстати, из отечественного транспорта присутствует исключительно УАЗ (раньше «ульяновцев» гоняли из России, теперь с этим сложно, новые машины приходится покупать у столичных дилеров). «Корейцы» разбавлены Land Cruiser и изредка Patrol, подготовки в которых, не считая «кенгурина» и примитивного экспедиционного багажника — ноль. Эти, судя по всему, принадлежат турфирмам и катают по диким краям в том числе богатых уланбаторцев.

Первые по-настоящему высокие и продолжительные перевалы показали, что в некоторых случаях дизели лучше «дышат» с «ампутированным» термостатом и очищенным снаружи радиатором

Дикие-то они дикие, но Мурен с населением где-то 15 тысяч также имеет свой аэропорт (туризм едва ли не единственный прибыльный бизнес; местные говорят, что в Улаан-Бааторе работает около 400 туристических контор). Плюс такси в виде низкорослых монгольских лошадок, запряженных в одноосные повозки, и вполне современный «шатахун тугээх станс», иначе АЗС — с цифровыми колонками и стайкой девчушек, по причине отсутствия окошка оплаты выбегающих к машинам и принимающих тугрики прямо у ТРК. Солярка в пересчете с местной валюты стоит 26,5 руб.

Местные «ковбои» всегда появлялись неожиданно. Стоило нам где-нибудь остановиться для фотосессии, как нас тут же навещал представитель часто скрытого от наших глаз аила. Ходил, смотрел, с детской непосредственностью заглядывая под капоты и другие части автомо

Аи-80 — 22 руб. 93-й — чуть дороже 24 рублей. Только о тугриках надо позаботиться заранее. Прибыв в этот поселок под вечер, мы обнаружили все банки закрытыми и покупали «тугры» в случайных местах — в местном «интуристе» и с рук. Причем в первом случае они кончились после одного зеленого полтинника.

В Мурене нам повезло. Не найдя сервиса для захандрившего проводкой Cruiser, с помощью местных мастеров мы поменяли ему задние барабанные колодки. И у этих же людей заночевали, в первый, но не последний раз удивившись принципам монгольского ценообразования. За простой ремонт (ну не хотелось уже тогда возиться вечером с машиной; это, наверное, правильно, поскольку ремонтов впереди было ой как много) с нас попросили 1500 руб., а за ночлег 13-ти человек — всего пятьсот. А еще мы отдали 10 тугриков за сколько-то галлонов воды — в Монголии она, похоже, один из самых ценных ресурсов, и наличие у нее собственного «храма» в виде убогой мазанки с ключницей внутри, поворачивающей заветный кран, выглядит достаточно логично.

Мясо-Мука-Налетей, покупай

«Новые монголы», в которых живет дух их кочевых предков, предпочитают передвигаться на серьезной технике. Такой, как эти LC HZJ77. Правда, понятие off-road-апгрейд ограничивается лишь навеской «кенгуринов»-багажников. Даже «резина» здесь обычная, дорожная

Вообще работой себя монголы особо не истязают. Может быть, по причине того что и покупать, в общем-то, нечего. В поселках вроде Мурена еще есть довольно приличные супермаркеты, чей ассортимент, впрочем, не идет ни в какое сравнение с нашим.

Почти каждый взятый штурмом перевал встречал нас обо, то есть святым местом. У монголов принято, прихватив снизу камни, наверху, обходя его по часовой стрелке, приносить их «в жертву» этому святилищу

Но то, что мы видели в аилах поменьше, напомнило советскую сельмаговскую действительность. Конфеты рядом с пивом, сигареты — с примитивной одежонкой. А проезжая мимо многочисленных юрт мы наблюдали такое неспешное течение жизни, которое можно видеть разве что у Гончарова в его «Обломове». Да и, правда, яки, овечки и козлята не картошка, которую надо окучивать и полоть — пасутся себе и пасутся.

При всей степной широте дорога иногда сужалась до таких ворот, не предполагающих встречного движения

От этой же скотоводческой специфики рацион монголов ограничен лишь животными продуктами. Сие мы даже познали на себе, когда, пожелав отобедать, с трудом через толмача узнали меню: мясо и мука (естественно, привозная). Зато практически в каждой столовой-гаунзе имеется комната отдыха с полатями. Это также оправданно, ибо готовят нехитрую снедь ну очень долго.

Это максимум, который зафиксировал наш альтиметр. В это же время GPS показывал 2600 м над уровнем моря

Вместе с тем, если поискать, можно попасть в довольно приличный гуанз, где из тех же ингредиентов сотворят некое разнообразие, разбавленное салатами, которое будет стоить по российским меркам сущие копейки. В одной такой забегаловке на всю нашу бригаду приготовили столь большое количество огромных блюд, что мы, отдав за все примерно 600 руб., питались ими около суток.

Порой одно направление расходится множеством «галсов», которые могут в какой-то момент сойтись, а не исключено, что уведут в совершенно разные части Монголии

Апогеем же нашего кулинарного вояжа стал хорхог — целый баран, сваренный в огромной фляге, переложенный камнями и стоящий вместе с приготовлением 1500 руб. Довольно своеобразное блюдо, в больших количествах способное нанести удар по желудку, привыкшему к рафинированной пище.

Что любопытно, никаких «расстройств» топливной аппаратуры на дизелях наших «экспедиционников» мы не заметили. По крайней мере, от монгольского топлива. Хотя с поворотом на «дикий запад» исчезли не только заправки с электронными колонками, но и вообще электрические АЗС.

В Монголии принято использовать транспорт по полной. Часто среди груза еще сидят пассажиры

«Лампочка Ильича», несмотря на коммунистическую направленность страны, в монгольскую глубинку так и не добралась. Но почти у каждой юрты стоят солнечная батарея и спутниковая тарелка. А вот ТРК — исключительно с ручным приводом. Подъезжаем, оглушаем округу криками-сигналами, и из соседней конуры нехотя выползает дядечка неопределенного возраста с «кривым стартером» в руках. Один оборот — два литра. В принципе, неплохая производительность.

Кипим и гремим

Переночевав на турбазе Хорго (койко-место в юрте стоит $12-24; русских туристов опять же нет), мы посетили местную достопримечательность — кратер потухшего вулкана, который «не работал» уже во времена Чингисхана

Проблемы с топливом постигли нас уже в горно-алтайском Кош-Агаче, когда машины после заправки в иных режимах начали ставить за собой натуральную дымовую завесу сизо-сине-черного выхлопа. Но до этого мы и без нервотрепки с ТА пережили массу неприятных открытий, которые нам подготовили жесткие монгольские направления.

Так готовится хорхог

С самого начала, как только закончилась хубсугульская грязь, каждый в экспедиции понял, что рейд без приставки трофи гораздо напряженнее для людей и техники, чем привычное погружение в болотные хляби. Ладно, люди — сожмут зубы и стерпят. Но машины буквально забастовали.

Тряска, высокие скорости, палящее солнце, высокогорье — в чем-то условия нашего передвижения напоминали мне ни много ни мало ралли Париж-Дакар в том его виде, который доступен авантюристам-одиночкам. И хотя каждый экипаж как профессионально-гоночный вез с собой приличный комплект запчастей и все инструменты, необходимые для ремонта (отчего последний в полевых условиях не казался какой-то фантастикой), не единожды пришлось подумать о том, что местные боги уж точно относятся к нам излишне предвзято.

У монголов принято складывать подобные пирамидки. Эти построены из частичек застывшей лавы

Первой жестокий температурный режим не выдержала опоздавшая на границу «восьмидесятка». Проблема оказалось банальной — неисправная крышка радиатора. Помогла ее замена и ампутация термостата. Да и высота в тех местах была несерьезной — какие-то 1600-1800 метров.

Каждый гуанз имеет комнату отдыха. Поскольку приготовление обеда занимает очень много времени, есть хорошая возможность выспаться

Когда же мы полезли на 2600 метров, стал кипеть другой LC80, на этот раз с 1HD-FT, что для него отнюдь не характерно.

Вечерний «автомоцион» подразумевал чистку воздушного фильтра, сыпалось с которого так, будто его не меняли несколько десятков тысяч километров

Тут уж было отчего поволноваться, поскольку стрелка прочно поселилась над красной зоной, периодически сигнальным семафором загоралась лампа перегрева «автомата», а остатки питьевой воды, захваченные еще из Иркутска, рядная «шестерка» употребила за какие-то час-два. Привести температуру в норму удалось снятием и продувкой радиатора, законопаченного как раз напротив вентилятора (попутно было выяснено, что демонтаж его на Cruiser гораздо сложнее, чем, например, на Safari), и опять же удалением термостата.

Продувка радиатора сжатым воздухом решила проблему кипячения одной из «восьмидесяток»

Следующий перегревный эпизод был еще драматичнее. Вроде бы остались позади самые сложные перевалы с затяжными «тягунами» и забрезжил первый на монгольском участке отрезок асфальта, как на LC90 с 1KZ-TE диффузор выплюнул часть своего тела в лопатки вентилятора, чем, естественно, их обломал. Ну а они, в свою очередь острыми лезвиями прошлись по сотам радиатора, взрезав и освободив их от «излишков» охлаждающей жидкости.

Перекачка топлива «кривым стартером». После первой АЗС подобной заправке мы уже не удивлялись

Стояли мы тогда в полной безнадеге под открытой капотиной и слушали, как казалось нам, погребальную для движка мелодию кипящего в его чреве моторного масла. Далее, разумеется, был «галстук», поиск в очередном провинциальном центре — поселке Ховд — сервиса и довольно качественно выполненный ремонт крыльчатки и радиатора (всего-то 1200 руб.). Знаете, обошлось. Дизель потом не только не «шкалил» температуру, но и успешно без потери герметичности систем добрался до дома.

Иногда наша растянувшаяся колонна шла параллельными курсами. В таких случаях рейд отчасти превращался в азартное степное ралли

Кипячение моторов все-таки больше стечение обстоятельств, так как, по крайней мере, до +400С японские дизели дюжат, проверено. Однако иные неприятности, преследовавшие караван с момента начала настоящей степной Монголии либо было трудно предсказать изначально, либо они стали последствием гнева местных богов, пораженных нашей дерзостью.

Только кажется, что природа в Монголии уныла и однообразна. Еще полчаса назад мы ехали по классической степи, теперь же она превратилась в пустыню, усаженную колючим «золотым деревом»

Во всяком случае, происходящие с джипами аномалии, как нам казалось в те дни, не имеют никакого логичного объяснения. Правда, чуть позже, встретившись на границе с двумя новосибирскими экипажами и узнав, что из серьезных поломок у них лишь отвалились крепления «противотуманок», мы сделали соответствующие выводы. Но тогда...

Иные поселки-аилы своим видом и укладом жизни переносили нас как минимум на век в прошлое

А за мелкой речушкой песчаными дюнами раскинулась не менее классическая пустыня «типа Сахара»

Надо признать, что выбранный нами режим движения был, скорее, раллийным, нежели экспедиционным. Да и как не погонять в степи, когда одно направление расходится несколькими дорогами, а развивающиеся над джипами (идущими параллельными курсами) оранжевые бунчуки «Протектора» вызывают аналогии с атакующей вражеские порядки монгольской конницей. Чертовски красиво!

Большим преимуществом монголов, позволившим им создать Великую империю, была веротерпимость. Войско Чингисхана и его последователей состояло из христиан, мусульман, католиков и представителей других вероисповеданий. Да и сейчас, как видно из этого снимка, в с

Но насколько же, да не даст мне солгать великий Тэнгри, утомительно для автомобилей! От тряски ломается трубка сцепления, раскручиваются крепления передних продольных рычагов, рвутся и теряются резинки амортизаторов. Половина машин уже везет выпускные тракты на багажниках. Злая гребенка не щадит ни болтовые соединения, ни сварные швы, превращая нашу колонну по звуковому сопровождению в оркестр ударных инструментов.

Монгольские пейзажи порой напоминали мир после ядерного катаклизма. Не здесь ли снимали все три части «Безумного Макса»?

Основной же удар ступняк оставил для ходовой части. Те работы, какие пришлось наблюдать среди бескрайней степи, тянут на развернутый труд о ремонте в полевых условиях. Ну, как минимум на некое с картинками пособие.

Автосервис в Монголии поразил оперативностью и невысокими расценками. Кстати, некоторые из ремонтников живут прямо на его территории, в юртах

Словом, первого участь менять ступичный подшипник постигла владельца Nissan Safari. Впоследствии он отмечал, что, скорее всего, сам перетянул его при регулировке, чем, собственно, и прикончил. Честное объяснение. Однако хозяева двух «восьмидесяток», которые чуть позже также были вынуждены заниматься этим трудным делом, к подобной точке зрения не склонялись. Более того, у одного из них вышедший из строя подшипник при диагностике до поездки был признан едва ли не новым. Ну, а у второго...

Кроме починки «уставшей» техники, здесь выполняются и довольно сложные работы. Этому «Вартбургу» вместо родной 700-кубовой «трешки» пересадили корейскую 1,5-литровую «четверку»

Разогретый до лилового цвета тормозной диск и расплавленная цапфа — вдали от цивилизации зрелище, способное у неподготовленного человека вызвать психическое расстройство средней тяжести. Однако ребята берутся за инструменты и возвращают Cruiser подвижность. В будущем это придется делать еще шесть раз. Причем на одной и той же ступице (уже на противоположной), у которой сначала заклинит подшипник, потом потечет сальник полуоси, после чего подшипник станет самозатягиваться. До конца устранить поломку удастся лишь в Иркутской области.

Nissan Safari Саши Кондакова неизменно вызывал интерес у местных жителей. Что тут поделать — харизма

Даже тормозные колодки, кажется, решили окончить свою работу именно в Монголии. У трех внедорожников их пришлось менять в пути. Что тому стало причиной — «фрикционная» пыль или естественный износ? Вероятно, то и другое. Так или иначе, а подходить к подготовке «экспедиционника» надо не менее обстоятельно, чем конструируя аппарат для трофи-рейдов, о чем мы попытаемся поговорить в отдельной статье.

Вековая грань

15-литровый с воздушным охлаждением Magirus, оснащенный лебедкой, работающей и вперед и назад, возит иностранных и уланбаторских туристов. А его экипаж, прошедший через учебу и работу в Иркутске, прекрасно говорит по-русски

После глинобитных аилов, которые, став своеобразной машиной времени, перенесли нас как минимум на век назад, Ховд открылся относительно цивилизованным городом, где нам не только удалось отремонтироваться, о чем было сказано выше, но и помыться (кое-как нашли ужасного вида душевые кабинки с выбитым водой кафелем, отдав по 40 руб. с человека). Более того, этот центр западной монгольской культуры в очередной раз преподнес определенные сюрпризы и подчеркнул ту грань, которая отделяет степных монголов от их городских соплеменников.

Незатейливый аналог нашего «Знаменского» в Ховде. Ассортимент рассчитан на корейские и российские автомобили

В Ховде местные жители уже не лезли с детской непосредственностью под открытый капот, хотя наши джипы по-прежнему вызывали стойкий интерес у публики. Здесь мы впервые увидели полисменов, довольно жестко обращающихся с отдельными гражданами, зато кристально чисто и даже импозантно одетых.

Бывает, в Монголии встречаются уникальные автомобили. Модель этого Jeep лично я идентифицировать не смог

Тут во второй раз обнаружили супермаркет и нашли в нем признаки культа еще двух исторических героев Монголии (помимо Чингисхана, здесь уважают его внука Хубилая, при котором рост Империи достиг своего апогея, и отца великого хана Есугей-багатура, что выражается в соответствующих названиях горячительных напитков). Нельзя не отметить, что имена и других своих легендарных предков монголы произносят с особой гордостью.

Так по-протекторовски, кувалдой, снимается ступица с заклинившими подшипниками

Правда, лично мне после наблюдения и общения с ними трудно понять, как столь мирные пастухи могли наголову разбить русских князей, польских и немецких рыцарей, захватить государства в Китае, Иране и на Кавказе. Не иначе как решающую роль сыграло врожденное любопытство — после тоскливой пастушьей жизни, знаете ли, хочется на мир посмотреть. А как это осуществить, если не в захватнических походах.

И все же был эпизод, когда я сам поставил свою субъективную точку зрения под сомнение. Скачки! Когда видишь, как толпа встречает десятилетних ребятишек, на полном скаку (без седел и откинувшись назад — видимо, характерная монгольская посадка) вырывающих деревянные «пайцзы» у аксакалов, с каким диким первобытным воем встречает эту молодую кочевую поросль, понимаешь, что и в этом средневековье остались корни былого национального подъема, более глубокие, нежели нынешние коммунистические ростки.

Дорога Тысячелетия! Наверное, одна из самых глобальных монгольских строек. Асфальта на ней пока нет, но гравийное покрытие вполне приличное

В Ховде удалось посетить еще один местный центр стечения масс — рынок. Продуктовый, автомобильный и развлекательный. Последняя его ипостась достаточно занимательна. Оказывается, в Монголии бильярд чуть ли не народный вид спорта. Пока за городом истинные кочевники наблюдают динамичное зрелище, здесь, за суконными столами, тянется лишенное бурных эмоций действо.

Александр Кондаков, координатор соревнований и экспедиций клуба «Протектор» — Все мы, честно говоря, полагали, что дороги в Монголии как минимум будут гораздо жестче или их вообще не будет. Оказалось, они есть и вполне неплохие. Ждали бездорожье — увы, не наш

Вот авторынок какими-то экстраординарными вещами не побаловал. Ассортимент хуже, чем у нас в советские времена: всякая мелочевка, новая вперемешку с б/у, без узлов-агрегатов или каких-то сколько-нибудь крупных деталей в сборе. Есть моторное масло и трансмиссионка — разлито по пластиковым бутылкам из-под соков-газировок. И тоже, видимо, чуть-чуть second-hand. Спросил откуда, на что мне ответили «джунга», то есть северо-запад Китая. За время нашей поездки разными видами отработанной смазки мы могли наполнить не один такой сосуд. При стоимости 40 руб./л., наверное, удалось бы частично отбить расходы на солярку.

Переселяясь в достаточно приличные деревянные домики, богатые монголы не отказывают себе в удовольствии расширить жилплощадь установкой юрт. При этом одна из них может быть жилой, а другая играть роль кухни и столовой

На переходе Цагаан Нуур — Ташанта с монгольской стороны живут в подавляющем большинстве казахи. Оттого не то чтобы в отношении русских агрессия, но, если хотите, какая-то нервозность. Пробивались через пограничников мы с боем и частями, отбивая каждый метр у идущих транзитом через Монголию казахских челноков, которые лезли сквозь таможенный «тамбур» без очереди. И на самой таможне пришлось откупаться. Хотя тут можно сказать, что по их статусу и взятка — долго идентифицируемый консервированный лосось (таможенник просто не мог понять, что это за продукт) да бутылка пива.

Благо, наши «погранцы» появлению русских обрадовались, пропустив в обход основной очереди к отдельному терминалу. При этом один из них отметил, что сам будет присутствовать на Фестивале. Нас же впереди тоже ждало это грандиозное мероприятие и дорога через Туву домой, оказавшаяся не менее сложной, чем монгольский вояж. О том в свой черед.