МЕЖДУ МОРЕМ И ОГНЕМ

Вы часто ездите (плаваете, летаете) на выходные два раза подряд в одно и то же место? В самолете по дороге в Катанию я пытался вспомнить, было ли со мной такое, и понял — нет, никогда. Но все когда-то происходит в первый раз — два весенних уик-энда я провел… на Сицилии. Конечно же, до прямого сверхзвукового рейса Иркутск-Палермо или Иркутск-Катания пока так же далеко, как до строительства нового иркутского аэропорта. На Сицилию я прибывал… с Мальты, где пытался изучать английский язык (об этом мы тоже поговорим в ближайшее время).

Собственно Мальту как место изучения английского я и выбрал именно из-за близости к Сицилии — два соседних острова разделяют около 100 км. Просто самый большой остров Средиземного моря я давно уже любил, пусть и заочно — после того как 20 лет назад посмотрел сагу о «Крестном отце» (а потом пересматривал ее бессчетное количество раз) — один из главных, по моему мнению, шедевров мирового кино. Земля на стыке континентов, овеянная легендами истории, где живут гордые, эмоциональные, но открытые люди — типаж, к которому я испытываю генетическую предрасположенность.

Да, это был зов души. В общем, первое, что я сделал, оказавшись на Мальте, — купил за 108 евро экскурсионный тур на Сицилию с трансфером на остров на скоростном катамаране Maria Dolores. Честно говоря, я не слишком-то люблю организованные экскурсии за их полное отсутствие авантюрного начала, но это был лучший способ сделать первую вылазку.

Maria Dolores оказался большим и комфортабельным кораблем, вмещающим 600 пассажиров и 65 автомобилей. Два раза в день он совершает рейсы Валетта (столица Мальты) — Поццалло (ближайший итальянский порт). Плыть на катамаране куда удобнее, чем лететь на самолете — огромные кресла, большой телевизор, бар, магазин, игровые автоматы. Правда, с этим утверждением можно поспорить — едва судно набрало ход, как многие почувствовали тошноту. Катамаран потому и называется скоростным, что идет под 70 км/час, что на утренней волне привело к серьезной качке. Честно говоря, я каких-то неприятных ощущений не почувствовал и спокойно рассматривал свежий Sun в корабельном баре (вот что значит держать себя в форме — 19 авиарейсов и 60000 км полета только с начала этого года). Правда, перемещения по судну были весьма затруднительны — бросало как после запредельной дозы алкоголя. Впрочем, так бывает не всегда — когда мы возвращались обратно, волна утихла и ходить по судну было достаточно комфортно.

Полтора часа болтанки, и мы на Сицилии — самом большом острове Средиземноморья с населением 5 млн. человек. Крупнейшие города — миллионный Палермо, столица Сицилии, и 600-тысячная Катания, которую сегодня предстоит пройти по окраинам. До Африки отсюда всего 135 км, а от континентальной Италии Сицилия отделена проливом шириной от 3 до 16 км. (паром доставляет от «сапога» на остров всего за 20 мин).

Пять тысяч лет драматических событий наложили свой отпечаток и на архитектуру, и на культуру, и на характер сицилийцев — ведь частью Италии остров стал только в 1860 году. Здесь властвовали греки, римляне, византийцы, норманны, австрийцы, французы. Так бывает — завоеватели не разоряли, а только обогащали эту землю.

Сицилия из тех мест, что очаровывает сразу, а проведя здесь несколько часов, вдруг понимаешь — гармоничней и прекрасней земли ты не встречал. Наверное, такие чувства испытывает жизнелюбивый ловелас после романтичной встречи с очередной красавицей. Яркое, почти жаркое солнце. Синева и прозрачность Ионического моря, бесконечность которого режет глаз. Пасторальные пейзажи с бесконечным зеленым ковром, который стелется не только по холмистой равнине, но и взметается к облакам — как будто сошедшие с картин «светлых» художников. Что ни город, то памятник истории, где каждый шаг как будто поднимает пыль веков, и сопричастность к давно ушедшим эпохам вызывает в душе легкий трепет. А какие здесь запахи — микст из зрелых оливок, моцареллы и изысканных сицилийских сладостей, приправленные ароматом свежесваренного кофе (кафе здесь на каждом шагу, поэтому это не преувеличение). И, конечно, особое очарование придает неспешный и размеренный ритм местной жизни.

Сделав небольшую техническую остановку в городке Поццалло и насладившись безмятежностью воскресного утра (впрочем, спокойствие было обманчиво — в тот день на Сицилии проводились выборы в местный парламент, а это такое бурление страстей, выше которых здесь только футбол), наш туристический автобус взял курс на Таормину — один из самых эклектичных городков Италии, лежащий от нас примерно в 3 часах пути.

На Сицилии две магистрали — одна связывает два крупнейших города — Катанию и Палермо, другая тянется по северному побережью — от Палермо до Мессины, к порту, связывающему Сицилию и материк. И бесчисленная паутина местных дорог, в большинстве случаев петляющих по холмам и лишь изредка выводящих на прямую. Именно движение по таким дорогам — главное сицилийское удовольствие, потому что пейзажи здесь столь яркие и жизнеутверждающие, что хочется, чтобы дорога не кончалась.

Говорят, Сицилия прекрасна круглый год, но весной она просто великолепна. Морской бриз дарит солоноватую прохладу, краски свежи, а солнце не испепеляющее — даже в разгар дня воздух прогревается не выше 24 градусов

Три часа безмятежного пути, и мы в расположенной на мысе горы Тауро на высоте 200 метров над Ионическим морем Таормине — еще в одном итальянском городе-музее, таком же, как Венеция или Пиза. Жить среди такой красоты кажется нереально — как жить среди музейных шедевров. Практически со всех точек крошечной Таормины открываются фантастические пейзажи — песчаные и галечные пляжи, бухты, изгибы берега, скалы и живописные возвышенности с непонятно как примостившимися на них средневековыми домиками и, конечно, грозный конус Этны, много-много веков готовой остановить здесь праздник жизни.

Таормина — самый романтичный городок из тех, что я видел, если не считать Венецию. Город, которому почти 2000 лет. Излюбленное место отдыха европейской богемы, и в первую очередь писателей и поэтов. Его любили великие романисты — по узким средневековым улочкам бродили Гете и Вагнер, Дюма и Мопассан, Набоков и Дали. Анна Ахматова говорила о Таормине как о самом поэтичном месте на земле. В таких идиллических городках в сказках обычно живут добрые короли и феи. Город-декорация — узенькие и прохладные средневековые мощеные улицы без обочины, забитые галдящими туристами, и тут же — уходящие вверх и вниз почти пустынные переулки, украшенные глиняными кувшинами. Улочка-лестница. Улочка-спуск. Улочка-кафе. Улочка-площадь. Главная улица, которая на удивление идет почти горизонтально, с многочисленными сувенирными магазинчиками, заполненная тысячеголосым гулом. Людская река почему-то удивительно прямолинейна — все движутся лишь по главной пешеходной улице. Поэтому от суеты уйти проще простого — стоит сделать шаг в сторону, и ты в полном одиночестве вдыхаешь аромат идиллии.

Пробивающееся на фоне каменной симфонии буйство субтропиков с горящими как новогодние гирлянды только что созревшими апельсинами, которые совсем не надо покупать — протяни руку и он твой. Особенные сицилийские красные апельсины с мякотью гранатового цвета и изысканным вкусом — говорят, они излечивают рак. Ажурные балкончики, украшенные, а то и просто утопающие в цветах. И солнце — много солнца. Так много солнца бывает только на Сицилии!

Но аристократическая Таормина это не только город-идиллия, это еще и врезанный в скалу знаменитый Греческий (а фактически римский) театр, поражающий как масштабами, так и своими панорамными видами — сидя на трибунах во время бесконечных здесь фестивалей, можно любоваться не столько происходящим на сцене, как пейзажами — на морское побережье, на раскинувшиеся по горам городки и, конечно же, на заснеженную Этну.

Этна — вот что манило меня больше всего. Самый крупный действующий (постоянно действующий!) вулкан мира, высшая точка Европы, такая же икона для Сицилии, как для нас Байкал. Этну видно отовсюду — ее высота на сегодня 3323 метра, окружность основания — 300 км, а диаметр — 60 км с 250-ю дымящимися жерлами и двумя кратерами (тот, что на вершине — гигантская воронка 3 км в окружности). Вулкан, как ребенок, все время растет за счет все новых и новых извержений, новых и новых выбрасываемых потоков лавы. Внутренняя структура вулкана — это сотни прежних конусов, похороненных под новыми потоками лавы. Гиганский клапан, через который вырывается наружу гнев земли. Во все времена, даже в нынешние, Этна вызывает у любого священный трепет. Приветственный бонус в Бит казино является самым выгодным в рунете. Попробуйте сейчас!

В русском языке есть выражение — «Живем как на вулкане», которое подчеркивает непредсказуемость жизни. Восточная часть Сицилии живет на вулкане в прямом смысле слова — его характер настолько непредсказуем, что в любой момент может уничтожить любой из окружающих городов. Как это произошло в 1669 году — тогда поток раскаленной лавы (1200 градусов) шириной полтора километра за 122 дня извержения поглотил большой город Катания, находившийся от вулкана в 40 км, и погубил 6 тысяч жизней. Последний раз до морского побережья лава доходила в 1928 году, хотя крупные извержения были и позже. Ночью 8 июля 2001 года вулкан вспыхнул на высоте 2100 метров и разрушил именно ту дорогу, по которой мы сегодня ехали, и тот подъемник, по которому поднимались. Но люди уже научились управлять потоком лавы, двигающейся со скоростью 15 км/час. Огненный поток шириной около километра и высотой 15 метров тогда остановился в 50 метрах от уже пустых отелей и магазинов туристического поселка Рифуджо-Сапиенца.

Вулкан Этна довольно юн (с геологической точки зрения) — 60000 лет. У него свой особенный сицилийский характер — он не взрывается, а трескается, образуя расходящиеся в разные стороны разломы — сейчас их около 350. Зафиксировано 90 крупных и 135 менее значительных извержений.

Путей подъема на Этну — множество. Можно, к примеру, совершить дневную экскурсию вокруг всего вулкана на специальном поезде Circumetnea, который отправляется из Катании. На склонах Этны есть множество уютных отельчиков, в которых хорошо провести несколько прекрасных дней с видом на Этну в полной гармонии с окружающим великолепием природы. На гору легко подняться и едва ли не заехать на вершину.

Автору это почти удалось — до высоты 1966 метров, где расположен горный поселок Рифуджо-Сапиенца, мы доехали на своем туристическом автобусе, а затем еще на 550 метров поднялись на подъемнике. До вершины оставалось каких-то 800 метров: вокруг уже лежал снег, а расположенные внизу города и море скрыла дымка. Реально было подняться меньше чем за час, но — для этого нужна была зимняя одежда, чего у меня не было в принципе. Внизу, у побережья, в этот день было +24, на отметке 2503 метра, где я находился — около нуля, но с сильным, сбивающим с ног ветром. А на вершине, судя по всему — уже минус. Даже фотосессия далась мне с трудом — казалось, холодный ветер продувал насквозь. Так что пришлось ретироваться в «Унимог» (подъемник из-за сильного ветра остановили), который по накатанной среди лавы дороге доставил обратно в туристический городок — к горячему кофе и сувенирам.

А сувениров на Этне великое множество — и в первую очередь бесчисленные поделки из застывшей лавы (саму лаву можно собирать совершенно бесплатно — хоть мешками). Какой-то фантастически «экологически чистый» мед с невероятным количеством полезных элементов — отдача от лавовых почв — лимонный, фисташковый, миндальный, апельсиновый. Сицилийская «виагра» (пользовалась особым спросом) — 70-градусный красный ликер Fuoco del Etna, который можно продегустировать бесплатно, после чего почувствовать, как Этна вспыхнула уже у тебя внутри.

Этна 7 месяцев в году покрыта снегом и для этой части страны является не только горнолыжным курортом, но и важнейшим источником пресной воды. Как ни странно, вулкан вообще является жизнеутверждающей силой. Как говорят местные жители — «гора отнимает, но гора и дает». Остывшая лава — это источник благородной почвы, что и заставляет людей жаться к этому источнику огня.

Подъем на Этну — это климатический и ботанический аттракцион. До высоты 1,2 километра за окном цветущие апельсиновые и оливковые сады и виноградники, которые сменяются каштановыми (в основном), буковыми и сосновыми лесами. Считается, что благодаря близости к вулкану здесь самая плодородная почва. Уникальное явление — цитрусовые плодоносят круглый год, а на одном дереве одновременно могут быть цветы, завязи и созревшие плоды. На высоте за 2 километра становится ощутимо прохладней, а пейзаж почти лунный — кустарники и дикорастущие травы. Выше 2,5 км произрастает лишь лишайник ржаво-красного цвета, который растет почти до самой вершины.

Впрочем, на Сицилию в общем, и на Этну в частности я вскоре вернусь — ровно через неделю. И ровно через неделю мы с вами об этом поговорим.

Продолжение следует...

Часть вторая

Ефим НЕЗВАННЫЙ
фото автора

Автомаркет+Спорт № 21/2008