Золотое кольцо России. Часть 3

25 Мая 2007

Теги: Золотое кольцо путешествия

РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ

Часть вторая

Если кликнет Рать Святая - кинь ты Русь, живи в раю,
Я скажу, не надо рая, дайте
Родину мою

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО ОПТОМ

Знаменитый костромской завод «МотоДеталь»

Почему не в розницу? Потому что объёма не хватает в газете. Это, конечно, отчасти, и во-первых. Во-вторых, потому что в недельной командировке времени не хватает пожить в каждом из городов «досыта». А ведь мы уже побывали во Владимире, Боголюбове, Суздале, Плёсе и Костроме! Итак, едем дальше? Сегодня за рулём я, Тимофей Митин — ваш старый и толстый покорный слуга, и мне предстоит проехать за один день всю Ярославскую область нашей Страны — а это 400 километров только по трассам.

Шоссе A113 после Костромы близко к идеалу!

Из Костромы мы выехали рано: в 7.00 утра уже разогревали Ford и оттаивали замерёзшие за ночь окна машины. У выезда на трассу А113 за берёзовым лесочком слева увидели корпуса завода и надпись «МоторДеталь» — знаменитый костромской завод, который специализируется на выпуске деталей цилиндро-поршневой группы. Костромская фирма делает полные комплекты «поршневой» для ЗМЗ, УМЗ, ЯМЗ, ТМЗ, КАМАЗа... Сейчас завод оснащён технологическими линиями фирмы Getz — кольца льют высочайшего качества. «Золотое Кольцо» — это не только кольцо исторических памятников древней Руси, но и старейшая промышленность нашей Родины.

Ярослав Мудрый на главной площади Ярославля

Ярославское шоссе лучше, чем то, которым мы прибыли в Кострому из Иванова — иногда вообще близко к идеалу: движемся со скоростью 120 км/ч. От Костромы до Ярославля всего 76 километров. Преодолеваем это расстояние всего за 40 минут. По дороге видели несколько «фанерных дурилок» — раскрашенный силуэт гаишной машинки на обочине: почему-то здесь это любят. Но нас, сибиряков, этим не испугать, мы не снимем ноги с педали акселератора. Вот и окраина Ярославля — спальные микрорайоны с пятиэтажными «хрущобами» из серого силикатного кирпича. Промзоны, корпуса каких-то заводов. Ближе к центру пошли «сталинки». Улица, в которую перешла автострада, называется Московский проспект. Вот и мост через речку Которосль (ударение как в слове «котОрый» — на второй слог): за мостом исторический центр города, как мы знаем из путеводителя.

ЯРОСЛАВЛЬ

Церковь Михаила Архангела

Большой город — такой же, как Иркутск — 630 тысяч населения. Промышленный центр: десятки огромных заводов — ЯМЗ, ЯЗДА и т.д... Тысячелетняя история: город основан примерно в 996 году Ярославом Мудрым — одним из самых знаменитых киевских князей. Интересные места! На мыске при впадении Которосли в Волгу было в 10-м веке поселение мерян под названием Медвежий Угол. А в устье Которосль разделяется на два рукава, меньший из которых носит название Медведица. Между Медведицей и Которослью продолговатый островок под названием Стрелка — здесь было капище у язычников тех, и жила при капище на цепи их святая медведица. Предание гласит о том, что князь Ярослав, порубав язычников на том берегу, разрушил их капище и убил ту медведицу. С тех пор медведица — символ города Ярославля, а Стрелка — любимое место отдыха горожан, где проводят все народные гуляния. Вот такая «смешная» история.

За мостом дорога выходит на полукруглую площадь — главную в городе — Богоявленскую. Ярославль — город «солнечной» формы: площадь это половинка диска Солнца, как бы восходящего из реки Которосли, а улицы — лучи света, расходящиеся радиально. Точно такая же (радиально-полукольцевая) структура у Костромы. В основании площади Богоявленская церковь конца 17-го века — красавица алого цвета с тёмно-зелёными маковками. В центре площади стоит мятущаяся фигура князя Ярослава, дальше, по берегу Которосли, тянется белокаменный кремль Спасо-Преображенского монастыря. Во всех путеводителях прописано, что монастырь Спасо-Преображенский — главная достопримечательность города: это и старейший кремль, и главный музей.

Тутаев — Преображенско-Казанская церковь

На главных воротах монастыря вывеска — «Музей-заповедник». Музеи внутри ещё не работают, однако на территорию нас пустили. Снаружи кремль выглядит грандиозно — мощная белокаменная крепость! Сама обитель была заложена в 1216 году князем Константином Всеволодовичем (сын Всеволода III — Большое Гнездо) для защиты посада города от врагов. Городской кремль Ярославля тогда был внизу у реки — на островке при Медведице. Сначала монастырские стены были деревянными, а белокаменными они стали в 1550-1580 годах. Во время событий смуты монастырь выдержал 24-дневную осаду войсками «тушинского вора», а затем, в 1612 году стал штабом и базой ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Отсюда войска русских героев и выступили на освобождение Москвы. Состояние и ухоженность стен и построек не лучшее. Главное здание — Спасо-Преображенский собор 1216 года постройки — позже неоднократно перестраивался, и сейчас, на мой взгляд, изуродован до неузнаваемости. К нему сзади пристроена церковь Ярославских чудотворцев, какие-то не гармонирующие с обликом галереи и вообще чужеродный греческий портик с колоннами. Сами внутренние пространства монастыря опохаблены автостоянкой, «совковыми» хозяйственными пристройками прямо у древних стен.

Мельничная слобода

В лёгкой грусти мы покинули неухоженную обитель (какой контраст с монастырями Суздаля и Костромы!), некогда входившую в десятку крупнейших монастырей Руси, и отправились вниз по набережной Которосли — туда, где речка встречается с Волгой. У излучины, где река разделяется на рукава, встретили чудесную красно-белую церковь Михаила Архангела 1658 года, обогнули храм, вышли на косогор и увидели рукава речки, дебаркадер и пришвартованные пассажирские суда. Чуть дальше Медведица изгибается и соединяется с основным руслом, а дальше идёт Стрелка — вытянутый полуостров с газонами, асфальтовыми дорожками и фонтанами. На переднем газоне Стрелки изображёна медведица и дата основания города — 996. Дальше, за Стрелкой, открывается панорама Волги — простор в обе стороны — здесь начинается Волжская набережная длиной в несколько километров. В отличие от нашего бульвара Гагарина, здесь откосы к реке покрыты дёрном, а пешеходная дорожка с парапетом — внизу, у воды. Верхнюю набережную отделяют от склона ажурные чугунные решётки.

В Народном Музее Мышкина

Слева скверы, церкви, красивые здания 19-го века! Красота! На набережной капитальные белокаменные беседки с классическими колоннами. Рано утром на этом красивейшем бульваре Ярославля чистота, в противоположность родному Иркутску, где весь бульвар засыпан грудами пивной тары, заплёван и завален объедками — плодами вечернего «культурного отдыха» горожан. Вот так, побываешь в чужом городе, а за свой стыдно становится...

ТУТАЕВ

«Музей Мыши» не работает

О плотности достопримечательностей: если в Суздале церквей и исторических памятников около 50, то в Ярославле их более 100. Побродив по красивым Ярославским набережным и прилегающим улочкам центра пару часов, мы отправились в путь: вернулись обратно, на правый берег Которосли, повернули направо — на объездную дорогу A113.

Вид на Ростов с трассы — Спасо-Яковлевский монастырь

До Тутаева от Ярославля всего километров 40, а по карте больше городов нет. Через полчаса мы увидели череду панельных девятиэтажных домов, указатель «Тутаев», а влево — стрелка «Тутаевский Моторный Завод». Не знаете, что такое ТМЗ? Это подразделение ЯМЗ, на которое в своё время были переданы производства самых больших V-образных дизелей: именно здесь собираются моторы мощностью от 300 до 500 л.с. для питерских тракторов К-701 и К-702, для шоссейных МАЗов, карьерных суперсамосвалов БелАЗ, скреперов МоАЗ, тракторов и бульдозеров ЧТЗ, для маневровых тепловозов и речных судов. В общем, ТМЗ — это суперпредприятие, заслуживающее самого большого уважения и почёта... и, может быть, это и есть главная достопримечательность города!

Золото Никольского собора в Переславле

А где же исторический Тутаев? Прохожий посоветовал нам вернуться и свернуть на улицу Моторостроителей налево: «Там собор Воскресенский, а больше тут ничего и нет». Современный «город моторостроителей» неожиданно кончился, и пошла деревенская слобода, очень похожие места у нас в Иркутске в Радищево на горе... Среди «деревяшек» высится огромный жёлто-зелёный величественный собор 1652 года. Вошли внутрь: идёт служба — храм действующий. Я осмотрелся и остолбенел: по красоте внутреннего убранства не видел ничего подобного. Внутри на стенах собора нет ни малейшего участка без росписи: чудесные фрески покрывают даже изгибы столпов и сводов. Бросилась в глаза могучая картина, изображающая Вавилонскую башню. За Воскресенским собором мы попали на крутой высокий берег Волги. Вниз, к реке шла длинная лестница. Мы уже знали, что город разделён рекой на две части, причём моста нет — только паром.

Ростовский Кремль

По Волге дул ледяной пронизывающий ветер, как по трубе — мы спустились вниз и почувствовали, что замерзаем. На той стороне высились красивые храмы — один из них мы сняли с помощью Zoom'а. Как потом оказалось, это Преображенско- Казанская церковь — красивейшая на той стороне. Решили не ждать парома — здоровье дороже — поспешили в наш тёплый Ford.

Ростов — ул Карла Маркса!

Что вообще за городок Тутаев? Население 43 тысячи — в каждой второй семье есть строитель дизельных моторов. Город основали на правом берегу, где мы и побывали, в 1238 году бежавшие сюда, в глухие волжские леса, жители Ярославля, после атак войск Батыя. Стали заниматься рыбалкой, и село получило название Борисоглебская рыбная слобода. В конце 13-го века слобода стала вотчиной угличского князя Романа. Понравилось ему тут, видимо, и основал он на противоположном берегу крепость — Романов. Так многие века и тянулось — на одном берегу рыбачья слободка Борисоглебская, на другом — хиленький городок Романов. В Романове вывели на основе швейцарских (завезённых при Петре) овец местную очень приличную породу — романовскую. На овчинах развился промысел полушубков и дублёнок. Сейчас здесь есть и племенное хозяйство, и овчинная фабрика. В конце 18-го века обе стороны объединили под названием Романов-Борисоглебск, а в 1918 году большевики переименовали город в честь красноармейца-героя И.П.Тутаева.

РЫБИНСК — МЫШКИН

Переславль. Последний из Потешного флота Петра I — Бот «Фортуна»

До Рыбинска от Тутаева тоже около 40 километров, т.е. Тутаев на полпути от Ярославля к Рыбинску. «Долетели» за полчаса — дорога хорошая. Виды успокаивают: сосново-берёзовые перелески, родные обличьем. Рыбинск мы изначально наметили проехать мимо, но не сразу попали на нужную дорогу и слегка «чиркнули» по городским кварталам, застроенным тяжёлыми «сталинскими» домами. Примечательного в облике города ничего. К Волге мы нигде не подъезжали, а объехали город по юго-западным улицам. Видели речки с милыми именами Черёмуха и Коровка.

Переславль. ВАЗы на улице XIX века

Рыбинск, конечно же, заслуживает того, чтобы сказать о нем доброе слово. Город не маленький — 250 тысяч населения. Само поселение не молодо: с 16-го века здесь была Рыбная слобода, поставлявшая рыбу (осетринку, стерлядку) к государеву столу. Статус города Рыбной слободе присвоен с 1777 года. Надеюсь, вы знаете, что Рыбинск — промышленный центр. Главное предприятие города — знаменитый завод «Рыбинские моторы», нынче он называется НПО «Сатурн». Этот завод основан был по высочайшему указу как автомобильный в 1916 году и назывался «Русский Рено»! При советской власти передан наркомату авиационной промышленности, перепрофилирован на производство авиадвигателей. В 1927 году здесь собрали первый авиамотор М-17 для самолётов-разведчиков Р-5 и бомбардировщиков ТБ-1. В 30-х годах на рыбинских моторах летал Чкалов, они же перенесли наших героев через Северный полюс. Чуть ли не до конца СССР здесь выпускались поршневые авиамоторы — в том числе, знаменитые «АШки» для самолётов АН-2. С 50-х годов параллельно развили производство турбореактивных двигателей. Это основной завод по выпуску двигателей знаменитого конструктора Архипа Люльки, которыми оснащаются все самолёты-истребители «Су». А ещё завод выпускает огромные турбогенераторы для электростанций и... снегоходы «Буран» и «Тайга» как побочный ширпотреб. В Рыбинске, чуть выше города, Волгу перегораживает грандиозная плотина, образующая «Рыбинку» — водохранилище, которое славится у рыболовов. Давно меня друзья звали на Рыбинское море, да всё недосуг... После Рыбинска мы попали на дорогу Р104 на Углич—Калязин—Сергиев Посад. Эта трасса ещё не достроена, и мы используем лишь её фрагмент до Мышкина.

Музей городского быта Углича

Едем в Мышкин, рекламируемый в путеводителях как «неповторимый уголок классической русской провинции». До Мышкина около 40 км (что-то тут все расстояния одинаковые). Дорога от Рыбинска уходит в леса, и, петляя через массу деревень, выходит к Волге уже выше основного разлива водохранилища. Кажется, мы проехали за сорок километров сорок деревень — деревушки открываются взору за каждым бугорком дороги! Причём всё мелкие, невзрачные. Погода плохая — ветер резкий, несколько раз в лобовое стекло шибанули заряды снега — и это середина апреля в трехстах километрах от столицы. Дело к обеду, хочется есть, а деревни за Рыбинском столь глухие, что никакой «инфраструктуры» не встречается. Дорога плоха — едем до 80 км/ч. Минут через 40 в густом сосновом лесу видим стрелку, показывающую отворот вправо — «Мышкин». Сворачиваем и, «проткнув» лесок, выкатываемся на широкий и низкий берег Волги: паромная переправа. Перед нами только два «Крузака», паром на той стороне.

Бывшая Гордская Дума Углича — ныне музей

Паром — обыкновенная «сухогрузка», толкаемая «толкачом». Через полчаса я с опаской зарулил по кривым аппарелям на баржу. Подошла тётенька и взяла с нас 70 рублей за переправу. Минут 20 капитан рулил, почему-то выполнив полную «восьмёрку» между волжскими берегами. Мы даже перемолвились: «Пьян, что ли?». Но, наконец, как-то кривовато пристали к причалу.

Переславль. Улица Советская

Идём смотреть Мышкин. Чуть выше пристани площадь с собором и старинными купеческими особняками, а дальше — одноэтажная деревня. Судя по описаниям, купцов здесь было много: чуть ли не дюжина семейств, известных по всей Волге. Местный уроженец — и тот самый Пётр Смирнов, что изобрёл «Столовое Вино №21». Удивительно: почти у каждого домика табличка, на которой написана историческая справка — кто и когда построил этот дом, кому он принадлежал впоследствии. Я ставлю краеведам и местным властям высшую оценку — такого мы ещё не видели нигде.

Мистическое Плещеево озеро: люди говорят, что оно с двойным дном

Почему так называется городок? Легенда гласит о том, что некогда князь Юхотский (Юхоть — ближний от Мышкина приток Волги) устал на охоте и прилёг отдохнуть на пригорке, на крутом волжском берегу. Разбудила князя мышка, пробежавшая по лицу. Разгневался князь, схватил саблю и хотел было мышку разрубить пополам. Вдруг, глядь, змея ползёт. Понял князь, что мышка спасла ему жизнь, и повелел поставить здесь часовню и основать слободу с названием Мышкина. И сотни лет здесь было село Мышкино. Сжигали его татары, а оно снова возникало. В конце 18-го века образовали Мышкинский уезд, и село получило статус города, тогда и купеческие семьи в рост пошли. А при советской власти уезд ликвидировали, городу вернули статус села (1929 год), разобрали ряд каменных зданий, сняли брусчатку с площадей, ликвидировали производства... и почти все коренные жители Мышкина покинули родной городок.

Вид на Горицкий монастырь со стороны озера Плещеева

В 1966 году школьный учитель истории В. Гречухин вместе со своими учениками основал здесь «Мышкинский народный музей». Говорят, что старик до сих пор жив и руководит музеем, который ныне вырос в целую ассоциацию: «Народного быта», «Мыши», «Уникальной техники» и ещё более десятка других, в том числе и музей водки и её «Наполеона» — Петра Смирнова. К сожалению, во время нашего визита все музеи были закрыты! Не сезон...

Сергиев Посад. Zoom на Троице-Сергиеву Лавру с горы ЖД

Что же такое «Музей Мыши»? По сути дела, как нам объяснили аборигены, это музей вышивки, миниатюры и игрушки: с юмором! А главный персонаж — мышка! Ну и ладно, что мы — дети? Cпустились с пригорка и зашли в ограду «Народного музея». Увидели древнюю часовню, ветряную мельницу, мельничную слободу со всеми механизмами и каменными жерновами в натуральном виде, кузнечную слободу со всеми постройками. Одна из площадок — «Музей уникальной техники». Чего тут только нет, прямо под открытым небом: локомобиль начала века, поршневой авиамотор, какие-то помпы, сельхозагрегаты и, конечно же, автомобили. Очень хороши «Победа», Газ-А, ЗиС-5 и ГАЗ-67. А на задней площадке «козлика» установлен пулемёт «Максимка», т.е. это уже «тачанка», а не джип. Никто не спросил с нас денег, а мы почти час бродили среди старого «железа», трогали всё, что хотели, вращали баранки. Интересно здесь! А ведь деревня — 6,5 тысяч населения...

УГЛИЧ

У перрона памятник Савве Мамонтову — строителю РЖД

От Мышкина по левому берегу Волги есть хорошая дорога до Углича — 37 километров асфальта. Тронулись, как раз когда небеса «захлопнулись», и на землю пал снег крупный как горох, что-то ближе к граду! И с хрустом противным! Холод, ветер такой, что даже низенький Ford кидает, а дорога вся покрылась «снежной чешуёй». Через 20 минут осторожной езды я почувствовал, что резина держит, и прибавил скорости под понукания Незванного: «Мы так век до Углича ехать будем. Давай быстрей, ёлки-палки!». Вот и Угличская ГЭС. Здесь переход через Волгу по плотине: по левому берегу проходим мимо шлюзовой системы с высокими башнями, переезжаем море и у правого берега проезжаем мимо машинного зала ГЭС. Тормозим, читаем табличку: 110 тысяч киловатт — в шесть раз меньше Иркутской. С плотины видим силуэт центра города: трёх-четырёхэтажные здания старинные, века 19-го, видимо, парочка грандиозных соборов и церквей. За плотиной главная дорога поворачивает налево и сразу входит в город: двухэтажные купеческие домики 19-го века, а через пару километров «хрущобы» и магазинчики-каменушки. Улица академика Опарина. Микробиолога, который разрабатывал теорию возникновения жизни на земле и вывел замечательный штамм бактерии брожения для сырной сыворотки, работая в Угличе, на чём до сих пор и работает местный сырзавод, производя знаменитые Пошехонский, Костромской и Российский сыры. Поворачиваем направо и попадаем на главную улицу Карла Маркса — здесь уже не «хрущевки», а классические каменные особняки 19-го века, а впереди главная площадь городка — Успенская, она уже видна. Паркуемся на площади у типичного здания торговых рядов 19-го века — сейчас это гостиница «Успенская». Мы в сердце старинного города. Идём смотреть, откуда на Руси смута пошла гулять?

Сергиев Посад — дом на Болотной улице

Монастырская Гостиница при Лавре

Сергиев Посад — первый и второй планы проспекта

По схеме в путеводителе знаем, что между Успенской площадью и берегом Волги лежит территория древнего угличского кремля. Уж в каких древних городах мы побывали, а Углич — древнейший, основан в 938 году князем Яном Плесковичем (Псковичем). До конца 15-го века здесь правили свои удельные князья, которые воевали с кем ни попадя. Последний князь Андрей Большой построил здесь приличный кремль, но крепость сия просуществовала недолго. Дело в том, что сюда были сосланы после смерти Ивана Грозного в 1584 году его опальная жена Мария Нагая и его младший сын царевич Дмитрий. 15 мая 1591 года царевича нашли на дворе мёртвым с ножевой раной в горле. Ударили в набат, сбежался люд, и все стали обвинять в убийстве мальчика, кстати, страдавшего эпилепсией, сторонников и людей Бориса Годунова, тогдашнего правителя и опекуна царя Фёдора, старшего сына Грозного. Многих из Годуновских людей толпа тогда растерзала прямо на месте. Из Москвы приехала комиссия, которая признала, что мальчик случайно на нож напоролся, а всех, кто смуту учинил против людей Годунова, «иных на кол посадили, иным языки вырвали, а прочих повесили». И вот сейчас мы с Ефимом прошли с Успенской площади в прибрежный сквер, где стоит красное кирпичное здание древнего дворца — Палаты царевича Дмитрия — то самое здание, где и жила опальная царица с сыном. Чуть в стороне, у самого берега реки, красное строение — Церковь Царевича Дмитрия на Крови, поставленная на том самом месте, где был найден мальчик сей, убиенный неизвестно кем. Вот здесь состоялась неведомая никому до сих пор завязка одного из самых таинственных дел в русской истории! Странно! Почему-то здесь не по себе и уйти не могу. Обошёл церковь «на Крови» вокруг и спустился к воде. У реки сидела компания бомжей — жгли костёр и что-то жарили. Мне сказали просто и нагло: «Ты кто?». Я ответил: «Корреспондент. Интервью будем давать?». Раздались радостные матерки, и кто-то утробно провещал: «Ну ты это — водки неси тогда. Мы на халяву не даём интервью». Вот такой исторический центр страшных событий в наши дни.

Вид на Лавру с проспекта

Красивые здесь церкви, красивый собор, часы есть свои, сыр хороший. Но на площади я опять услышал мат: и захотелось уехать из города Углича по ростовской дороге. Странно, что здесь какая-то грязь духовная водится, а ведь в этом городке выросла великая поэтесса Ольга Бергольц, с таким теплом и чистотой писавшая о нём в своих воспоминаниях. Углич — первый город кольца, где мы услышали на улице мат. Я почему-то думал, видимо, по наивности, что в этих древних городах должна быть какая-то особенная чистота людской породы!

БОРИСОГЛЕБСК—РОСТОВ

Я спросил Незванного: «Штурман, куда править-то нынче?». Ефим поковырялся с GPS и сказал: «Сейчас с площади направо. Ты на углу тише — нам нужна улица Ростовская — она прямо на ростовскую дорогу выведет». Вот это точность ориентировки! Я повернул направо, притормозил и увидел табличку улицы — «Ростовская». Теперь прямо и только прямо. Двухэтажная деревянная улочка привела к большому посту ГАИ, который мы, по обыкновению, беспрепятственно проехали, и далее перешла в узкий тракт без разметки среди густого соснового леса. Дорога как у нас в Сибири: сопочки — с горки на горку, лес, густой лес.

Километров 60, или чуть больше, проехали мы по влажной лесной дороге и вдруг неожиданно въехали в неприютный, некрасивый, какой-то расхристанный посёлок. Чуть на горку, и за деревенскими халупами открылся могучий кремль с круглыми башнями по углам и могучим пятиглавым собором внутри. Это Борисоглебский — официально ПГТ — посёлок городского типа. Здесь знаменитый на Руси Борисоглебский монастырь, основанный братьями Фёдором и Павлом — монахами Троицкой обители Сергия Радонежского. Монастырь сей был основан в 1363 году, и место для его закладки указал сам преподобный Сергий Радонежский. Каменные стены крепости построены в середине 16-го века ростовским зодчим Григорием Борисовым. Крепость сильнейшая — выдержала осаду поляков во время Смуты — толщина стен 3 метра, высота — 13,5 метров («хрущёвские» пятиэтажки — 12,5 метров).

Человек исполнил просьбу отца — побывать в Лавре на склоне лет

В центре посёлка небольшая площадь со странной фигурой в балахоне. Это, как оказалось, памятник старцу местной обители — Иринарху, благословившему ополчение Минина и Пожарского, уходившее на Москву. Памятник удивительный, создан он великим Зурабом Церетели. Скульптор подарил эту статую посёлку Борисоглебск к юбилею, о чём гласит мемориальная табличка на постаменте. После Борисоглебского всего пару десятков километров, и вдруг перекрёсток, причём мы должны уступить дорогу: это магистраль М8 — Ярославское шоссе! Направо, немного по трассе в сторону Москвы и ещё раз направо — на Ростов.

Леса кончились, пошли широкие луга, впереди справа вдали за широкими лугами блестнула голубая полоска — это озеро Неро. Вот и показались силуэты церковных вершинок — мы уже знаем — это самый крайний объект Ростова Великого — Спасо-Яковлевский монастырь. Въезжаем в городок по улице Октябрьской. Вдруг неожиданно улица поворачивает и выходит на площадь к грандиозным стенам кремля. Это и есть Ростовский Кремль. Городок маленький — 34 тысячи народа. Сам город ещё древнее Углича — первое упоминание в летописи от 862-го года! А вот кремль молод — от 1660-х лет. Ростовский кремль это на самом деле Архиерейский Дом — резиденция митрополита Ростовско-Ярославской епархии тех времён. Мы решили по городу не бродить, а посмотреть лишь центральную часть его и Кремль. Да! Отгрохал себе резиденцию митрополит Иона Сысоевич! Крепость-крепостища — куда как круче Борисоглебской, да и многих других. Пожалуй, только суздальский Спасо-Евфимиев монастырь по мощи крепости сравним, да ярославский Спасо-Преображенский. От кремля улочки расходятся веером: торговые ряды, классические прибежища с колоннами, старые присутственные места. Здесь настоящий заповедник старины. А мы идём в кремль. Перед главным входом прилавки, где бойкие и назойливые тётки торгуют так называемой «ростовской финифтью». Финифть — лаковая миниатюра на металлической пластинке: очень изящные и красивые, но достаточно дорогие вещи. Внутри кремля «просто обалдеть»! Церковь Одигитрии, Судный Приказ епархии, Митрополичьи кельи на Сушилах и Погребах, Успенский собор, Приспешня и Поварня — всё как песня. Как раз выглянуло солнце после непогоды, и всё купола, арки и укромные уголки кремля осветились особым светом. Внутреннее пространство церквей вообще непередаваемо красиво. К оформлению Архиерейского Дома причастна бригада знаменитых костромских мастеров Гурия Никитина! Смотрите фото, больше мне нечего сказать о Ростовском Кремле...

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ

Троицкий собор с Никоновским приделом — главный храм Лавры

Почти два часа в предвечернем Ростове, и вот, при выходе из кремля, над нами опять сгустилось чёрное буревое облако. Скоро грянет... даже не знаем что — то ли снег, то ли дождь. Едем! По «Ярославке» скорость всё время 120-140. Дорога отличная, хоть и по одному ряду в одну сторону. Иногда приходится обгонять фуры. До Переславля от Ростова всего 66 километров. Где-то в середине пути посыпал снег, потом пошёл дождь, потом выглянуло солнце. Седьмой час вечера, въезжаем на холм, спускаемся вниз и мы в Переславле. По обочинам слякоть, а в траве снег. Жёсткий ветер пронизывает. Медленно движемся вдоль обочины — ищем гостиницу. Номер мы нашли только за городом — в туристическом отеле «Лесная Сказка», что в 5 км в сторону Москвы, в лесу и только люкс за 4 тысячи рублей, причём в цоколе, читай — в подвале.

Городок, где мы провели целый день, маленький, но удивительно красивый! Поставил крепость Переяславль-Новый здесь у Плещеева озера в 1152 году Юрий Долгорукий, продолжил обустройство его сын — Андрей Боголюбский — уже знакомые нам герои! До Переяславля здесь было мерянское поселение под названием Клещин — чуть в стороне. Долгорукий скопировал название города и реки. Под Киевом, откуда сам князь, был городок Переяславль и речка Трубеж. Перебравшись в земли Залесские, князь дал реке и городу те же названия! С 15-го века город стали звать не Переяславль, а Переславль, и не Новый, а Залесский. Говорят, что были и третий Переславль, и ещё один Трубеж на Руси — в районе нынешней Рязани. Да, что у них, фантазии не было, что ли? Главная улица в городе одна — она идёт параллельно берегу озера Плещеева с севера на юг — это и есть трасса М8. Весь городок, собственно, между дорогой и озером: заблудиться невозможно. Город в низине, а вокруг, на возвышенностях, четыре действующих монастыря — и кругом, куда ни посмотри, видны колокольни и купола храмов!

В центре города площадь бывшего городского кремля, окружённая земляными валами, внутри которой главные храмы города: Спасо-Преображенский собор и церковь Александра Невского. В Соборе, по преданию, великий князь Невский был крещён. Здесь же и памятник Александру Невскому, ведь он уроженец Переславля! В этом же соборе принял сан игумена Сергий Радонежский. В общем, знаменательное место. Мы совершили всеобъемлющую 4-х часовую экскурсию по городу, которая стоила нам 1200 рублей (300 рублей в час), и ещё три экскурсии: две в действующие монастыри и одну — к Ботику Петра I-го. Что такое Ботик? Это всего одно-единственное судёнышко — бот «Фортуна» — из Потешного флота Петра I-го, которое сохранилось до наших дней. Сейчас для него специально отстроен крытый павильон, а рядом развита целая инфраструктура: кафе, кемпинг, стоянка, лавки с сувенирами. А ведь Пётр на Плещеевом озере построил около 70 кораблей: к сожалению, все они сгорели в результате одного сокрушительного пожара.

Вечером мы просто гуляли по улочкам, наслаждаясь тишиной и колоритом провинциального городка. Вышли к речке Трубеж — тихой, петляющей, заросшей травой и лилиями-кувшинками. Поговорили с рыбаками и узнали о том, что часа за два можно наловить на хорошую уху и жарёху — то есть на ужин. А чего наловить? Плотва и уклейка — две основные породы. Есть ли в озере рыба? Этот вопрос я задал не одному человеку. В общем, все отвечают, что рыба есть, но обычная: плотва, уклейка, лещ, язь, щука, окунь и ещё много чего: а вот главная рыба, коей знаменито Плещеево — ряпушка, царская селёдка — поизвелась. Ловят, говорят, её как-то хитрые браконьеры, но мало, очень мало. А мы в музее видели исторические сводки о поставках к царскому столу в «тыща-шестьсот-каком-то году» 80000 штук плещеевской царской селёдки! Ещё один мужик со спиннингом в руках рассказал нам о том, что озеро у них «поглощает трупы»: утонет человек, водолазы опускаются, но ничего не находят. И оттого слухи среди рыбаков ходят, что озеро Плещеево «с двойным дном».

Побродили мы и по берегу озера: хоть и серая ранняя весна, а всё равно — видно, что озеро красивое. Размеры его невелики: 6 на 9,5 километров. По берегам прекрасные песчаные пляжи: ясно, что летом здесь чудно.

Что ещё интересного в городке? Есть свой Университет, и это при 43 тысячах жителей! Дело в том, что здесь базируется знаменитый академический Институт Программных Систем РАН, который и учредил местный университет. А ещё учёные ИПС создали на Плещеевом озере Международный детский компьютерный центр: здесь проходят совершенно фантастические курсы, тренинги и олимпиады для школьников. Всего в институте 100 программистов, из которых 7 докторов наук. Вот такой интеллектуальный Переславль-Залесский. А ещё? А ещё есть трикотажная фабрика, у которой свои фирменные магазины с прекрасными изделиями. А ещё есть завод ЛИТ — некогда знаменитый на всю страну Переславльский завод киноплёнки. А сейчас плёнка отечественная не нужна — Кодак, Фудзи и т.п. а завод выпускает изоляционные материалы...

РУССКИЙ ВАТИКАН

Как и договаривались, вторую ночь переночевали в Переславле, а рано утром отправились в Сергиев Посад — город, известный тем, что он и есть посад, выросший из слобод, вокруг самого знаменитого русского монастыря — Троице-Сергиевой Лавры — нынешней резиденции Патриарха Всея Руси. Чудесная пустая «Ярославка» рано утром позволила на протяжении десятков километров двигаться со скоростью 120-140 км/ч. Сам Сергиев Посал лежит вне трассы М8, к нему ведёт 20-километровая боковая дорога. До Посада от Переславля мы добрались за 40 минут (77 километров). Как и положено, у монастырского города строгий кордон ГАИ. Везёт мне на гаишников — сегодня за рулём я, потому что Е. Незванный вчера целый день катал меня по Переславлю. Офицер проверил все документы, попросил выйти из машины и дал дыхнуть в трубу... Последний раз мне предлагали это сделать в Иркутске лет 10 назад! Паров спирта во мне не обнаружилось, и мы продолжили путь дальше.

Вот и город: широкий проспект в четыре ряда. Название не монастырское — Проспект Красной Армии. Гостиница «Загорск» на ремонте. Нам посоветовали гостиницу «Русский Дворик», где-то напротив Лавры. Долго крутились по улицам: блудить в городах это моя песня. Еле нашли проулок приводящий к гостинице! Зато она потрясающая: деревянные терема из белого тёса, а внутри люксовая обстановка. Когда мы зашли на reception, из гостиницы выходила группа холёных англичан с саквояжами из крокодиловой кожи, в мехах, золоте и лаковых штиблетах. Видимо, семейство лорда какого-нибудь... А мы поняли, что это действительно хорошая гостиница. Номер нам достался двухэтажный — очень удобно: друг другу не мешаем.

В начале мы совершили экскурсию по городу: причём пешком — так посоветовала экскурсовод. Тётенька оказалась здоровая, для неё пеший вояж в десять-пятнадцать километров ничего не стоил, а вот мы, хилые, к обеду уже едва ноги волочили. Зато посмотрели всё: старые улочки Клементьевской слободы, с которой начинался Посад, железнодорожный вокзал, современную часть города с торговым центром. Город Сергиев Посад своеобразен, очень чист и красив. Он разделён на две чёткие части, между которыми лежит грандиозный монастырь — Сергиева Лавра. Южная часть древняя — там, где подходила дорога из Москвы, была Клементьевская слободка. Сейчас здесь дома в основном 19-го века, есть более старые церкви и кое-какие руины. Сама по себе слобода — заповедник прошлого, подобный Суздалю. Внизу — замшелые пруды у запруженной речушки: рыбаки сидят, чебаков и плотичек ловят. Вверху, на горе — железная дорога и весьма солидный вокзал. На вокзальной площади красивый памятник Савве Мамонтову — строителю русских железных дорог. Площади у вокзала две, на второй, которая на заднем плане, расположен автовокзал — это очень удобно, единый транспортный узел. Всё очень красиво и современно! Автобусы по городу — длинные, сочленённые. Торговый центр Сергиева Посада под старинным названием «Торговые ряды» — огромный, крытый сводом, круглый рынок. Цены на продукты процентов на 10-15 ниже, чем в Иркутске. Почему? Не знаю. Очень интересен магазин «Живая рыба» внутри рынка: здоровенные осетры, стерлядки, сазаны, карпы, лещи и раки. Всё в изобилии, всё плещется, и цены ниже, чем у нас на мороженую рыбу!

После обеда и до самого вечера были в Лавре. Троице-Сергиева Лавра потрясла нас красотой, какой-то мощью, размахом, роскошью и... явной коммерциализацией всего процесса. Лавру основал Сергий (в миру Варфоломей) Радонежский в 1337 году как удалённую обитель в глухом лесу. Срубили они с братом храм, посвящённый Святой Троице, и монастырь Троицким назвали. Постепенно к ним стал стекаться народ, который хотел посвятить себя служению. В 1355 году Сергий ввёл в монастыре «общежитские» правила — устав, запрещающий иметь монахам личное имущество (коммунизм!), и правила совместного ведения хозяйства. Постепенно обитель росла и укреплялась. В течение веков это был крупнейший монастырь страны, заслуженно пользующийся славой, так как заслуги его действительно велики. К примеру, можно упомянуть следующее. Перед сражением на Куликовом поле князь Дмитрий Донской приехал к Сергию за личным благословением. Преподобный не только благословил князя и его войско, но и придал ему помощь людьми: выделил двух монахов-богатырей Пересвета и Ослябю. Это были, по преданию, гиганты с телосложением «Шварца», которые переносили огромные тяжести и не имели равных в ратном деле. Оба они погибли на Куликовом поле. Легенда гласит о том, что Пересвет и Ослябя лежали мёртвые на горе татарских тел: каждый из них уничтожил по нескольку десятков вражеских воинов, прежде чем пасть самому.

Сначала мы глазели на чудесные храмы красоты необычайной, потом увидели длиннющую очередь людей в Троицкий собор: как оказалось — это самый главный храм — там покоятся мощи преподобного Сергия. Кроме того, есть в иконостасе Троицкого храма иконы, выполненные иноками Андреем Рублёвым и Даниилом Чёрным. Вот к этим святыням и стоит народ в очереди по нескольку часов кряду. Грандиозная колокольня Лавры поразила воображение красотой, высотой и величием: 88 метров! Глядим, идёт людской поток в портал колокольни: обрадовались — можно, видимо, подняться, посмотреть с высоты на всю Лавру? Нет... путь на лестничную клеть преградил охранник. Оказывается, подняться на колокольню можно только с одновременного разрешения двух святых отцов: такого-то и такого-то. А где их найти? А вот это — неразрешимая проблема. А что на первом этаже колокольни? Оказывается, очень крутой ювелирный магазин! Вещи все церковно-ориентированные, но из чистого золота и серебра, да с драгоценными каменьями! Мой глаз зацепился за какую-то «рюмочку» блестящую по цене 77 тысяч рублей... Хотели пойти в Успенский собор — посмотреть внутреннее убранство — опять нельзя: только во время службы. В общем, ограничились территорией, на которой обнаружили несколько больших и хорошо обустроенных магазинов, в которых есть всё: и церковные свечи, и иконы, и живопись, и литература, и антиквариат. В общем, «комок», а не монастырь! Пластинку я купил (CD) с древней церковной музыкой. А ещё наблюдал за людьми в Лавре. Что интересного заметил? Довольно много юродивых. Например, такой тип: детина огромный с красным лицом грузчика-бугая на кресле-каталке сидит. Одет он в детскую какую-то шубейку, еле стянутую верёвочками и вязаную шапочку девчоночью. К нему подходят женщины, суют втихаря деньги, и он им что-то говорит, улыбаясь. Мне стало интересно: я подкрался с другой стороны и подслушал. Юродивый скороговорочкой консультировал несчастную: «Вы со своим погибшим супругом не то что ниткой, вы с ним канатом толстым связаны! И если этот канат не разрубить сейчас, то он вас непременно утянет на тот свет». Зачем эта чепуха нужна здесь, в стенах духовного центра всей страны? В то же время я видел, как милиционер и дружинник прогнали худую нищую старуху, которая побиралась у стен монастыря. Нет справедливости нигде! А самое интересное? Под вечер я заметил, что куда бы я ни пошёл в Лавре с фотоаппаратом наготове, везде видел странную бородатую морду в рясе. Стал смотреть за ним и понял: это он наблюдает за нами! Мы, простые иркутские журналисты, уже под колпаком. Вот такова Лавра Троице-Сергиева. А в общем-то, сердцем я здесь близости истины не почувствовал.

А на следующий день мы побывали в городе Александрове, видели исторические Палаты Ивана Грозного, знакомые до боли галереи и крыльцо, и в голове вдруг пронеслось почти родное: «Живьём брать демонов!». Ну а вечером того же дня мы сдали машину, к которой так привыкли за неделю, и улетели домой. Странное дело: если в юности я приезжал в чужой город, то он мне был чужим «до невозможности», а сейчас — куда ни приеду, везде мне Родина, всё мне родное, и люди мне близки и понятны.

ЭПИЛОГ

Вот и «обскакали галопом» мы всю Русь Изначальную — Владимиро-Суздальскую. Жаль, что «галопом»: многое хотелось бы рассмотреть подробней! Мы даже не ожидали, что здесь столько отлично сохранившихся и восстановленных памятников старины, да не то что памятников, а целые городища стоят, в которые погружаешься, будто прибыл на машине времени! Неиспитой чашей остались Владимир, Суздаль, Ростов, да и, пожалуй, Мышкин. Жаль, «за бортом» поездки оказались природные рекреации, живописные волжские берега, Рыбинское море. Жаль, что ездили мы в апреле, когда «все кошки серы»... Может быть, ещё больше жаль, что в трёх статейках не удалось дать и трети полученного материала: только в блокноты законспектировано столько исторических фактов, что ещё бы писать и писать... Что в целом о маршруте? «Золотое кольцо» — прекрасный, живой и отлично обустроенный маршрут, и те, кто по нему отправится путешествовать — счастливые люди! И не ходите дикарём: покупайте экскурсии, ведь знающий местный человек всегда расскажет о том, чего нет в путеводителе, и покажет самые интересные уголки, где ещё в далёком 12-м веке великий князь Андрей... А вот это — самое интересное: что делали эти самые великие князья, как они вели Родину по пути развития, принимая иногда странные и необъяснимые решения, как порой приходили к краху всей своей жизни. И когда находишься прямо на том месте, где 900 лет назад стоял и думал, сражался или рыдал этот великий князь, то считываешь информацию ментально и эмоционально, кажется, прямо из «эфира», из камней, из земли. Это и есть то, что называется банально — прикоснуться к истории!

Счастливых вам отпускных маршрутов нынешним летом!