Египет (официальное название Арабская Республика Египет) — государство в северо-восточной части Африки и на Синайском полуострове. Граничит с Израилем, Палестинской национальной автономией (сектор Газа), Суданом и Ливией. На севере омывается водами Средиземного, на востоке — Красного моря. Самое древнее государство планеты — история цивилизации в Египте насчитывает более 5 тысячелетий. Население — 79 млн. чел. Крупнейшие города — Каир (18 млн. чел.), Александрия (4,5 млн. чел.). Население распределено крайне неравномерно — подавляющее большинство проживает в долине Нила (3,5% площади государства), вся остальная территория — практически безжизненные Восточная и Западная (Сахара) пустыни. Государственная религия — ислам (10% населения — коптские христиане). Язык — арабский, распространен английский и французский. Климат — жаркое лето и мягкая зима при почти полном отсутствии осадков (средняя дневная температура января в Каире — 19, в Хургаде — 21 градус). На побережье Красного моря купальный сезон продолжается круглый год.

У каждого общества не только своя скорость развития, но и свой особый ритм движения. Япония пребывала в «самурайском» состоянии столетия и вдруг «выстрелила» со скоростью профессионально подготовленного драга. Китай от лома и лопаты за пару десятков лет перешел к атому и космосу. Австралийские аборигены 60 тысяч лет находятся все в том же сомнамбулическом состоянии, из которого их не вывело даже внезапное пришествие передовой цивилизации. Египет…

Общество, с которого, собственно, и началось современное человечество, сегодня не отнесешь к передовому и продвинутому. Скорее всего (особенно учитывая, что менталитет нации формировался более пяти тысячелетий), к одному из самых патриархальных и консервативных. Как и во времена фараонов, здесь по-прежнему в основе общественных отношений лежат религиозный фанатизм и семейно-родовые связи, культ чиновника и засилье бюрократии, ручной труд, второстепенная (унизительная по нашим меркам) роль женщины. И полная анархия на дорогах.

Но большинство россиян этого даже не замечает — для новых русских курортников Хургада и Шарм-Эль-Шейх стали тем же, чем были для их родителей Гагры и Ялта.

Зима в африке

Вопреки расхожему мнению, выскажу крамольную мысль — не стоит ехать в Египет только за пляжным отдыхом. По крайней мере, в январе. И хотя двухнедельный отпуск в Хургаде (из-за настоящей оккупации русских прозванной Русгадой) обошелся в сумму, сопоставимую с оплатой отдыха в приличном отеле на Байкале (и гораздо дешевле, чем в Таиланде, особенно учитывая, что «антикризисный» билет до Москвы стоил 5,5 тыс. руб.), все же это очень компромиссный вариант. Те, кто привык к блеску турецких пятизвездочников, будут разочарованы уровнем сервиса и инфраструктурой египетских отелей, а разница питания «all inclusive» между отелями Турции и Египта такая же, как между изысканным рестораном и диетической столовкой. Неоднозначна ситуация и с алкоголем, неограниченный объем которого для многих — главный фактор в пользу системы «все включено». Так как Египет — страна в основном мусульманская, а значит непьющая, местный алкоголь (который и наливают в отелях) очень низкого качества. Немецкий путеводитель который попался мне в руки, прямо запрещал согражданам употребление египетских напитков из-за высокого содержания метанола. Были случаи тяжелых отравлений, слепоты и даже смерти! Но как же устоять, когда наливают круглые сутки, и за все уже заплачено — некоторых соотечественников (правда, эти случаи единичны, культурный уровень россиян на курортах медленно, но верно растет, а по сравнению с серединой 90-х в этом плане произошла настоящая революция) я видел в отеле исключительно в состоянии «полный зомби». И хоть бы что! Вот уж воистину — что русскому хорошо, то немцу смерть.

Главное достояние Хургады — это подводные красоты Красного моря. Вот только для «теплолюбивых» (к каковым относится и автор этих строк) дайвинг и сноркелинг при температуре воды в 21 градус (в этом месте любители байкальского отдыха, наверное, дружно усмехнутся) не в удовольствие. Да и загорать можно было, только когда солнце в зените и воздух прогревался до 25-27 градусов — если с моря не было леденящего ветра. Но стоило зайти солнцу, как температура падала градусов до 15, и становилось по-настоящему холодно. В пустыне, в деревне бедуинов, неосмотрительно забыв теплые вещи, мы вечером продрогли так, словно два тайма просидели на хоккее в 30-градусный мороз. Местные одевают теплые куртки даже днем (зима!), отчего уличные картинки иногда бывают контрастны: туристы в шортах и футболках перемешиваются с египтянами почти по морозной выкладке.

Но как место для тихой, безмятежной и, главное, бюджетной зимовки Хургада — один из лучших вариантов. В Интернет-кафе я случайно познакомился с иркутянкой, которая, купив квартиру, зимует с престарелыми родителями исключительно в Хургаде. Парадокс, но на российскую пенсию в 5000 руб. в Египте можно жить не просто хорошо — роскошно. Потому что уровень цен на продукты и услуги здесь ниже российских на порядок, а свежайшие (таких у нас и не купишь) овощи и фрукты продаются вообще за бесценок. Непритязательная однокомнатная квартира здесь стоит $20000, за $40000 можно купить двухкомнатную полнометражку (75 кв. м) в районе, где живут иностранцы, а за стоимость «двушки» в иркутском «Солнечном» — роскошный пентхаус с террасой и видом на море. В плюсе — символический визовый режим (при покупке недвижимости стоимостью выше $55000 получаешь право на мультивизу, но и во всех прочих случаях въезд-выезд проблем не составит), в минусе — достаточно длительный перелет (5 часов до Москвы и 4 часа до Египта, билет на чартер от Москвы стоит в районе 15000 руб.).

Вечные ценности

Уровень жизни в Египте по нашим меркам не просто бедный — нищенский. Средняя зарплата — $100, эквивалент в 200 долларов (1000 египетских фунтов) считается очень приличным доходом. Но живут на эти деньги минимум впятером, а то и гораздо большим семейством. Увидеть работающую женщину можно только в Каире (да и то нечасто), а детей в семье как минимум трое (отчего население страны растет в геометрической прогрессии, а перенаселенность городов стала главной государственной проблемой). Плюс на иждивении может находиться старшее поколение — госпенсию получают только чиновники. И в таких условиях живет подавляющее большинство семей — средний класс очень немногочислен.

Но египтяне покорны, консервативны, очень религиозны и при этом жизнерадостны. Несмотря на нищету, социальные потрясения здесь редкость — сказывается какая-то покорность как перед государством, так и перед судьбой, которая, видимо, уходит корнями в идеологию фараонов. Тотальная фанатичная религиозность египтян (атеисты здесь если и есть, то вряд ли рискнут в этом признаться) бросается в глаза на каждом шагу. Где бы ты ни находился, пять раз в день окрестности оглашают молитвы муллы с одного из многочисленных минаретов, многие до сих пор сохранили верность традиционным халатам-галабеям. Коран можно увидеть в каждом автомобиле, женщины носят свободные, закрывающие одежды с непременным хиджабом (платком) на голове, а то и с полностью закрытым лицом. Мусульманская религия однозначно ставит мужчину выше женщины, а общество сводит ее роль до уровня роженицы и домашней прислуги. Женщинам в Египте заказана не только карьера (те, очень немногие, что работают, выполняют второстепенные роли), но даже многие общественные места, где собираются мужчины. Как следствие, отношения между молодыми людьми по-восточному специфичны. Свадьба «по любви» редкость, так как жених и невеста, по сути, лишены возможности встречаться (тем более, исключен добрачный секс и свободные отношения между неженатыми людьми). Браки заключаются не на небесах, а по договоренности между семьями, причем за невесту нужно отдать крупный выкуп. Если у родителей таких денег нет, молодой человек лет на 10 должен отправиться на заработки за границу — иначе на «невесту» не накопить.

Семья — основа основ патриархального Египта, и даже в общественных отношениях главную роль играют не ум, способности или служебное рвение, а «васта» — родственные связи, дружба или, в крайнем случае, «нужное» знакомство.

Египетское общество достаточно закрытое, поездки за пределы мусульманского мира здесь исключительно редки, поэтому представление о загранице здесь черпают почти исключительно из голливудских фильмов и сериалов (тщательно отредактированных на предмет отсутствия не только эротических, но даже романтичных эпизодов). Поэтому все иностранцы воспринимаются как люди очень богатые и развращенные. Особенно тяжело приходится женщинам, которые подвергаются пусть относительно безопасным, но очень навязчивым домогательствам. Мифу об исключительной доступности белых женщин способствуют и некоторые славянки (из России и Украины), которые приезжают в Египет в поисках жаркой восточной любви (и, судя по рассказам в Internet, успешно ее находят). Впрочем, отвязаться от домогательств очень просто — достаточно сказать волшебное слово «отвали» (в тяжелых случаях добавив обращение «козел») на любом из доступных языков (вас поймут), и внимание ухажера быстро переключится на другой объект, дефицита которых в курортной зоне не бывает.

В египетских лавках, как правило, ценников нет, поэтому надо уметь отчаянно торговаться — первоначально названная цена может упасть в 2-3 раза. Для иностранцев искусство торга — целая наука (есть даже пособия «Как торговаться на Востоке»), а для египтянина настоящий драйв. Выработанное у нас правило, что торг — это нечто унизительное и недостойное настоящего джентльмена или леди, здесь не работает. Купив какую-нибудь безделушку по заявленной цене, вы, может, не столько обидите себя (египетские сувениры стоят буквально копейки), сколько оскорбите продавца, лишив его предвкушаемого удовольствия.

Зная правила игры, несложно избежать и случаев мелкого мошенничества, которые происходят здесь сплошь и рядом, например, в такси. Вообще-то, Египет — одна из самых безопасных в плане уличной преступности страна — разгуливать ночью здесь можно даже по бедняцким районам (тем более, местные города в основном из них и состоят). Но мелкое мошенничество за грех не считается — «развести неверного» — национальный вид спорта. Любой турист, побывавший в Египте, может рассказать целую серию подобных историй.

Как всегда, самые азартные в этом деле — местные таксисты, использующие фокус с подменой купюры. Все египетские банкноты не только похожи друг на друга (к тому же одна сторона выполнена арабской вязью, так что разобрать ничего невозможно), но и замусолены до такой степени, что без сноровки не поймешь. Во-первых, надо сразу договариваться о цене поездки — счетчики в машине хоть и есть, но выполняют чисто декоративную функцию. Расплачиваться нужно только мелкими купюрами (в крайнем случае, озвучить сумму — «I am giving you 100 pound») и ни в коем случае не соглашаться на предложение разменять деньги. Иначе, как только крупная купюра окажется в руках таксиста, она самым чудодейственным образом трансформируется в другую, на порядок, а то и на 10 порядков (именно так — 100 фунтовая бумажка в 1-фунтовую), меньшую. Спорить бесполезно — таксист сразу забудет английский, на котором только что говорил. Придется платить снова. Но есть одна фраза, которая возвращает статус-кво — I am going to call to tourist police for accomodation this incident («Я звоню в туристическую полицию для разрешения этого спора»). После чего купюра волшебным образом снова трансформируется в крупную, таксист расплывется в заискивающей улыбке и даже побежит открывать дверь с наружной стороны. Эту волшебную фразу лучше заучить и для применения в других странах с не слишком развитыми общественными отношениями (например, на Кубе или в Турции) — проверено, срабатывает с надежностью меча янычара.

Подписка о невыезде

В силу местной специфики и в первую очередь пристального внимания властей к безопасности туристов, индивидуальные путешествия по Египту малораспространены. В 1997 году в Луксоре исламскими фундаменталистами был расстрелян автобус с немецкими туристами — погибло 56 человек. Тогда египетские курорты на несколько лет опустели, а правительство (туризм — одна из основных доходов бюджета) предприняло ряд жестких мер по устранению потенциальной угрозы для иностранцев. С тех пор никаких серьезных происшествий не было (если не считать многочисленных ДТП с туристическими автобусами, одно из которых произошло накануне нашего приезда), однако ограничения на свободное перемещение иностранцев остались. Билеты внутри страны на поезда и автобусы иностранцам продают крайне неохотно, а вглубь страны не дают вообще.

Буквально перед нашим приездом было отменено правило (мы об этом узнали, только вернувшись домой) об обязательном сопровождении транспорта вооруженным нарядом. Без сопровождения военными туристов 11 лет просто не пропускали через многочисленные «блокпосты» (они действительно больше напоминают не КПП, а весьма серьезный рубеж обороны), отчего постепенно самостоятельное передвижение сошло на нет. В прошлый наш приезд в Египет в той же Хургаде офисы «рентакаров» были буквально на каждом шагу, а сейчас не встретилось ни одного. Конечно, при большом желании машину найти можно, но слишком много препятствий возникает. В Каире, где арендные конторы есть в любом из многочисленных классных отелей, больше практикуют не «рентакар», а «лимузин-сервис» — машину с водителем, которая в итоге обходится дешевле, чем самостоятельное передвижение.

Впрочем, опасность террористических угроз, по крайней мере по заверениям египетского правительства, сегодня в стране сведена на нет. Просто, в отличие от Европы или США, самостоятельная поездка на автомобиле в Египте — настоящий экстрим. В Хургаде ездить по большому счету некуда. Русгада — это узкая полоска между морем и пустыней, сплошь застроенная отелями и сувенирными лавками. Такси отвезет в любую точку города за «минималку» в 5-10 египетских фунтов (25-50 руб.). Ближайшие «точки интереса» достаточно далеки — до Луксора 300 км, а до Каира все 500. Принципиальные противники организованных экскурсий предпочитают добираться туда на такси — и дешевле, и безопаснее.

Анархия — мать порядка

Дорожные порядки в этой цивилизации, похоже, не изменились со времен фараонов, да и, судя по всему, некоторые транспортные средства (гужевые повозки двигаются даже по центральным проспектам) родом оттуда. Почти что официально в Египте признается отсутствие Правил дорожного движения. Права принято не получать, а покупать (волшебное слово «бакшиш» в Египте значит куда больше, чем Закон, а бюрократия столь массова и всемогуща, что без взяток здесь обходятся разве что мумии).

Вместо Правил действует какой-то свод понятий, неписаная система взаимоотношений, которую, видимо, надо постигать с детства со всеми прочими «уроками улицы». Важную роль в организации движения играют кивки головой, подмигивания, а взмахи руки заменяют и сигналы поворотов (которыми здесь мало кто пользуется), и знаки приоритета, и еще многое. Но определяющее значение имеет звуковой сигнал, точнее его тональность, длина и алгоритм. Сигналят все и едва ли не посекундно. Скопление машин обязательно вызывает какофонию, каждый звук в которой несет определенную нагрузку.

Но иностранцу загадки этой мелодии не понять, как не дано лишенному слуха разложить на составляющие палитру сложной музыкальной симфонии. Поэтому все происходящее вокруг кажется настоящей анархией — автомобили запросто едут по встречной полосе, навстречу по улицам с односторонним движением, водитель такси может дать задний ход, проскочив нужный перекресток. Даже в Хургаде, где на одного египтянина приходится несколько иностранцев, и какие-то признаки современной цивилизации, таксисты ночью двигаются в полной темноте с пассажирами, непонятно по какой причине не включая фары. Плотность движения такая, что на двухполосной, по нашим меркам, дороге в плотном потоке по ширине едут три (зеркала для экономии места сложены), а при возможности задействовать обочину — все пять автомобилей. Пешеходов как будто не существует вовсе — если переход выделен солидным «лежачим полицейским», все проскакивают его ходом, даже не сбрасывая скорости.

Как вести себя с дорожной полицией (а ее на дорогах столь много, будто в стране постоянно действует тотальный «план-перехват»), совершенно непонятно. Как свидетельствуют авторитетные туристические источники, даже за малейшее нарушение запросто можно расстаться с правами. Вопрос можно решить с помощью «бакшиша» (иностранец здесь некий аналог «волшебной лампы Аладдина», который просто обязан направо и налево осыпать всех благоденствием). Но тот же опытный источник предупреждает, что за попытку дать взятку запросто можно угодить в тюрьму. Если же действовать по закону, высвобождение прав превратится в настоящую пытку, по сравнению с которой наши РЭО покажутся оазисом медитации. Также непонятно, что делать в случае ДТП. Журналисты, которые пожили в Египте, утверждают, что в дорожном инциденте платит тот, у кого «круче тачка» — то есть за все расплачивается, кто богаче. А так как прокатная машина почти всегда будет лучше (9 из 10 местных машин здесь откровенный хлам), то турист, скорее всего, будет использован как средство обогащения.

В Хургаде автомобилей мало, но и здесь видно, что порядки очень странные. Единственный светофор служит скорее как средство цветомузыкального оформления улицы. Если кто-то притормозит — поток встанет. Нет — так под красную фазу все и едут. В Каире светофоры (официально в огромном городе их насчитывается 9 — рекорд, вошедший в официальные справочники) отключены за ненадобностью: на них просто никто не обращает внимание. В крайнем случае, задействуются регулировщики, но нечасто. Как в огромном мегаполисе, население которого колеблется, по разным оценкам, от 15 до 20 млн. человек, движение не парализуется полностью — великая загадка, которую нам не дано разгадать. Вялотекущая пробка — обычное состояние каирского трафика. Перемещение здесь происходит со скоростью едва большей, чем пешеходная. Спасает только то, что автомобиль в Каире пока редкость (в потоке преобладают такси и общественный транспорт), а город относительно небольшой. Последнее не оговорка — площадь почти 20-миллионного Каира всего в 2 раза больше 600-тысячного Иркутска (457 против 277 кв. км) и в два раза меньше 10-миллионной Москвы. Плотность населения здесь такая, что на территории микрорайона «Солнечный» может проживать более миллиона человек.

Задание на завтра

Самый большой город Африки мало напоминает современную столицу. Более-менее респектабельно выглядят только фасады пятизвездочных отелей — Hilton, Hyatt, Four Season, Sheraton. Все остальное — сплошной строительный хаос с неприглядными закопченными фасадами (дождей здесь почти не бывает, а над городом постоянно висит смог). Большинство домов внешне выглядят нежилыми — окруженные строительным мусором и с полностью задраенными окнами. И только по спутниковым тарелкам на крыше (телевизор — главное и любимое развлечение египтян) можно определить, что здесь теплится жизнь. Впрочем, трущобы — это не самый худший вариант для жизни. Многие ютятся в каких-то подобиях шалашей, сколоченных из строительного мусора, а огромные каирские кладбища царство не только мертвых, но и живых: погребальные склепы здесь часто используются для проживания. Власть с этим смирилась, проведя на кладбище электричество, воду, канализацию и устроив среди могил остановки общественного транспорта (!).

Кому как, но лично для меня подобные экзотические города куда более интересны, чем, скажем, Париж или Монте-Карло с их пафосной напыщенностью и парфюмными запахами. Каждый шаг в Каире — это приключение, а каждый вдох — непередаваемый восточный колорит. Гламурную поездку по Нилу я бы с удовольствием променял на шатания по Забалину — легендарному району мусорщиков, считающемуся самым грязным и вонючим в мире. В силу обстоятельств — поездка проходила в «релаксном» формате — пришлось ограничиться банальностями — пирамидами в Гизе, Египетским музеем с его золотой маской Тутанхамона и мумиями фараонов (пятитысячелетние трупики выглядят свежо!) и уже упоминаемой гламурной речной прогулкой со ставшим уже приедаться танцем живота.

Все это, конечно, интересно, но начисто лишено авантюрно-романтического начала, чем так хороши восточные города. Не случайно именно Каир стал местом действия таких культовых фильмов, как одна из серий бондиады («Шпион, который любил меня») и роскошной драмы «Английский пациент».

Даже банальный переход улицы здесь — уже приключение. Пешеходных «зебр» нет, а многорядный автомобильный поток идет с интенсивностью железнодорожного состава. Даже если вы умудряетесь перебегать Байкальскую в часы пик, то наверняка отступите — кажется, что через этот частокол не прорваться. Что же делать — на другой стороне вырисовывался интересный кадр на пирамиду Хеопса? Все оказалось очень просто — надо «приклеиться» к аборигену (здесь действуют какие-то особые алгоритмы перехода) и ни в коем случае не смотреть по сторонам — иначе притормозите или повернете обратно и со 100-процентной вероятностью окажетесь под колесами. С какой-то факирской загадочностью я так, почти зажмурившись, преодолел 8 полос, ни разу не меняя ритм движения.

Когда мы улетали в Египет, друзья нас просили — только не садитесь в туристические автобусы — буквально накануне в ДТП погибло 7 россиян. Но так сложились обстоятельства, что именно в них мы проехали более 2000 км — в Луксор, — откуда вышла вся современная цивилизация, в Каир и средиземноморскую Александрию. Отчасти потому, что поездка проходила в новогодне-семейном формате, а Египет не лучшее место для путешествия на автомобиле с детьми. Отчасти потому, что хотелось расслабиться под рассказы гида (и вновь убедиться, что хороший путеводитель с успехом заменяет средненького экскурсовода). Отчасти потому, что египетские дороги давно пройденный этап. Но главное — пришлось убедиться, что лучше самостоятельного путешествия нет ничего. Таких «детских» ошибок постараюсь больше не совершать. Будем исправляться!

Ефим Незванный
фото автора

Автомаркет+Спорт № 02