Off-Road. В Поисках «Обо Чингисхана» (Бурятия)

12 Января 2007

Бурятия... Слово, овеянное ароматом древней истории, влекущее тайнами. Одна из них — смерть великого завоевателя времён гуннов, основателя Великой Монгольской империи и обладателя безбрежной власти «от моря до моря» Чингисхана. В книге «Секретная история Монголии», написанной в 1228 г., указывалось, что все люди, участвовавшие в подготовке могилы для Чингисхана, были умерщвлены, чтобы никто не мог найти место привала властелина. По сей день неизвестна и причина его смерти: «Обо Чингисхана»— так именуется наша семидневная экспедиция с целью найти и изучить место, где расположено это «обо».

Брод через реку Удунгушка

Маршрут Иркутск — Бабушкин — Гусиноозёрск (через горы) — Джида — Петропавловка — Алцак. Старт был назначен на 6 августа. Собралось четыре экипажа внедорожного клуба «Протектор» (два Nissan Safari и две Toyota Land Cruiser): 9 человек и одна собака. Первая ночёвка запланирована в Бабушкине, в 300 км от Иркутска. На ночь встали на ближайшей поляне, на берегу реки Мысовка. Утром, залив полные баки и попрощавшись с асфальтом, отправились дальше на юг. Дорога через горы Хамар-Дабан представляла грунтовку со множеством неглубоких ям, что не позволяло увеличивать скорость более 30 км/ч. Аккуратно и не торопясь, в сухую погоду до п. Таёжный можно доехать и на легковой машине. В некоторых местах могут образовываться небольшие промоины. Тайга в этих краях богата сочной дикой ягодой и всевозможными хвойными деревьями. Особенно распространен кедр.

По указаниям карты съехали с главной трассы, которая ведёт на поселок Таёжный, затем чуть заметной дорогой выбрались на старый почтовый тракт. Первая «засада» нас ожидала при переправе через неглубокую речку Удунгушка. Заехать-то в неё смогли все, а вот выехать... В ход пошли мощные лебёдки, которыми должны быть укомплектованы все уважающие себя внедорожники. Только с их помощью можно было выбраться из речки.

Следующей нашей остановкой стала ныне заброшенная почтовая станция, точнее то, что от неё осталось: гнилые бревна и заросшие остатки кирпичных домовых печей. Поиск металлодетектором чего-либо старинного не принес успеха — верхний слой грунта уже состоял из современного сельскохозяйственного металла. Видимо, здесь в своё время стоял лесоучасток, где ремонтировалась техника. Дальше наш путь лежал вдоль левого берега Удунгушки до слияния с рекой Удунга. Немного отъехав от этого места, мы должны были пройти очередной перевал в верховьях Удунги и прийти к той самой горе Борисан, на которой и должно находиться «обо». Ну что ж, надо отдать должное хозяевам этой местности — духам (по-бурятски «эжинам»). Они путали и сбивали нас с верного пути. Время уже двигалось к ночи, а оставаться среди мрачных и окутанных туманом горных сопок на ночлег совсем не хочется. Вспомнили о распространенном обычае «капнуть» или «брызнуть» спиртным в знак уважения к духу местности и поехали туда, куда «глядят фары». В итоге, еще немного поплутав среди гор, выехали к стоянке геологов. Геологи, где находится нужная нам гора, подсказали и даже нарисовали на бумаге сворот. Доехав до места, встали на ночлег.

Внутреннее помещение главного здания дацанского комплекса

Утро встретило пасмурной погодой. Чувствовалась некая сила и энергетика этих мест. Не зря буряты обожествляют природу, уподобляя её человеку. Они считают себя её детьми, прекрасно чувствуя живой дух земли, и понимают, в какой мере зависимы от него. Для коренного жителя Бурятии мир природы представлялся каким-то великим, живым и единым божеством, имеющим собственный язык и разум.

В низине гор дорога была в основном каменистой, а местами вовсе заболоченной. Вроде когда-то она принадлежала лесозаготовителям и многие её ответвления приводили любопытных в тупиковые места. Сложный горный серпантин уводил нас высоко в горы. Проехать туда без специально подготовленных машин невозможно.

На спуске к геологам

А вот и солнце! Честно сказать, оно очень порадовало своим присутствием в таких местах. Нашей конечной остановкой на дороге стало болото. После недолгого сбора, нагрузив рюкзаки необходимым снаряжением, мы отправились дальше пешком. Верхний слой таёжного дёрна усыпан кустами черники, и на всём нашем пути мы только и успевали собирать эту ягоду.

Посреди степи

По преданию бурят, местность, где находилась могила великого предка, «покрылась со временем густым лесом, где затерялось то дерево, возле которого были похоронены останки хана. Охрана леса была вверена тысяче воинов из племени урянхит. Но по какой-то причине охрана была снята». Это одна из версий, согласно которой ещё в 13 в. считалось, что захоронение находится на территории современной республики Бурятия в южной части Байкальского побережья.

Преодолев два горных перевала, переправившись через несколько ручьёв, мы наконец-то вышли на открытое пространство, сплошь заросшее высоким, в человеческий рост, кедровым стлаником. «Нам туда», — сказал проводник, показывая рукой на очередное горное возвышение. То есть нам предстояло каким-то образом пройти сквозь эту непроходимую чащу. Путь оказался нелегким. Толстые стволы никак не хотели пускать нас дальше. Временами приходилось буквально лезть среди них ползком. И вот оно — «обо» (дословно «куча», «груда»). Курган не природного, а искусственного происхождения. Огромная куча, высотой приблизительно 15 м, сложенная из разноразмерных камней. Трудно представить, как маленький человек способен создать такое. Понадобится не только много времени, но и огромные физические усилия.

«Африканская саванна»

Все три «обо» имели разную величину. Мы не нашли ничего, что подтверждало бы проведение в этих местах каких-либо культовых обрядов. Поясню. У бурятов земля, согласно буддийским представлениям, является одухотворенным миром. Сохранились традиции привязывать ленточки на ветки деревьев в священных местах. Считалось, что когда ветер колышет ленточку с написанными на них старомонгольским вертикальным письмом молитвами, тот, кто повесил ленту, посылает свои молитвы небесам, даже если он в это время занят другими делами.

Старый почтовый тракт

Два часа провели мы в этом месте, изучая и пытаясь найти хоть какие-то намёки на культуру и быт древнего племени. Между этих «обо» мы случайно наткнулись на открытую ровную площадку, привлекательную тем, что она была абсолютно чистым местом среди хаоса кедрача и камней. Почтив духов несколькими каплями спиртного, с грустью покидаем это загадочное место, которое, наверное, никогда и никому не откроет тайну возникновения на перевале курганов.

Покидая горный район, мы преодолели два серьёзных брода. В одном из них, по словам всё тех же геологов, затоплен трактор, и они советовали преодолевать этот брод по перекату, очень осторожно.

Дальнейший наш маршрут пролегал через существующие, либо полностью заброшенные посёлки. Те, которые сохранились, современными не назовёшь. Каждый населённый пункт имеет свою передававшуюся из поколение в поколение историю. Первым таким посёлком стал Ардасан. Он стоит неподалёку от Щучьего озера, где мы и решили остановиться. Вечер на берегу теплого озера был проведён, как обычно, в дружеской компании, с обсуждением завтрашнего маршрута.

У здания администрации в поселке Алцак

Утром заехали в ближайший посёлок, чтобы заправить машины топливом. Ландшафт всё более приближался к степному. На одном из участков посреди сухой, на первый взгляд, степи нас поджидала очередная «засада». Вытекавший недавно из гор ручей прямо на дороге образовал мягкий, болотный грунт. Первая машина будто «провалилась в яму» и дальше не могла двигаться своим ходом. Но всё-таки сумели найти правильную траекторию и благополучно выехать на безопасное место. Бывает и такое...

Проезжаем мимо райцентра Селенгинского района — Гусиноозёрска. Бывший посёлок Шахты возник на месте разработки месторождения бурого угля. Недалеко от города даже можно разглядеть места его добычи, находящиеся в заброшенном состоянии. Название Гусиноозёрск произошло от озера Гусиное, на берегу которого он расположен. А само озеро названо так потому, что в прошлом оно было излюбленным местом гнездования гусей.

Буддийская ступа на склоне горы

На юге оз. Гусиное расположен одноименный посёлок городского типа. Привлёк он нас тем, что здесь находится один из самых старейших и сохранившихся дацанов в России — Тамчинско-Хамбинский. В 1741 году он был официально объявлен царицей Елизаветой центром буддизма в России.

Мост через реку Темник

Тамчинский дацан привлекал учёных и историков. Его история действительно поразительна! На колоннах древнейшего дацана видны трёхрядные зарубки для нар заключённых ГУЛАГа. В 30-40 гг. прошлого века в это священное место советская власть загнала людей, как скот. В соседнем храме Диважан (в перев. «обиталище рая») содержали лошадей. А в 50-х г. весь комплекс дацанских сооружений превратили в птицеферму. Возрождённый Тамчинский дацан обладает произведениями живописи древних мастеров не только Бурятии, но и Тибета, Монголии, Китая. Конечно, сегодня можно видеть лишь реставрированные образцы буддийской живописи, но черты национальной самобытности всё же прослеживаются. Характерная монументальность, строгость и цельность композиции, гармония колорита и звонкое звучание цвета на фасадах всего комплекса вызывают особое уважение к древнему бурятскому народу. Смотреть анкеты с реальными фото онлайн Проститутки Питера снять недорого шлюху по номеру телефона.

Ещё одна достопримечательность и гордость Тамчинского дацана — археологический памятник перед входом в Цогчин, оленный камень Алсан-Сэргэ — «золотая коновязь», чей возраст 3,5 тыс. лет. Сохраненная учёными коллекция, составленная из культовых предметов того времени, находится в этнографических музеях истории Бурятии в Улан-Удэ и Новосибирске.

Самым, наверное, неприятным ощущением на просёлочных дорогах Бурятии становится пыль, исходящая от идущих впереди машин. Если ты едешь в колонне, то приходится постоянно держать дистанцию. И даже при закрытых окнах сухая пыль оседала на всём, что находится внутри салона. Одно желание — вымыться и найти местечко в тени и без пыли.

Тамчинский дацан

Съехали на одну из лесных дорог, ведущих в поселок Джиду. Многие пользуются ею, чтобы сократить путь между двумя посёлками. Ближе к вечеру приехали в Джиду, пограничный и стратегически-ракетный пост середины 90-х г. С давних пор он была оборонительным форпостом в Забайкалье. Даже сегодня недалеко от посёлка можно обнаружить заброшенные подземные хранилища оружия. Из зданий остались лишь развалины бывшего контрольно-пропускного пункта. На ночь встали на протоке реки Джида.

На следующий день стояла изнуряющая жара. Почти пустынный ландшафт, напоминающий африканскую саванну, начинался сразу после того как выехали на шоссе. Невозможно себе представить хоть какую-то форму жизни в этих местах. Как редкое исключение попадались деревья, стоящие отдельными группами вдоль долин. Уже ближе к солёным озёрам появлялись овцеводческие фермы. Разумеется, мы не упустили случая остановиться и искупаться в тёплых солёных озёрах. Вообще, эту воду не стоит пить: на вкус она солёная и к тому же мыльная на ощупь. Но купаться в ней не только можно, но и приятно. По мнению местных жителей, вода эта целебна.

В Петропавловке остановились пообедать в местной столовой. Бурятия известна своими позами. Я знаю много людей, которые едут в Бурятию именно из-за одного этого блюда. Особенность рецепта бурятских поз состоит в том, что мясо в них получается пряным, сочным и ароматным.

В десяти километрах от Петропавловки, в Гэгэтуе, а именно — при Сэргэ-Гэгэтуйском дацане находится буддийский медико-астрологический реабилитационный центр, куда многие приезжают из других областей и республик, чтобы попасть на приём к одному из лам.

Следующей целью нашей поездки стал поиск старого Игумновского тракта уже с другой стороны Хамар-Дабана. Проехав перевалы, мы вышли на последний населённый пункт по пути нашего следования — Алцак. В местной администрации нам подробно рассказали, где когда-то проходил этот тракт. Пока беседовали с администрацией, наши машины окружили любопытные местные ребятишки, и мы не упустили момента с ними сфотографироваться. Сейчас большая часть этого тракта проходима только зимой. Но нам подсказали, что мы можем доехать до места Почтовка, где когда-то стояла почтовая станция.

Вся дорога по этой местности поражает насыщенностью буддийских ступ (субурганы), часовен (бумханы), которые сооружались из брёвен, камней и досок. Размещаются они чаще всего на вершинах или склонах гор, холмов, доминирующих над окружающей местностью, и посвящаются местным духам. Вдоль дороги также попадались каменные плиты с древними письменами. Остатков почтовой станции, сколько не пытались, мы так и не нашли, и утром отправились в обратный путь. Попытки пробиться через перевал по лесным заброшенным дорогам не увенчались успехом. Пришлось вернуться к уже пройденному нами пути.

На заходе солнца посетили пещеру на горе Сарбадуй. Она находится в устье реки Ичетуй, левого притока реки Джида, на его правом берегу. Большое чёрное пятно на склоне горы хорошо видно издалека с дороги. Мы попробовали подняться на машинах по склону на максимальную высоту, шли на пределе возможностей автомобилей, но всё же остановились и далее пошли пешком. Высота пещеры — 2,5 м., ширина — 3,0 м. Когда мы вошли, под землёй было довольно сухо и тепло. Вход её и пол завалены крупными обломками валунов и глыб. Этот завал камней, по словам местных жителей, был устроен ими из-за того, что они боялись гигантского змея, который якобы обитал здесь. В самой пещере сразу же бросаются в глаза наскальные рисунки, выполненные в стиле селенгинских петроглифов. Они имеют тёмно-красный цвет и находятся на наклонной стене.

Уже вечерело, и пора было подумать о ночлеге. По первоначальному плану, мы собирались устроить лагерь на берегу Джиды. Но на спуске с горы нас поджидала проблема. На пути к пещере мы поднялись высоко по склону, и теперь предстояло развернуться и спуститься вниз, так как задним ходом съезжать в сумерках было опасно. Каждую машину пришлось разворачивать индивидуально, при этом все, кто был свободен, служили своеобразным противовесом для нее. При этих манёврах у одного из Land Cruiser «полетел» ШРУС, появилась проблема с тормозами. Пришлось его спускать на страховке двумя Nissan Safari.

Не найдя хорошего места на берегу, мы вернулись назад к горе, где нашли ровную и, как оказалось утром, живописную площадку. Вечер провели без костра. В этом степном районе нет ничего, из чего можно разжечь огонь.

Последние дни погода была стабильной: уже в шесть утра можно было ощутить жаркие лучи солнца, поднимавшегося из-за сопок. Во время изучения местности мы заинтересовались странным местом, расположенным всего в нескольких шагах от нашей стоянки. Выложенные и вросшие в землю камни образовывали два концентрических круга диаметром 20 м внешний, внутренний — 10 м. С помощью GPS смогли определить, что наибольшие камни во внешнем круге точно указывают на четыре стороны света. Скорее всего, это останки древнейшей обсерватории. Сходили мы в заброшенную штольню по добыче флюорита, находящуюся под основанием горы Барун-Ула, что на выезде из Боргойской степи. Внутри штольни очень сыро и холодно, а пол её оказался затоплен застоявшейся и заплесневелой водой. Пройдя по нескольким ответвлениям со слабыми для того помещения фонариками, мы вернулись назад и устроили обед над необъятной степью. Здесь была конечная точка нашего маршрута.

За семь дней экспедиции прошли около 1500 км. Мы приобрели массу впечатлений и знаний, о которых даже и не предполагали. Хотя путешествие дало нам, скорее, больше вопросов, чем ответов. Я благодарна Чингисхану за то, что он оставил облик и быт своего народа во многих национальностях: я могу видеть раскосый взгляд детей, чувствовать и слышать запах благовоний, трогать землю, на которой когда-то стояли кони его сыновей и внуков... Любить свою родину за то, что она не похожа ни на одну другую страну мира, и в то же время схожа со многими...