Отдых на острове Ольхон

2 Июня 2006

Теги: Ольхон Байкал путешествия

К ЗАПОВЕДНОЙ СОВЕСТИ

Когда ты болеешь, все мы больны. Байкал, ты — хрустальная печень страны! И кто-то добавил из глубины: «Байкал — заповедная совесть страны».

А. Вознесенский

В километре перед Еланцами отличное место отдыха

Много сказано о Байкале — почти все, но мало что было лучше этих строчек. Это от сердца сказано. Все прочее банально и практично. Самое-самое: самое красивое, самое глубокое, самое чистое, самое грозное озеро Земли. А для нас, иркутян? Прежде всего, самое Родное Озеро! Не один взрослый человек, с младых ногтей обитающий у Озера, ждет долгожданного отпуска, чтобы наконец-то отправиться в любимые с детства места — к Байкалу! А уж «в накладе» никто не останется: всем будет щедро отпущено Отцом-Байкалом и энергии, и здоровья, и самого простого человеческого счастья — счастья общения с Чистейшей Матерью нашей — Природой.

ДАЕШЬ ИНФРАСТРУКТУРУ

Место отдыха за Ангой

Кафе «Ассоль»

В преддверии первого месяца лета я получил лаконичное задание главного редактора: «надо рассказать о маршруте Иркутск-Ольхон и турбазах Малого Моря. Чтобы люди перед сезоном все знали». Договариваюсь со штурманом и вперед — к Ольхону!

Ольхон (от старого тюркского «ольхан» — сухой) — самый крупный остров из 30 скалистых на Озере. Длина острова — около 72 км, ширина — до 12 км. Нескольких ландшафтно-климатических зон: юг Ольхона — почти пустыня, затем степь, далее лесостепь с уникальными песчаными дюнами и суровыми скалами, и наконец — север острова это настоящая тайга. Годовая величина осадков всего 150 мм! Как сказал один мой знакомый метеоролог, преобладающие ветра — северо-западные, подходящие к Приольхонью тучи, в силу определенных физических причин, разряжаются перед Приморским хребтом и к Ольхону подходят уже пустыми, или не разряжаются вовсе, проходя к восточному побережью озера.

Экипаж «Ассоли» Наталья и Геннадий — делают чудеса своими руками

Когда я был студентом, имел счастье прожить в районе Мухора (самый большой залив Малого Моря) и на Ольхоне два месяца подряд. За это время был всего один приличный дождик! Другой мой авторитетный знакомый из Института географии сказал, что количество солнечных дней в году на Ольхоне превышает аналогичный показатель самых солнечных курортов Швейцарских Альп. Вот это уже греет локальный патриотизм как ни что другое! Геологи говорят, что Ольхон крупный сдвинутый блок — под самой высокой горой острова у мыса Ижимей (отметка 1274 м) находится самое глубокое место Байкала — 1637 м!

ЗНАКОМАЯ С ДЕТСТВА ТРАССА

Капитан и помощник размещают машины на палубе

Стартовали мы в 8.30 в районе площади Кирова. В Хомутово (9.08, 17 км) первый объект, который может быть интересен путешественнику-отпускнику — придорожный рыночек: и молочные, и растительные, и мясные продукты. Оек, затем через 11 км очень красивое село Жердовка (43 км от города), расположенное на приподнятом борту долины всем известной речки Куда, отчего в этом месте открывается прекрасный вид на всю плодородную долину реки и прекрасные «закудинские» дали. В Жердовке слева от дороги кафе «Бурхан» в комплексе с магазином, справа кафе «Экспресс», опять же вместе с магазином. В «Бурхане» кафе «не настоящее» — пища привозная, готовые блюда здесь разогревают, в меню позы и шашлыки. В магазине на другой стороне есть утилитарное моторное масло и фильтры отечественного производителя. Справа, в комплексе «Экспресс» имеется отличный хозяйственный магазин, большой хороший гастроном с богатым ассортиментом и ценами на 15% выше иркутских. В кафе «Экспресс» есть настоящая кухня (русская) с очень приятными ценами: первое — до 30 рублей; второе — до 40 рублей. Например, яичница с беконом (2 яйца) стоит 19 рублей. Из мясных блюд: шашлык, гуляш, котлеты, бифштекс, пельмени, борщ. Чисто, и запахи приятные!

Позная «Надежда»

В трех километрах за Жердовкой справа от трассы придорожная стела, обозначающая въезд в Усть-Ордынский Бурятский Автономный Округ. Далее, через 3 км от стелы УОБАО, опять же справа, место отдыха с беседками, столиками и туалетом. Здесь традиционные бурятские места подношения духам — сэргэ — деревянные столбы, увешанные тряпочными ленточками и платками. Здесь перевал — самая верхняя точка дороги после Жердовки. После сэргэ дорога начинает спускаться в долину Куды, и открываются прекрасные виды — широкие и привольные Усть-Ордынские степи. Через 15 км живописных степей — перекресток со всадником на железном коне — въезд в поселок Усть-Ордынский. Через 3 км справа от дороги развитый комплекс строений позади АЗС «Крайс-нефть»: культурно-развлекательный центр «Метелица». К сожалению, время работы КРЦ с 11 часов утра, поэтому, что там интересного внутри, узнать не удалось. На АЗС «Крайс-Нефть» цены такие: Аи-95 — 19.50, Аи-92 — 18.80, А-80 — 16.50, ДТ — 18.10. Дешевле, чем в городе. Забегая вперед, скажу, что на заправках «Крайса» цены по всей дороге одинаковые, а вот цены на заправках «Иркутскнефтепродукта» росли по мере удаления от столицы Восточной Сибири.

Турбаза «Ветер странствий»

В пяти километрах от «Метелицы» слева от дороги целый комплекс объектов с непрезентабельным «совковым» внешним видом: АЗС, АГЗС, СТО и шиномонтаж. АГЗС, правда, солидная — «Крайс-Газ». Остановились, зашли на СТО. За верстаком работает слесарь, в стороне в яме под автомобилями еще два парня. Спрашиваю: «Что делаете?». Слесарь — суровый бурятский парень — бросил сверлить и отвечает с каменным лицом: «Все». Я говорю: «Уточните?». Парень заулыбался: «Все, я же говорю. По подвеске, по двигателю, по трансмиссии. Капиталку делаем. Устраивает? Только на сложные станочные работы детали в Иркутск возим». Я спросил ключевое: «На трассе поможете?». «Поможем: звоните по сотовому 890-866-30-498, начальника зовут Дима!». После этого ехать уже было спокойней.

Турбаза «Маломорская»

Баяндай встречает пилигрима «букетом» объектов: ДПС, АЗС (целых три), кафе (несколько — все обозревать не будем). Расстояние от города 134 км. Справа от дороги расположена хорошая широкая парковка и кафе «Дорожное», известное с незапамятных времён. Здесь по-прежнему — улыбающиеся щекастые девчонки-бурятки и демократичные цены: салаты — до 25 рублей, первое и второе — до 30 рублей. Моя любимая «глазунья» из двух яиц — 12 рублей. Основное в «Дорожном» — позы, порция стоит 30 рублей (2 штуки), хотя есть и все прочие мясные блюда. Чуть дальше на этой же площадке расположилось кафе «Радуга» — цены те же. Что есть отличного? Шашлык — 170 граммов — 80 рублей. Дальше (метров 50) еще одно кафе «Экспресс» — цены даже чуть дешевле: видно, что строение совсем новое — все красиво, видимо, начальный «демпинг». За «Экспрессом» общественный туалет: время 10 утра, а уже очередь из озабоченных граждан. Знайте, люди, в двух километрах дальше, у поворота на Еланцы, еще один общественный туалет (а в 5 км — лес), в котором никогда не бывает очереди. Стартуем, долив 20 литров 92-го на АЗС «Крайс-Нефть». На противоположной стороне дороги есть еще несколько кафе и АЗС, но нам они уже неинтересны — разве что на обратном пути воспользуемся?

Юрт-лагерь «Гринэкспресс»

Через 2 км поворот направо — трасса в Ольхонский район и его центр Еланцы. У поворота, как я уже сказал, есть самый важный объект, на котором с душой написано «Боря», и кроме того — отличная эстакада. После Баяндаевской равнины дорога постепенно начинает подниматься вверх, сначала идут перелески, затем как-то незаметно переходящие в «темный лес». Дорога на протяжении 20 км неважная — идет волнами, и машина плывет. Быстрее 100 км/ч ехать противно. В 24 км от Баяндая дорога выходит на лесной перевал со стелой «Ольхонский район». Расстояние от Иркутска — 160 км. На бугорке справа — парковочная площадка, пустые торговые ряды и киоск «Позы» с ценником 36 рублей за порцию.

«За границей» леса становятся поистине дремучими, в низинах появляются елки и мох — все вокруг говорит о том, что мы въехали в таежный глухой район. Сама дорога в Ольхонском районе, наоборот, становится лучше, асфальт качественней. Дорога новая, еще каких-нибудь несколько лет назад она была грейдерная, отсыпанная грубым щебнем. Сейчас можно ехать со скоростью за 100 км/ч. Через 25 км от границы района (от города 186 км) лес неожиданно расступается, и дорога опускается в низину, где распростерлась обширная луговина Z-образной формы — Косая Степь. Сама по себе деревушка блеклая и ничем не приметная, но в окрестностях ее похаживают отары тучных барашков. К тому же здесь есть поворот направо, выводящий на берег Байкала к деревне Бугульдейка, откуда в незапамятные казацкие времена была переправа на восточный берег Славного Моря. Мне доводилось ездить по этой дороге, все 40 км ее необычайно живописны, дорога петляет по долине одноименной речки, поворот за поворотом, открывая виды один лучше другого. Летом по дороге к Бугульдейке огромные луга краснеют от земляники! Плюс рыжики с маслятами! Через Бугульдейку можно проехать в Еланцы (точнее, в Петрово) лесной дорогой хорошего качества и особенной красоты.

После «косушки» в 10 км, проскочили мрачноватую деревеньку с грустным именем Куреть, а еще через десяток километров асфальт закончился: началась желтая глинистая грунтовка. К счастью, это совсем небольшой последний участок не асфальтированной дороги, длиной всего с километр. Причем на отсыпке обочин работает экскаватор — видно, что этим летом пробелов в асфальте не останется! Спускаемся с бугорка вниз, открывается живописная долина и симпатичная деревенька Петрово. Странно — в окошко врывается терпкий запах горячего гудрона, хотя свежего полотна нигде не видно. А, вот оно что! Оказывается, слева от дороги АБЗ (асфальто-бетонный завод) — здесь производится новое полотно для Ольхонской трассы. В хвосте деревеньки кафе «Бригантина» — давно известное автомобилистам, весьма качественное заведение. Прямо перед кафе — поворот направо — это дорога, уходящая на Бугульдейку: здесь бы мы выскочили на трассу, если бы свернули в Косой Степи. Отсюда же есть дорога к Крестовскому мысу и заповедной скале Саган-Заба. В «Бригантине», как обычно, цены радуют, запахи волнуют. Салаты — до 35 рублей, борщ — 25 рублей, большая солянка — 30 рублей, позы — 30 рублей. Рядом новый зал — бурятская национальная кухня. Приветливая женщина-администратор предупредила нас, что с 1 июня цены немного вырастут: и так здесь они слишком долго сдерживались. От Баяндая до Петрово — 75 км, от Иркутска — 211.

За Петрово дорога опускается еще ниже, повороты крутые, чаще закрытые, а полотно старое — волнистое и выщербленное, поэтому скорость небольшая. Справа внизу у ручейка толстенные белые наледи — вот вам и конец мая! Вообще, чем ближе к Еланцам, тем более студеный ветер врывается в машину снаружи. В 7 км от «Бригантины» обустроенное место отдыха с беседками и туалетом из свежих неокрашенных досок. А за сопкой, всего лишь в километре от этой площадки, уже Еланцы! На въезде в село АЗС «Байкал-Ойл» два важнейших бензина по цене 19.00 и 19.80. Чуть дальше АЗС «Иркутскнефтепродукт» цены уже другие — 19.30 и 20.95 соответственно. Рядом примечательный нежно-голубой домик с башенками и надписями: «кафе», «шиномонтаж», «автозапчасти», «слесарные работы», «балансировка». Как выяснилось, ничего этого нет и не будет. Помещения перестраиваются, и в недалеком будущем здесь откроются кафе и магазины. Как нам сказали рабочие, СТО, где есть все услуги, находится дальше и на бугорке.

Через 2 км, в центре деревни, поворачиваем направо, как нам сказали, от магазина «Баргузин» (адрес ул. Ленина, 43) и поднимаемся в крутую горку — метров 150 от дороги. Серый большой бокс, стоят несколько «луженых» авто не первой молодости. Навстречу выходит суровый байкальский мужик и спрашивает: «Какие у вас проблемы?». Это не просто слесарь — это совладелец. Сам сервис называется КОТ — по первым буквам фамилий трех друзей: Юры, Коли и Жени. Делают все. Странно, но я другого и не ожидал услышать от столь колоритных мужиков. Правда, при наличии запчастей. Нас горячо заверили, что дальше сервиса нет: «Ремонтироваться нужно здесь!». Ну вот и все — конец автомобильной цивилизации. Что же касается общепита и магазинов, то в райцентре этих объектов настолько много, что мы решили вообще не уделять им внимания, чтобы не тратить время: все и так знают, что в Еланцах голодным не останешься.

ЗАПОВЕДНЫЕ КРАЯ

Отель «Байкальский прибой»

По правую руку остался позади кордон Национального Парка — сейчас он еще никого не «кордонит» — сезон не начался. Еланцы — деревня длинная, километров с пяток тянется вдоль сопок, затем дома резко заканчиваются. За крутым поворотом отвратительная свалка, раздуваемая ветрами, а дальше скальные бугорки с россыпями грубых серых камней и зеленые сосновые сопки. Вот первое озерко встретилось — какое-то оно неприкаянное и унавоженное. Километров через пять за селом — стратегический объект — приличный железобетонный мост через реку Анга (расстояние от Иркутска 226 км). За Ангой асфальту конец — пыльная грунтовка с провалами-промоинами. Видно, что это место сейчас отсыпают заново, есть объезды. В паре километров за речкой дорога обходит крутую, желтую от сухой травы, сопку и начинает подниматься вверх. Здесь опять асфальт! А справа место отдыха с двумя беседками и тремя столбами сэргэ. Когда-то (15 лет назад) асфальта здесь не было, и за этой сопкой пыль клубилась, а сейчас красота — «кик-даун», и мы несемся «на крышу мира» — Тажеранское плоскогорье со скоростью 100 км/ч. Новая дорога на Тажеран хороша почти во всех отношениях — даже на обочинах прекрасная яркая разметка пунктиром.

Главная улица Хужира — Байкальская

Усадьба Бенчарова

Тажеранская горная степь настолько контрастно отличается от предыдущих ландшафтов, что возникает особое чувство восторга. А воздух какой! В 11 км от долины Анги дорога поднялась на «крышу» и начинает полого спускаться — впереди открывается обширная панорама: котловина-прогиб и три озера вокруг дороги. Это солоноватые степные озера. Спускаемся с пригорка и тормозим у первого. По берегам засоленная, покрытая белой коркой, трава. В середине и у противоположного берега — ледяные поля. А может, это не льдины, а соль «кусками»? Не проверишь! Прохладно. Озерко справа от дороги, видимо, не соленое — там плавают утки. За озерами строящийся комплекс — кафе «Три озера» и пункт шиномонтажа. Расстояние от Еланцов до этого места — 19 км, от Иркутска — 239. Работающие здесь говорят, что к сезону уже все будет. За тремя озерами начинается участок грейдерной дороги — конца ему не видно. Через несколько километров опять асфальт — всего ничего, и, наконец, грунтовка, которая уже не кончится до самого Байкала. На пригорке остановились отдохнуть, полюбоваться красотой вершины Тажерана, подышать воздухом степи, послушать ее голоса и попить чайку из термоса. Минут через 25 снова выезжаем на дорогу. В стороне какой-то обелиск: как оказалось, памятник минувшим администрациям района! Рядом сэргэ. Такого я еще не видел: перечисляется хронологически, кто и когда правил.

Дорога начинает спускаться вниз, впереди показались снежные вершины Приморского хребта. Красота! Мы спускаемся с гор на Town Ace со скоростью 80-90 км/ч, иногда задок начинает закидывать, тогда приходится снижать скорость до 60. За нами пыль столбом! Вот и засинел вдали самый уголок залива Мухор (по-бурятски, тупик) — самый угол Малого Моря. Впереди развилка. Прямо — дорога на Сахюрту — туда, где паромная переправа на остров Ольхон. Налево — по материковому берегу Малого Моря в обход залива Мухор. За сопкой слева, километрах в четырех, бурятский улус Черноруд. На старых картах эта деревня называется Шара-Тогот («Желтое Масло»). Сейчас всю местность, ложбину между гор в углу Мухора, называют Шара-Тогот. Расстояние от Иркутска — 260 км, от Еланцов — около 40. Слева от дороги позная «Надежда»: чисто, уютно — занавески как белый снег. Меню: салаты — до 33 руб., первое (рассольник, щи из свежей капусты, пельмени) — до 30 руб., второе (позы рубленые, позы молотые, поджарка, котлеты, сиг жареный) — до 35 руб., есть выпечка различная — до 8 руб. Все ясно — нас здесь ждут!

В трех километрах за Жердовкой граница УОБАО

В восьми километрах от УО — комплекс АЗС и СТО

На правой стороне дороги кафе «Ассоль». Как только мы припарковались, навстречу вышел не молодой уже человек с приветливой улыбкой и поздоровался, назвав нас господами! Внутри нас встретили две улыбающиеся женщины. Радушный хозяин заведения Геннадий и его жена Наталья несколько лет назад «бросили все и стали жить счастливо». Сами они иркутяне: Гена по профессии строитель, прошел, как говорится, огонь и воду, вот только до медных труб не дошел пока. Жена Наташа — профессиональный пищевик, кондитер, много лет работала в общепитовских заведениях Иркутска. Здание кафе — в прошлом КПП Национального парка. После переезда КПП в Еланцы, домик у дороги продали частникам — теперь здесь «Ассоль». Когда нам показали и рассказали, чем тут кормят, я понял: здесь готовит профессионал. Посудите сами, в меню, к примеру, есть птица по-купечески, мясо по-французски, курица с грибами. А как много всего! Цены — до 40 рублей на любые блюда. Скажу сразу: мы в «Ассоли» обедали! Не устояли. Что ели? Чудесный салат с крабовыми палочками и зеленью, щи со свежей капустой, обремененные большим куском мяса, к щам была подана целая корзинка сухариков, на второе — нежные отбивные с жареной картошкой и горошком. Пока Наташа нам готовила, мы выпили по бутылке светлого Невского пива с сухариками же. Да, чуть не забыл — было еще и третье: торт-полоска волшебной красоты и вкуса и чай. Редко в каком иркутском ресторане такое качество и вкус блюд можно встретить. А заплатили? Всего 250 руб. за все (за двоих с 30-рублевым пивом). Воистину человек красит место. Чуть не забыл, нам предложили остаться и отдохнуть, чтобы попариться в ароматной бане по-черному. Это вообще абсолютный эксклюзив, как говорит наш главный редактор, ведь нынче везде только по-белому. Спасибо, Гена! Спасибо, Наташа! Теперь у нас есть новые силы для движения к горизонту.

У САМОГО СИНЕГО МОРЯ

Жердовка. Слева от дороги комплекс магазин+кафе

Море уже близко. Мы решили сегодня двигаться на Ольхон, и до вечера снять островную инфраструктуру, назавтра же вернуться на материк и проехать по берегам заливов Малого Моря. От Шара-Тогота по пыльной известковой грейдерной дороге подъем в сторону МРС (она же Сахюрта) продолжается несколько километров, пока, наконец, на перевале не открывается простор и чудесный вид на большой Куркутский залив. Хочется поехать в Куркут — так красиво внизу, но нам на Ольхон! После перевала небольшая ложбина — километра на полтора, затем начинается спуск к проливу Ольхонские Ворота, также тянущийся несколько километров. Вот уже и Сахюрта («Белая юрта») показалась узкой полоской домиков вдоль моря. Всего от развилки до Сахюрты 10 км, от Еланцов — около 50, от Иркутска — 270. Впечатление от поселка приятное — как-то опрятно все, мусора не видно. Проткнув Сахюрту за минуты, оказываемся на причале. Дорога подходит к синему-синему морю. В голове заиграла мелодия из фильма «Путь к причалу». Парома нет. Местные ребята на разбитом УАЗе говорят, что будет только через два часа. Смотрим расписание на ржавом железном стенде: точно через 2 часа. Сейчас 14.50, а паром будет в 16.55. Опоздали на 15 минут! Поедем смотреть Сахюрту!

В 50 метрах от «Дорожного» новый комплекс «Экспресс»

Первый домик слева от дороги — гостиница «Эдельвейс». У нас почти два часа — будем смотреть все объекты Сахюрты. Хозяин «Эдельвейса», странноватый на вид мужик, даже в тени не снимающий темных очков: «Корреспондент? Проходите. Дак, еще рано? Пора? Ну, пусть будет пора».

За забором на длинной цепи кавказская овчарка тихонько порыкивает. Холл симпатичный, светлый и просторный. Номера отличные с санузлом — от 650 рублей в сутки. Своя кухня. Чуть проехали от гостиницы, и в проулке открылся прекрасный вид — Базарная бухта, песчаная карга, сор, лодка лежит и на той стороне, на мысу — домики. Турбаза? Посмотрим.

Баяндай. Кафе «Дорожное» — испокон веку здесь

Объехали заливчик, заправились по цене 19 рублей. Дальше — еще выше на бугорок над губой. Ага! Турбаза «Ветер странствий». Встретила нас смешливая, с искристыми глазами женщина — администратор Любовь Ивановна Зорина. Все показала — нам понравилось. Номера хорошие, а цены божеские — от 300 рублей в сутки без питания. Питание отдельно — 350 в сутки, или индивидуально. Есть маленькие и большие домики. Круглая столовая с баром имеет отличный вид на Базарную губу, да и вообще на весь пролив Ольхонские ворота! На площадке между корпусами базы бассейн — здесь в проливе вода холодная. Любовь Ивановна говорит, что летом тут хорошо. Распрощались. Поднялись на бугорок выше базы — открылся вид на другие заливчики Базарной губы, и дорога вьется по увалам — куда-то на Куркутский залив, видимо. Баз больше не видно. Только вспомнили, что на въезде в Сахюрту есть база «Маломорская». Подъехали туда — пусто. Ни души. Домики типа «деревянные палатки» и тишина, только песок под ногами скрипит. Неуютно.

ПРОЩАЙ, МАТЕРИК

Не верьте глазам своим — здесь ничего нет

К парому кроме нас собрались всего три машины: грузовик, «буханка» и Noah. Позже подошла еще парочка. Паром показался в 16:20 и минут через 10 пришвартовался, выплюнув пару ольхонских легковых. Погрузка материковых заняла всего минут 10. Насколько я понял, на пароме работают два мужика, мысленно я их назвал «капитан и помощник». Они лично руководят погрузкой машин, размахивая руками и показывая водителям, куда крутить руля. В 16.40 паром отчалил, загудев дизельком и задымив синеватым дымком. Быстро развернулся и, поддав газку, споро потянул вдаль от земли. Я смотрел на крутой мыс Юбухан, который был слева от парома. Мысок быстро удалялся, открывая далекий крайний мыс Базарной губы — зеленый Гэхтэ. Ближе к середине пролива судно стало ощутимо покачиваться на проходной волне. В ясные дни, когда дует Верховик или Баргузин, в проливе всегда есть умеренное волнение. Слева вдали видны «щеки», с которых срывается Сарма. Я вспомнил, прочитанную мной в хрониках, историю о катастрофе парохода «Иаков» в 1903 году. Этот злосчастный пароход ввел в Ольхонские Ворота три баржи. На баржах ехали семьи рыбаков, и до «прикола» оставалось пройти около 15 км. Внезапно налетела Сарма — самый страшный ветер этих мест, достигающий 40 метров в секунду, в результате чего две баржи из трех были разбиты об утесы Ольхона. Погибло 280 человек! Как хорошо, что сейчас дует Верховик...

На выезде из Петрово кафе «Бригантина»

Все наше плаванье продолжалось 20 минут — ровно в 17.00 паром зачалился у островной пристани. В 1643 году казачий пятидесятник Курбат Иванов впервые вышел к Байкалу, увидел большой остров и с 75 казаками переправился на него. Так начиналось освоение этих мест.

На первый перевал дорога поднимается очень круто. За бугром внезапно открывается обширная панорама глубокого залива Загли и сорового озера Нур. Непривычно как-то: почти весь залив покрыт ледяными полями! Тут еще ранняя весна! А вот сор чистый — там более теплая вода. Местность, я имею в виду ландшафт, напоминает знакомый по фильмам Техас, кажется, что из-за бугра сейчас вынырнет Додж-Рэм, на котором мчится бравый пограничник Вокер. Но за соседним бугром открывается совсем иная картина: все машины, которые нас обогнали, стоят. «Всадники» спешились и... пьют водку! Это место бурхана — возлияний и воздаяний местным духам. С обочины на нас удивленно глядят несколько мужиков, держащих в руках стаканы, а мы проезжаем мимо. Этим парням, видимо, невдомек, что мы лично знаем самого Хана Гхото-Баабая — хозяина Байкала, не говоря уж о местном Нойоне по имени Угэтэ. Журналисты «Автомаркета» дружат с силами Природы уже не первый год!

Пристань на острове. Дорога уходит в гору

Через несколько степных лощин и перевалов, то выходя к берегу, то удаляясь от него вглубь острова, дорога наконец вышла на финишный бугорок. Впереди виден Хужир. Повсюду появился песок. Песчаные волны на дороге дают эффект «стиральной доски», и наш автомобиль с маленькими колесами и жесткой торсионной подвеской ужасно трясет, что пробуждает мой хронический радикулит. За Хужиром виден густой настоящий лес, а перед поселком сосны утопают своими «ногами» в самых настоящих песчаных дюнах. Вот мы и проехали несколько природно-климатических зон, расположенных на сорока километрах (может, я где ошибся, но по моему одометру вышло 46 км от причала до Хужира).

ХУЖИР И ОКРЕСТНОСТИ

По-бурятски хужир — это солонцы, т.е. место, где из земли выступает соль. Здесь же кругом песок, а не соль. Чтобы попасть на главную улицу Хужира, нужно повернуть налево на первом же перекрестке при въезде в деревню, затем (на первом же) повернуть направо. У улицы весьма пошлое название — Байкальская. Сама по себе она примечательна своей шириной — если когда-нибудь Хужир станет городом, то здесь будет «многорядка». Вторая характерная особенность — песок. Вся улица — песок. Как в детской песочнице. Если поддаешь газку — машина начинает ерзать.

Гостиница «Эдельвейс»

Какой здесь главный объект инфраструктуры? Большинство местных отсылают вас к Никите Бенчарову, точнее, к «Усадьбе Никиты Бенчарова». Чтобы попасть к Бенчарову, двигаясь по улице Байкальской, нужно свернуть у магазина «Карат» (с красной крышей) налево — на улицу Батуева. Здесь же расположена Хужирская школа и краеведческий музей. По улице Батуева проезжаем до конца и, упираясь в тупик, поворачиваем направо — на улицу Кирпичную. Вот и усадьба Никиты Бенчарова.

Это странноватое с виду нагромождение разнокалиберных, разномастных и разностилевых строений. Торчат какие-то башенки, сбоку типичная дачная мансарда, дальше большой сарай. Объехали стороной и увидели галерею, напоминающую магазин или столовую. Мой спутник сказал: «А это у Никиты и есть харчевня». Вошли в ограду и сразу попали в сказку. Очень много резьбы по дереву, огромные колеса, медведи какие-то, корневища, похожие на осьминогов. Между этими декорациями в креслах сидят люди, курят, разговаривают. Слышна иностранная речь. Между аллейками как бы клумбы из камней, кадки странного вида и какие-то икебаны из веток и корней. Мы спросили у обитателей: «А где Никита?». Нам ответили загадочно: «Где-то тут». Мы стали бродить и заглядывать в разные помещения, но Никиты нигде не было. Прошло минут 10, все говорят «где-то здесь», а найти не можем, все время скитаясь по каким-то закоулкам. По-моему, это говорит о том, что усадьба не маленькая, и здесь особый мир — свой, сказочный, и «духи-хранители» этого мира сначала «водят» чужаков, проверяя их. Вдруг мимо нас пронесся широким шагом бесшабашный с виду, белобрысый мужик. Он коснулся моего штурмана рукой и промолвил: «Привет, я сейчас». Мой товарищ сказал: «Вот это и есть Никита Бенчаров!». И крикнул вдогонку блондину: «А я к тебе тут журналиста привез!».

Через несколько минут мы уже сидели в харчевне, и Никита Бенчаров, как-то смущенно улыбаясь, рассказывал мне «параметры» своего предприятия. Всего в усадьбе, как оказалось, 60 мест. Дома и номера разные: от очень дешевых и простых до вполне комфортных — с душем и туалетом. Вода и свет есть везде. Номера в основном двухместные. Есть и экзотика — три монгольские юрты. Суточные цены — от 500 до 800 рублей с человека. Питание может быть индивидуальное, по личному меню! Повара исполнят любые пожелания. Много мясных блюд готовится по этническим рецептам на открытом огне, на костре. Вечерами культурная программа — баян, гитара, детский фольклорный ансамбль. На базе работают три инструктора по рыбалке: омуль, хариус, щука на озерах. Есть и экскурсии по острову, прокат инвентаря. Насколько я понял, попав к Никите Бенчарову, можно больше ничего не искать: здесь есть все, что нужно отпускнику и туристу. Сама по себе харчевня, где мы разговаривали, очень понравилась — из кругляка, с дощатыми деревянными столами, огромной печкой и фортепиано — от музыкального инструмента особый уют. Пошли смотреть номера гостиницы: везде колорит русской избы — стены из кругляка, шитые из лоскутов коврики-половики и покрывала. В общем, мне сразу захотелось здесь остаться! Но у нас-то какая задача? Нужно снимать все объекты. Делать нечего: прощаемся с гостеприимным Никитой. И мы не хотим уходить, и Никита, чувствуя это, говорит: «А вы, ребята, поколесите по базам и возвращайтесь ко мне ночевать! У нас тут интересно». Для читателей скажу, что у Никиты есть страница в сети: nikita.olkhon.info. Телефон Никиты Бенчарова: 8 914 895 7865. Есть и электронная почта: nikita@olkhon.info

ЯЧЕЙКИ И ХИБАРЫ

В 15 километрах от Еланцов три соленых озера

Где находятся другие базы Хужира, мы узнали от доброжелательного Никиты, но все равно стали блудить — пришлось еще и расспрашивать людей на улицах! Кстати, как оказалось, прямо за усадьбой Бенчарова и есть скала Шаманка — жемчужина острова Ольхон. Объехав вокруг забора, мы довольно долго любовались Шаманкой во льдах, фотографировали и не сразу тронулись искать другие базы. В северной оконечности улица Байкальская превращается в некое подобие площади и, раздваиваясь, упирается в магазин «Хороший». Левая улица уходит за деревню — это дорога на север, там дальше деревня Харанцы и все прочее. За магазином у перекрестка с улицей Ворошилова есть примечательный дом, покрытый алюминиевыми пластинами. Поворачивать нужно у блестящего дома. Далее налево — на улицу Солнечная (дом 14). Очень простая турбаза «Солнечная»: площадка, застроенная маленькими и большими домиками. Есть двух-, трех- и четырехместные дома. Есть и зимние дома с хорошей кирпичной печкой. Цены от 550 до 900 рублей в сутки, в зависимости от качества дома. Причем здесь полный пансион, включающий и автостоянку, и даже прокат лодки. Нам понравилась доброжелательная и улыбчивая хозяйка базы. Контакты: www.olkhon.com, телефоны в Иркутске: 42-09-30, 38-91-03, 683-216.

Мост через Ангу весьма качественный

Если двигаться по улице Ворошилова до конца, попадешь на турбазу «Шаманка» (Ворошилова, 25). Директор турбазы Яков Андреевич Василенко — интересный человек, в прошлом был даже директором завода! Но как и Н. Бенчаров, бросил город и ушел от суеты на Ольхон. Сейчас пишет книгу о Байкале. У Якова Андреевича в основе базы длинный барак с двухместными номерами-ячейками. Удобства на улице. Сами по себе номера тоже незатейливые — две кровати, тумбочка и электрический обогреватель. Но это не все — есть в «Шаманке» и двухкомнатные домики, в которых есть все удобства и общая душевая. Когда я, глядя на барак, сказал слово «ячейки», Василенко рассмеялся и поблагодарил меня за правильное название, а то, говорит, как только не обзывают их. Конечно, как бюджетный вариант — это вполне приемлемо. База ближе всех находится к песчаным пляжам Ольхона. Ну и еще есть изюминка: у Василенко много техники — есть даже ГАЗ-66 и ТПК ЛуАЗ-967 — возможность пробраться в самые отдаленные уголки острова с экскурсиями и просто покататься на внедорожной технике. Есть и нормальная баня с парилкой. Суточные цены — от 550 до 950 рублей за полный пансион. Телефон агента в Иркутске: 8-908-65-63-600.

на 72-м километре за Баяндаем асфальт неожиданно кончается

На траверзе улицы Ворошилова, по Байкальской, есть очень красивая недостроенная база: современные двухэтажные коттеджи. На территории, к сожалению, были только рабочие, которые на все вопросы отвечали: «Не знаю». Вернулись на площадь к магазину «Хороший», порасспросили народ и узнали о базе «Светлана», расположенной неподалеку, подъехали, но узнать ничего не смогли — хозяев нет. Наконец, на самой площади, как оказалось, есть гостиница «Байкальский прибой». Хозяйка, Анна Михайловна, очень приветливая женщина, провела нас по территории и все показала. Есть одноэтажные и двухэтажные домики, номера различной вместимости. Суточная цена с трехразовым питанием — 650 рублей, без питания — 200-250 рублей, в зависимости от номера. Готовит Анна Михайловна сама — все по вашему желанию: курица, рыба, мясо. На территории есть и баня, и душ. Короче говоря, тоже вполне нормальное место для того, чтобы пожить на острове!

Вот и все отели. А мы решили ехать в Харанцы — совсем маленький улус на берегу Малого Моря в 5 километрах от Хужира. Дорога до Харанцов песчаная, с тяжелой «стиральной доской», но проходит по живописному сосновому лесу. В Харанцах расположен довольно известный Юрт-лагерь фирмы Грин-экспресс. Место обалденное! Тут каждое дерево — бансай, каждый куст — икебана. За Харанцами в Море два самых живописных острова — Мадотэ и Едор, а дальше четырехкилометровый песчаный пляж Сарайского залива. Юрт-лагерь оказался еще закрыт — нас встретил сторож, который ничего не знает. Полюбовавшись живописными окрестностями улуса, мы отправились обратно в Хужир.

Ночевать решили у Никиты Бенчарова. В харчевне было весело и оживленно. Все смотрели на нас с интересом и с желанием завязать контакт. Слышалась иностранная речь! К этому времени (22 часа) я был за рулем без перерыва уже 13 часов и счел за благо убраться в шикарный номер, который нам предоставил хозяин. Кто меня знает, тому не нужно рассказывать, что было дальше: мы с другом «уговорили» «маленькую» и отошли ко сну, детскому и безмятежному. Да, вот еще что: к нам несколько раз приходила заботливая девушка и спрашивала: «Никита Владимирович беспокоится, не нужно ли вам чего-нибудь приготовить, ребята?». Вот такая атмосфера у Никиты. Вот такая инфраструктура. Эх, хорошо!

Утром мы проснулись в 7.00, выпили минералки, прыгнули в «Таун» и помчались к первому парому — ведь у нас в планах ВСЕ МАЛОЕ МОРЕ! Про Мухор, Сарму и Курму читайте в следующих номерах.