ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУЛЫ

Отправляясь в эту поездку в Словению, я планировал просто отдохнуть — побыть три недели с семьей, подышать свежим воздухом, побродить по окрестным холмам, просто поваляться с хорошей книжкой у телевизора. Почти ничего из этого не вышло. Да и как могло получиться, если под парами стоял автомобиль (сначала — Opel Astra, потом Toyota Auris), все границы были открыты (если вообще в Евросоюзе можно говорить об их существовании), а вокруг, максимум в пределах 5-часовой досягаемости, были Венеция и Баварская Альпийская дорога, пещеры Шкоцьяна и культурная столица Европы — Грац, Логарская долина и Мюнхен, Грац, романтичные Словенские горные озера — Блед и Бохинь, Зальцбург и Вена. В итоге с книжкой я провел от силы дня два, все остальное время был в дороге. И нисколько об этом не жалею, потому что помимо нескольких десятков немецких, австрийских, итальянских и словенских городов и множества природных памятников, я стал свидетелем финала чемпионата Европы по футболу в Вене, грандиозного гей-парада в Мюнхене, побывал в Музее BMW, концлагере Дахау, прокатился по каналам Венеции… В общей сложности за три недели я накатал по европейским дорогам 5000 км. Сразу скажу — рассказать обо всех достопримечательностях и приключениях невозможно — в газете просто нет столько свободного места. Остановимся на самом главном.

Часть 1

СТРАНА-ГАРМОНИЯ

Ничего с собой не могу поделать — всегда влюбляюсь в каждую новую страну. Но вот почти из четырех десятков стран, где повезло побывать, тех, куда хотелось бы вернуться, немного — США, Куба, Австралия, Испания и, конечно же, Словения. Последняя — пожалуй, самая гармоничная страна, которую только довелось видеть, пасторальный островок индустриальной Европы.

В Словении можно запросто забыть, что ты находишься в Старом Свете — здесь нет больших городов (столица Любляна почти игрушечная — 250 тыс. жителей), высотных зданий, промышленных предприятий, спешащих людей и автомобильных пробок. Всю Словению из конца в конец — от австрийской границы до итальянской можно проехать за 2 часа. Дорогу эту построили на деньги Евросоюза — когда одна из шести бывших республик Югославии стала стремительно интегрироваться в ЕС.

И делает это быстрее всех постюгославских стран. Соседние Хорватия и Черногория еще только готовятся к вступлению в единую Европу, о Сербии и Македонии и речи не идет. В прошлом году границы были еще закрыты, а сегодня из Словении в любую страну Евросоюза можно путешествовать без паспорта. Что и стало для меня в какой-то степени коварством — ну, как тут усидеть на месте, когда вокруг столько интересного. Хотя без нюансов не обошлось — я планировал съездить еще и в Венгрию — до Будапешта из Рогашки Слатины (заповедного местечка, где мы отдыхали) всего-то километров 300. Но это если ехать через Хорватию. Для россиян въезд в Хорватию безвизовый. Въехать-то туда я бы въехал, но вот обратно мог не вернуться — статус моей визы предполагал только однократное пересечение границы Евросоюза. И хотя проверка на границе формальная (большинство машин просто проезжают под открытый шлагбаум), побывать в роли «контрабандиста» я не рискнул. Съездить в Венгрию можно было кружным путем — не выезжая из Евросоюза, через Австрию, но тогда дорога увеличивалась в два раза, а это уже день пути, что при дефиците времени я себе позволить не мог. Так что посещение Венгрии пришлось отложить, тем более что журналисты «Автомаркета» были в Будапеште совсем недавно.

А как насчет Хорватии, границы которой были буквально в 5 километрах от отеля? Пешком туда сходить не проблема — как таковой границы и нет, только пропускные пункты на дорогах. Но я решил съездить туда на машине, найдя какую-нибудь заброшенную дорожку. Поехал по дороге вдоль хорватской границы — две почти параллельные лесные дороги, а между ними жиденький лесок, который и разделяет два государства (бывшие, к слову, совсем недавно едиными). Проехал мимо нескольких шлагбаумов, у которых вроде как дежурили пограничники. Наконец, когда уже углубился в глухомань, увидел пост, у которого никого нет, и шлагбаум открыт. Ну, была не была — сворачиваю с дороги и по проселку направляюсь на штурм госграницы. Но едва я поравнялся со шлагбаумом, из леса, на ходу застегивая штаны, выбегает парень в форме (хорват или словенец, непонятно — пост только один). Пришлось придумывать байку, что слегка заплутал (это при работающем в салоне GPS!) и ищу соседнюю деревеньку.

В общем, поездки по Хорватии из Евросоюза пришлось отложить до скорого вступления этой страны в ЕС. Зато все прочие дороги были для нас открыты. Проезжать государственную границу, не сбрасывая скорости — чертовски приятно. Особенно вспоминая тот ужас и унижение, который каждый раз приходится испытывать, пересекая российскую границу в Мондах, Кяхте и Маньчжурии. Правда, так как границы здесь пали совсем недавно, напоминания о временах противостояния двух миров, капитализма и социализма, в виде мрачных пропускных пунктов, остались. Интересно, что сделают с ними в ближайшем будущем? Пока какие-то гуманисты украсили пост на словенско-австрийской границе надувными шариками и воздушными змеями.

Впрочем, если даже не выезжать из Словении, трех недель, чтобы вдохнуть аромат этой страны, не хватит. Один из наших соседей по отелю, человек весьма почтенного возраста, грустно вздыхал каждый день: «Просыпаюсь каждое утро и радуюсь, что эта сказка еще не кончилась».

Словения, действительно, похожа на сказку. Большинство словенцев живут в деревеньках, а то и вообще на отшибе в домиках, глядя на которые кажется, что отсюда вот-вот выйдет Белоснежка в сопровождении семи гномов. Все соревнуются — какой из домов будет лучше украшен цветами. Говорят, что еще недавно словенцы, как и их русские братья-славяне, выращивали на своих участках картошку-редиску, но сейчас это уже большая редкость — первобытные огороды чудесным образом трансформировались в чудесные сады — с вишней, буйством цветов, альпийскими горками и фигурками все тех же гномиков.

Русских туристов, в основном из провинции, в Словении больше всего, и на то есть веские причины: словенские пасторальные пейзажи слявянской душе ближе, чем австрийцам и итальянцам. Словенский язык похож на русский, поэтому общаться здесь можно и без помощи универсального английского. Вся страна — это кладезь целебных источников и различных СПА-курортов, на которых можно волшебным образом излечить врожденные или возрастные недуги (свидетельствую об этом лично — после курса процедур о сильных болях в спине я, надеюсь, навсегда забыл). И самое главное — цена. Словения, в отличие от исконно капиталистических соседей, страна небогатая. 500 евро здесь считается хорошей зарплатой, как следствие цены здесь не такие безумные, как в развитых странах Евросоюза. В том числе, и на лечение на курортах — отдохнуть здесь можно дешевле, чем в Сочи при сопоставимом (или даже лучшем уровне сервиса). Вот только, к сожалению, среди россиян Словения считается курортом «для пожилых» — в нашем отеле жили в основном соотечественники в возрасте далеко за 50, молодежи почти не было. Да, покоя, тишины и чистого воздуха здесь более чем в достатке — редко где в России найдешь такие умиротворенные курорты. Но здесь и сотни возможностей для активного отдыха.

В Словении более 6000 пещер, естественно, лишь около десятка открыты для «официальных» туристов, но это действительно грандиозные творения природы — бесконечно огромные подземные дворцы, с величественными залами, застывшей симфонией сталактитов и сталагмитов и своим уникальным подземным микромиром. В прошлом году мы побывали в одной из самых грандиозных в мире пещер — Предъямской яме, а в этом году — в менее известной (поэтому чуть более диковатой), но не менее величественной пещере Шкоцьяны. Бесчисленное количество церквей (почти соврал — их 2850, одна на каждые 700 человек), любая из которых — сама по себе достопримечательность. Крепости, замки, почти две сотни интереснейших музеев. Бурные горные реки, вдоль русла которых можно гулять сколько угодно долго, напитываясь силами природы. Низвергающиеся водопады. Горнолыжные курорты. Величественные горные вершины, главная из которых — гора Триглав — национальный символ Словении. Средиземноморские курорты, венецианские города, знаменитые водолечебницы. И что для многих немаловажно — недорогое и качественное вино, возведенное для словенцев в культ.

Величественные, почти нереально гармоничные альпийские озера Блед и Бохинь с их чистейшей водой. Как в самом центре густонаселенной Европы удалось создать этот экологический рай, тогда как у нас в Сибири, где плотность населения в сотни раз меньше, Байкал стремительно превращается в гниющую помойку? На словенских озерах действуют очень простые правила, которые тщательно охраняются государством. Строительство в прямой видимости с озера запрещено. Остановка автомобилей и людей — только на специально отведенных территориях: никаких несанкционированных палаток, костров и парковок. Передвижение по озерам — только на плавсредствах на электротяге. Просто, элементарно, но позволяет озерам сохранять первозданный вид, и это при том, что при береговой линии в несколько километров эти красивейшие места посещают миллионы туристов.

Что до дорожных приключений, то их в такой спокойной стране надо, конечно, поискать. Магистралей здесь немного — с востока на запад страну разрезает паневропейское шоссе A1, а с севера на юг — A2. Частично эти дороги еще реконструируются, но по большей части можно без проблем ехать со скоростью 140 км/час. Конечно, людей неискушенных поразит инженерный уровень — Словения страна горная, поэтому значительная часть высокоскоростных дорог идет по искусственным сооружениям — эстакадам и тоннелям. Сколько стоит километр такой трассы, даже страшно подумать, но в Европе никогда не экономят на том, что связано с транспортной инфраструктурой.

В прошлом году и в начале этой поездки большая часть словенских магистралей были платные. Сложно сказать, что потом произошло, но в один прекрасный день будки взимания оплаты опустели — проезд оплачивали только большегрузы. Правда, и до этого оплата была небольшая — раза в 2 ниже, чем в Европе. Общая дешевизна (по европейским меркам) в целом сказывается и на дорожной инфраструктуре — бензин стоит 1,2 евро (в Австрии — 1,4; Германии — 1,5), а парковка платная только в центре Любляны — удивительно, но почти везде в Словении удавалось парковаться свободно и бесплатно, что для Европы большая редкость.

Но стоит съехать с магистрали, как можно надолго увязнуть в сети местных дорог. Просто вдоль таких дорог нанизаны переходящие друг в друга деревни-деревеньки с их неспешным образом жизни. Мало того, что почти постоянно действует ограничение в 40-60 км/час, так еще старенький Golf какого-нибудь заслуженного пчеловода, а то и вовсе велосипед, постепенно собирает хвост из десятка машин. Боже упаси кому-то проявить нервозность, опасно «стрельнуть» по петляющей дороге — думаю, это будет воспринято как вызов обществу и местным порядкам, и где-нибудь за поворотом будет ждать автомобиль полиции (мобильные телефоны теперь есть у всех). Да и не хочется по такой дороге «пулять» — когда еще доведется проехать вот так, наслаждаясь эпическими пейзажами. От нашей деревеньки Рогашка Слатина до выезда на шоссе А1 было 30 км, на которые надо было потратить 40 мин., а потом еще столько же — но уже на 100 км, чтобы доехать до Любляны.

Единственная нештатная ситуация (что так любят наши читатели, но не слишком приятно в жизни) была связана с контактом с полицией. Дело было так — я один возвращался из Германии на «базу». Позади остались знаменитые немецкие автобаны с их отсутствием ограничения скорости, впереди было 200 км до отеля. Уже темнело, и я поторапливался, хотя скорость не нарушал, ехал «на пределе» — где-то в районе 140 км/час (на магистралях Словении ограничение скорости — 130 км/час). Впереди замаячил участок реконструкции дороги с последовательным ограничением 100-80-60-40 км/час. Точно не берусь сказать, на каком участке меня «поймал» полицейский радар, и какая у меня при этом была скорость. Но если нарушение и было, то незначительное — максимум километров 10-20.

Дальше события развивались так. Полицейский автомобиль был припаркован на огороженном конусами для реконструкции участке дороги, туда же жезлом «загнали» и меня (в другом случае это было бы невозможно — остановка на магистрали строжайше запрещена). Заезжаю в карман, выхожу из машины, мне предъявляют радар с зафиксированной скоростью 120 км/час (ни времени нарушения, ни расстояния до объекта на нем не было). Приехали!

В принципе — я всегда использую одну и ту же тактику в общении с дорожными инспекторами — улыбка, вежливость и предупредительность. Ни в коем случае не вступать в спор — себе дороже (если нет потом желания мотаться по судам). Это меня не подводило ни разу — ни одного штрафа за последние 15 лет! Сработало и в этот раз, хотя ситуация была настолько серьезной, что пришлось задействовать «тяжелую артиллерию» — лесть. Правда, надо отметить, что и сам офицер был весьма дипломатичен, хотя на «сладкие слова», судя по всему, повелся. Диалог (на английском) выглядел примерно так.

— Вы превысили скорость на 60 км/час. Согласно законам Словении вам грозит лишение прав на 3 года (я в суете отдал свои российские права, а не международную картонку, которой грош цена) и штраф 500 евро.

— Извините, сэр. Я видел знаки ограничения скорости, но, видимо, не смотрел на приборы и недостаточно интенсивно снижал скорость. Я сейчас возвращаюсь в свой отель из поездки в Австрию и Германию. Конечно, это очень красивые страны, но Словения по-настоящему прекрасна (поверьте, я нисколько не соврал, тем более диалог проходил в национальном парке Триглав).

Вроде бы повелся. Тем более, что следующий вопрос был совершенно неожиданный.

— Кем вы работаете в России?

Если бы этот вопрос мне задали в Иркутске, я бы наверняка ответил «безработный», по многим соображениям, но в первую очередь, чтобы не связывать нарушение с родным изданием. Но тут был особый случай.

— Я автомобильный журналист. Живу в Сибири.

Видимо, последний довод на офицера подействовал окончательно.

— Я выпишу вам минимальный штраф за нарушение скорости — 20 евро. Только, пожалуйста, больше не превышайте скорость и будьте внимательны…

Больше скорость в Словении я не превышал.

АВСТРИЙСКАЯ ИДИЛЛИЯ

Если спросить меня, сколько раз я в этом году был в Австрии, могу похвастаться — целых три. Хотя если суммировать все время пребывания в этой стране, не наберется и трех полных суток, просто потому что в Австрии я был наездами — из Словении.

Первый визит пришелся на второй день отпуска, когда мы отправились во второй по величине город Австрии — Грац, до которого от нашего отеля было всего-то 108 км — час езды по австрийской провинции Штирия, которую называют «зеленым сердцем» Австрии за идиллические сельские пейзажи. Редкое дело — ими можно любоваться прямо с автострады. Грац известен в Европе, прежде всего, тем, что пять лет назад был назван городом европейской культуры, а заодно получил статус мирового наследия от ЮНЕСКО.

Как уже говорилось — пересечение границы сегодня в Европе формальность, хотя от мрачных пограничных сооружений, которые когда-то разделяли мир на два лагеря, по-прежнему веет неприятным холодком. Резко меняется пейзаж — после холмистой Словении и петляющей (настолько, как это применительно к скоростному шоссе) автострады — почти идеальный прямик. Я почему-то решил, что в Австрии, как и в Германии, нет ограничения скорости, поэтому ехал на «все деньги» (в среднем 150 км/час) и только позже узнал, что, как и в целом в Евросоюзе, здесь действуют ограничения в 130 км/час.

Едва мы нашли парковку, как сразу почувствовали, что находимся в одной из самых экономически развитых стран Европы: 4 евро за час паркинга. С этой парковкой вообще случился казус, о котором я уже писал в репортаже о финальном матче чемпионата Европы по футболу (см. «А+С» №27). Обычно парковки работают круглосуточно или, в крайнем случае, до полуночи, поэтому на время работы я не обратил внимания. Каково же было наше удивление, когда, вернувшись за машиной в начале седьмого вечера, обнаружили ворота закрытыми. Конечно, будь надписи на парковке на английском, я бы сообразил, что к чему — но Австрия немецкоязычная страна. Честно говоря, я запаниковал — у нас не было с собой даже паспортов, чтобы переночевать в отеле (хотя, я думаю, это не стало бы проблемой). Обратился к прохожим, чтобы они вызвали полицию, а они… высвободили машину. Оказалось все донельзя просто. Надо было на пульте у ворот набрать номер парковочного билета (хорошо, что я взял его с собой, а не оставил в машине) — и калитка открылась. А после того как в автомате уже на самом паркинге я оплатил стоянку, открылись и выездные ворота.

Сам же Грац оказался очень комфортным для туристов городком. В центре были лестница и лифт(!), который поднимал на поросшую лесом гору Шлоссберг. Удивительно историческое место — ровно 200 лет назад местная крепость-замок была разрушена Наполеоном, зато до наших дней дожила Часовая башня, которую вы и видите на снимке.

С этой же горы видно два сооружения в стиле Ренессанс, которые вызвали немало споров во всем мире и не только в среде архитекторов. Первое — Каунтхаус — зеркальное авангардное здание, так удачно вписанное в окружающий квартал, что практически не диссонирует с намного более классической архитектурой. Второе — Искусственный остров на Муре, связывающий два берега главной реки Граца, и в котором каждый турист должен выпить самый дорогой в городе кофе — по 6 долларов за чашечку. Это авангардистское сооружение, созданное по проекту известного нью-йоркского архитектора Вито Аккончи, представляет из себя раскрытую раковину, две половинки которой могут быть не только элегантным кафе, но и небольшой сценой. Кстати, Грац славится среди эстетов как количеством кофеен, так и качеством местного кофе. Единственное, что омрачало нашу идиллию в Граце — это первые полосы местных газет, которые попадались буквально повсюду с аршинным заголовком: Россия — Испания — 0:3 (игра состоялась накануне).

Следующий выезд в Австрию растянулся почти на двое суток — выехали утром в субботу, а вернулись в свой отель уже в понедельник утром, когда забрезжил рассвет. И это был один из лучших уик-эндов в моей жизни — день мы посвятили знакомству с австрийской сельской глубинкой. А второй — Вене и финалу чемпионата Европы по футболу. Впрочем, об этом я в свое время рассказывал достаточно подробно («А+С» №27). Сейчас, по прошествии почти четырех месяцев, когда эмоции улеглись, а детали стерлись, до сих пор вспоминаю удивительную атмосферу этого праздника. Подумать только — 350 тысяч болельщиков противоборствующих команд (чего уж греха таить — большинство основательно подвыпивших, пиво кругом лилось рекой), и удивительная атмосфера всеобщего единения и любви — к футболу, своей стране, да просто к жизни.

Вена, конечно же, заслуживает куда большего, чем 12-часовое экспресс-знакомство — думаю, это один из красивейших городов мира. Впрочем, в тот день все заслонил футбол — было заметно, что венцам чужда атмосфера карнавала. Этот город всегда тянулся к спокойствию, и бурление жизни ему чуждо. Когда мы еще в субботу утром въезжали в Австрию, то на первом в Словении посту платной дороги увидели совершенно гигантскую пробку — километров 10. По моим приблизительным подсчетам, чтобы проехать от конца очереди до терминала, потребовалось бы часов 5, не меньше. Создалось впечатление, что австрийцы искали спасения от буйства финала континентального первенства — в спокойной и умиротворенной Словении. Именно после этого взимание платы за дороги в Словении чудесным образом прекратилось — не эта ли гигантская очередь послужила тому причиной?

Прежде чем попасть в Вену, мы сделали небольшой маршрут по пасторальным городкам примерно в полусотне километрах к югу от австрийской столицы, в районе известного озера Нойзиндлер-Зе. Побывали в Форхенштайне, знаменитом своим одноименным замком, построенным еще в XIV веке и которым долго владел магнатский род Эстерхази, где сейчас находится лучшая и самая дорогая коллекция оружия в Австрии. В выходные здесь устраивается знаменитое в Европе представление «Жизнь как в средние века», на которое мы чудесным образом и попали. Кроме того, в соседнем городе Визен попробовали знаменитой местной земляники, считающейся чуть ли не самой сладкой в Старом Свете.

В этот день идиллические австрийские городки, расположенные на расстоянии нескольких километров друг от друга, мелькали как в калейдоскопе. И везде — тишина, покой, безмятежность. Они настолько похожи друг на друга, что я и названий-то не запомнил. За исключением Руста — города из сказки, где на каждой крыше было гнездо аиста (что и вызывает совершенно детский восторг туристов).

Заночевали в Бадене — по сути пригороде Вены, расположенном всего в 25 км от австрийской столицы и связанным с ним прямыми скоростными электропоездами (в центре окажешься через 20 мин.) и совершенно великолепной автострадой — почти абсолютно прямой, с 4-мя полосами в каждом направлении, отчего она больше напоминала американский хайвэй. Несмотря на столь близкое соседство со столицей Еврофинала, Баден выглядел сонно и буднично — лишь в одном из баров пила пиво компания немецких болельщиков, но вела себя при этом так тихо, как будто это не фанаты футбола, а поклонники шахмат.

Знакомство с Зальцбургом получилось вообще спонтанным, я смог выделить на это всего час — ехал из Словении в Мюнхен и в этот день рассчитывал еще успеть на экскурсию в концлагерь Дахау. Зальцбург расположен уже на самой границе Австрии и Германии, и прежде чем попасть сюда, я проехал примерно 200 км по красивейшей трассе A-10, на которой расположено множество тоннелей, в том числе один из самых длинных тоннелей Европы — Караванке (8 км), разделяющий Словению и Австрию. Не знаю, кто как, но я всегда в таких длинных тоннелях, когда тот самый знаменитый «свет» долго не виден, испытываю легкий приступ клаустрофобии. Зато, как правило, на тех трассах, где есть тоннели, несколько скучное и занудное движение компенсируется великолепными горными пейзажами, и трасса А-10 стала в этом плане одной из самых запоминающихся в Европе.

Сам Зальцбург, к слову, третий город Австрии, показался несколько суетливым, в отличие от прочих европейских городов. Толпы туристов, которые спешат засвидетельствовать свое почтение к родине Моцарта и запечатлеть дом, где он родился. Какое-то неимоверное количество шоколадных наборов Mozartkugen, которые продаются на каждом углу. Которые я, к сожалению, так и не попробовал — к этому моменту у меня в бумажнике осталась только 500-евровая купюра, сдачу с которой мне никто не мог сдать. Кстати, до этого я по той же причине проехал бесплатно по платному тоннелю — на посту тоже не оказалось сдачи, и служащий пропустил меня «просто так».

Сразу после выезда из Зальцбурга начинается знаменитый немецкий автобан. Впереди Мюнхен. Пока я еще и не догадывался, какие события меня там ждут.

Окончание в следующем номере

GPS-навигация предоставлена фирмой «Навигатор» (Иркутск, ул. Дек. Событий, 55, оф. 12, тел. (3952) 20-55-18) — официальным представителем Garmin в регионе

Часть вторая

Ефим Незванный
фото автора

Автомаркет+Спорт № 46/2008