ЕДЕМ В ОЛХУ!

Когда я был пионером и даже октябренком, эта радостная фраза означала для меня очень многое — выходной на берегу речки, купание почти целый день, рыбалку и катание на подножке «электрички». Давненько я не бывал на берегах (корявый юмор подсказывает: «великой сибирской») реки Олхи и оттого немного волнуюсь. Все-таки в детство возвращаюсь. Сегодня я уже не первой молодости дяденька и еду на Олху не на подножке электрички, а на автомобиле, за рулем, «как человек». Это разведка маршрута к летним выходным денькам. Итак, вперед.

Иркутск-Шелехов

Идем на восток по федеральной трассе M55. С начала маршрута мы условились со штурманом следить за километражем, и будем обозначать расстояния между отдельными «вехами» на пути в долину Олхи. Кстати, от сквера им. Кирова до Синюшиной горы ровно 11 километров. Через 1,5 километра, на пологом подъеме после ложбинки, пост ГАИ — «восточные ворота города». После Смоленского кладбища дорога разветвляется — направо вниз уходит на Смоленщину, Баклаши, Введенщину. Это прекрасная во всех отношениях дорога вдоль дивных берегов (теперь уже точно Великой Сибирской) реки Иркут, за Введенщиной она поворачивает влево от реки и через поселок воинской части Чистые Ключи опять выскакивает на федеральную трассу M55. Этот «крюк» вдоль берега протяженностью около 20 км я советую обследовать всем желающим, так как он изобилует местами удобного подъезда к реке для купания и отдыха в выходные дни.

Я люблю дорогу по берегу Иркута, но сегодня наш путь лежит мимо. Однако у развилки появилось новое кафе «Русский Шашлык», притормозим — посмотрим, что за «точка». Оказывается, довольно уютно, помещение симпатичное, хозяйка доброжелательная, есть беседки снаружи — внутри березовой «гривы», которая венчает холм над Иркутом. Шашлык только из свинины (потому что русский, что ли?) — 130 руб., чалогач (шашлык на спинной косточке) — 160 руб., цыпленок жареный на рожне — 80 руб., шашлык из курицы (ну этот-то точно русский) — 70 руб., всевозможные салаты (около двух десятков наименований) — до 50-60 рублей. Ну, в общем, нормально — можно «похряпать» или с собой в путь взять «мяса жареного, большими кусками, много-много».

На самой развилке дорог «доисторического» вида АЗС желтого цвета со странными надписями: «76» и «93». Пора в путь, но просто уехать отсюда я не могу. Дело в том, что с этого места, а точнее, чуть ниже — со спуска к Смоленщине, открывается потрясающий вид на смоленскую излучину Иркута. Видны необъятные лесные дали, иногда, при хорошей видимости, на горизонте — пики гор. Внизу — красота. Излучина реки и уютное зеленое село Смоленщина. На другой стороне реки виден спутник Смоленщины — село Максимовщина. Конечно, нужно сфотографировать всю эту красоту. По некоторым источникам, в старину это место называлось Смоляга, жили здесь крестьяне смолокуры. Они варили смолу для нужд сельского хозяйства — лодки смолить и тому подобное. Людей из этой деревни звали тоже так же — «смоляги». Ну и, cо временем, название трансформировалось в Смоленщину. Упоминается также в исторических справках некий Митька Смоленский, каторжник, ставший на поселении пашенным крестьянином и живший в этих местах. На сей день не выяснено, откуда произошло название: то ли от того, что смолу тут курили, то ли потому, что Митька тут поселился...

Вид Со Смоленской горки

Перед городом Шелеховом

Пешеходный мост в Олхе

Олха. Вдали трубы ИрКАЗа

АЗС за деревней Олха

Три «сестры» — река-дорога-жд

Указатель «Большой Луг»

Вокзал в Большом Луге

Приют «Гнездышко»

Скальник за приютом

Дорога на Рассоху

Речка Олха

Последний мост

Шелехов

Спуск к Шелехову очень похож на Кайскую горку в Иркутске. Слева гора, справа — «промзона». Шелехов — второй населенный пункт на нашем пути после Смоленщины. Можно даже сказать — краеугольный. Не можем удержаться от различных справок — все-таки это город, а городов на нашем пути больше не встретится!

Строительство города было начато в конце 50-х прошлого столетия. По решению партии и правительства, естественно. Назван город Шелехов в честь Григория Ивановича Шелихова, иркутского купца-предпринимателя (1747-1795), известного мореплавателя, исследователя Америки и Алеутских островов. Великий мужик был этот Григорий. Это он основал первые постоянные поселения на острове Кадьяк в 1784 году и во многих других местах так называемой «Русской Америки». А другие «мужики» сделали русскую Америку, которую Шелихов «застолбил», простой американской америкой. А еще третьи мужики назвали город Шелеховым в честь Шелихова. Как обычно у нас — «совок» вышел. Буква-то не та в имени, ну и пусть...

Статус города Шелехов получил в 1962 году. Сейчас в городе проживает 51 тысяча жителей. Основные производства (так называемые «градообразующие») — алюминиевый, кабельный и деревообрабатывающий заводы. В 1993 году образован Шелеховский район Иркутской области. Сейчас в городе 9 школ, 5 библиотек, 6 музеев, 2 стадиона, 18 спортивных залов, 5 бассейнов, 3 оздоровительных профилактория, 2 музыкальных и 2 художественных школы. Есть большой больничный комплекс. У Шелехова есть японский город-побратим Неагари в провинции Канадзава.

Главный завод города — алюминиевый. Ныне принадлежит холдингу «ИРКАЗ-СУАЛ». Несколько лет назад Иркутский алюминиевый завод объединился с Уральским алюминиевым заводом, в результате чего образовался СУАЛ (т.е. Сибирско-Уральский Алюминий). В настоящее время на заводе выпускается около 200 тысяч тонн алюминиевой продукции в год. Завод входит в число 15 крупнейших производителей алюминия в мире. Сейчас есть планы инвестиций 8 миллиардов рублей в расширение производства, после чего продукции будет выпускаться около полумиллиона тысяч тонн! Правда, на это потребуется 425 мегаватт электроэнергии, причем «запитаться» можно будет только от Братской ГЭС, так как мощности Иркутской давно исчерпаны. В свое время Иркутская ГЭС была специально построена для «запитки» Алюминиевого завода. А для «запитки» от Братска потребуется строительство ЛЭП и т.д. и т.п.

Шелехов, как и все молодые города — город контрастов. На днях из службы новостей «АС-Байкал ТВ» я узнал следующее. Недавно Росгидромет обследовал 260 населенных пунктов России. Были получены обширные данные по экологическому состоянию атмосферы городов. На основе этих данных агентство «РБК. Рейтинг» составило список городов по степени загрязненности их атмосферы. Первое место в этом списке занял Братск (20 баллов). Братск — самый ядовитый город страны! А второе место поделили между собой Иркутск и Шелехов (по 19 баллов). Вот так-то, дорогие мои, тот дым, что я видел с бугорка, не мираж, а суровая действительность. Помнится, несколько лет назад на подъезде к Шелехову «зеленые» поставили лозунг: «ИРКАЗ — могильщик города Шелехова», потом этот лозунг исчез... А как же насчет градообразующего? В то же время городу Шелехову 30 раз присуждалось первое место во Всероссийском соревновании «За лучшее проведение работ по благоустройству и санитарному содержанию города».

Вернемся на трассу M55. Внизу под горкой широкая многорядная дорога сжимается узким мостом через Олху. Опасное место! Сужение дороги происходит незаметно в повороте. Здесь нужно следить за разметкой. Рядом с узким мостом строится новый — широкий, уже стоят пролетные строения, ждать осталось недолго. Расстояние от «Синюшки» — 10 км. От моста через Олху до самого Шелехова прямой прекрасный отрезок дороги, проходящий через красивый сосновый лес. Через километр от моста — пост ГАИ и две АЗС с мойкой, еще через несколько сотен метров — третья АЗС ЮКОС. Сразу после «заправки» ЮКОСа виадук через железную дорогу. Это и есть Транссиб. Перед виадуком тормозим в левом ряду — нам налево. Здесь мы покидаем трассу М55 и уходим на дорогу местного значения, которая и приведет нас к заветной цели. Чтобы попасть в сам город Шелехов, нужно проехать через виадук ВСЖД прямо и повернуть направо — в городские кварталы. Свернув на Олхинскую «автостраду», мы попадаем буквально на задворки железнодорожной станции Гончарово. Это главная станция Шелехова. Кажется немного странноватым то, что она называется не по имени города. Из исторических источников мы узнали, что станция названа по имени С.П.Гончарова, советского топографа, первого изыскателя ветки «транссиба» Иркутск-Слюдянка. Осенью 1938 года Гончаров начал ход изысканий, а зимой 1939 года неожиданно заболел и погиб в глухой тайге под Иркутском.

Шелехов-Олха

Непосредственно вблизи станции находятся корпуса Шелеховского ремонтно-механического завода, вдоль которых тянется наша дорожка. Красноватые корпуса завода справа от дороги, а слева — частные дома и сосновые перелески. Неожиданно встретили «Ступу» (ЗИЛ-157) с кузовом, полным дров. На одном из корпусов завода крупная надпись — «Региональный центр ЯМЗ». Далее вполне нормальная АЗС. Это настоящая промзона — вдоль дороги то и дело попадаются вывески типа «Брус, доска, скобяные изделия». Примерно через километр строения остаются позади, и дорога выходит на широкую болотистую местность — это и есть дельта Олхи. По всей дельте стелется заводской дым, тот самый, что мы видели с горы. Только здесь он разъедает глаза, лезет в нос и скрывает пейзаж и небо. Через километр начинается очень плохой участок дороги — старый асфальт выбит большими кусками. Чтобы проехать, приходится интенсивно работать рулем и педалями. Попутный «жигуленок» свернул вправо, мы проезжаем прямо. Метров через 300 «жигуленок» опять выскочил на дорогу прямо перед нами. Мы поняли — там не обозначенный объезд плохого участка. И точно, на обратном пути мы проехали объездом, почему-то за кустами скрывается участок ровного асфальта, немного в стороне от основной дороги.

Пересекли полосу сплошного дыма и оказались перед деревней Олха. Слева за полем пошли деревенские дома. Дорога ведет к речке. Расстояние от «Синюшки» примерно 17 км, от сквера Кирова около 28 км. Олха — деревня очень живописная. Очень красивы меандры реки среди деревенских домов. Кругом зелень. Как тут все выживает-то — ведь дым «валом валит»? Дорога углубилась в деревню, и мы увидели очень симпатичный пешеходный мост через реку. Чтобы немного осмотреться, съехали с дороги, пересекли речку и поднялись на пригорок за деревней. Оттуда сделали снимок с видом на дворы и пашни села на фоне нависающих над горизонтом заводских труб. Вернулись обратно на дорогу по Олхе. В центре поселка остановились и спрашивали у местных жителей, можно ли здесь где-нибудь покушать и отдохнуть. Но таких мест, как нам сказали, здесь нет. У магазина увидели небольшой придорожный рынок, где основными товарами были рассада для дачников и молоко в пластиковых бутылках. Здесь же остановка рейсового автобуса.

Олха-Большой Луг

От центрального магазина деревни Олха «двигаем» дальше — на юг. Весь наш путь проходит непосредственно вдоль русла реки. Олха, Олха... Слово какое-то круглое, приятное... Есть два варианта топонимики этого названия. По одному из них, в корне лежит эвенкийское словцо «алаха», что значит «убивать»: бррр... По другому — есть тюркское (бурятское) слово «быстрая». Лично я выбираю второй вариант!

Впереди виден вход в узкую долину между сопок, из которой вытекает речка. Деревня Олха круглая по форме в дельте реки здесь сужается и вытягивается вдоль речки вверх по долине. В плане этот населенный пункт, следовательно, имеет форму ковша с кривой длинной ручкой. Слева у входа в долину утес с открытым скальником. Дорога начинает слегка подниматься — въезжаем на Олхинское плоскогорье. Олхинское плато — это собственно место, где осуществляет свой водосбор река Олха. В основном покрытые густым сосновым лесом сопки. Высоты над уровнем моря от 500 до 800 м.

Деревня вдоль долины красива — пышная зелень, уютные палисадники. По пути нам встретился пункт связи, магазин и продуктовый киоск со странным названием «Паллада» и симпатичная часовенка с зелеными куполами. Слева за речкой позади осталась горнолыжная база, про которую в Иркутске почти все знают. Туда мы не поехали — вроде как не сезон. Интересно то, что внутри деревни Олха мы буквально натыкались на «лежачих полицейских». Это так необычно в сельской местности, что почти всегда мы получали хорошую встряску. А еще было несколько участков дороги с ограничением скорости 20 км/ч. В общем — осторожные они, олхинцы. Ну и молодцы! Ведь тут постоянно ребятишки деревенские через дорогу снуют. Кто просто так, кто с козой, кто с гусями... Перед тем как покинуть деревню, еще раз («контрольный») остановились и спросили у бабушек с добрыми русскими лицами — можно ли где-нибудь в Олхе покушать? Бабушки дружно отрицательно замотали головами и заголосили, что в Олхе таких мест «отродя-я-яя-сь» не было.

Через 7 км после въезда в Олху деревня заканчивается. Как-то жалко с ней расставаться — приглянулась она нам. И что еще интересно — у этой деревни две совершенно разных экологических зоны. Первая — в дельте реки, подвержена постоянным атакам заводского дыма. Вторая — в узкой долине между сопок, экологически чистая. Узкая долина Олхи протянулась с юга на север, т.е. практически поперек направлению основных ветров в наших местах — западным и северо-западным. Эта географическая особенность и изолирует («до поры до времени...», одна тетка сказала) чудесную долину Олхи от вредного влияния техногенной цивилизации.

Выехали из деревни Олха. Расстояние от «Синюшки» — 24 км, от центра города — 35. Впереди прекрасная лесная дорога на Большой Луг. По обочинам высокая трава, сосновые перелески перемежаются с березовыми. Долина реки плодородная! Природа здесь, я бы сказал по-дедовски, «рясная»! Воздух насыщен густыми запахами трав и хвои. На каждой остановке глубоко вдыхаю густой «вкусный» воздух, как будто пью его крупными глотками. По всей дороге между населенными пунктами Олха и Большой Луг (около 8 км) есть много мест, где можно подъехать к реке и расположиться на пикник.

Через километр от последних домов деревни Олха, на левой обочине голубая дверка в лес, над ней три остроконечных пионерских флажка. Типичный пионерский лагерь. Видимо, так и было раньше, а теперь это база отдыха «Голубые Ели». Есть двухэтажный корпус, есть коттеджи на 4 места. Целый коттедж — 2200 руб. в сутки. За одно место в корпусе 370 руб. в сутки с питанием. Сауна — 400 руб. в час. Бильярд — 100 руб. Есть даже конференц-зал и VIP-зал для совещаний! По красоте с этими местами трудно что-нибудь сравнивать. Эх, остался бы здесь, пожил, попил бы густого «кислорода»... Но, ничего не поделаешь, нужно «клубок кармы распутывать»... Тут сразу вспомнилось суровое: «Пока я дышать умею, я буду идти вперед». Позже, в городе нашел «на Интернете» страничку «Голубых Елей» с телефонами и фотографиями.

Справа от автодороги за небольшими перелесками проходит железная дорога, иногда «железка» сходится с автодорогой вплотную, а в одном из мест подошла к ним и река. Это место я мысленно назвал «три сестры». Справа от автомобильной дороги, по ЖД, в этих местах находятся знаменитые, известные каждому иркутянину станции Летняя, Голубые Ели, Дачная, Садовая. Все это место от Олхи до Большого Луга — огромное скопление дачных участков. По некоторым непроверенным данным, здесь расположено около 6000 дач иркутян и шелеховцев.

Также эти места знамениты проводимыми здесь в прошлые годы регулярными «бардовскими» фестивалями. Помнится, был даже джазовый фестиваль. По воспоминаниям моих знакомых участников последних фестивалей, впечатления у всех творческих людей остались довольно грустные. Слишком много было пьяни и беспорядка. Места хорошие жалко. Представьте — несколько тысяч пьяного народа и два туалета. Мне вспомнился слоган, услышанный от друзей на станции «Дачная»: «От Иркутска до Слюдянки лучше места нет для пьянки!». К черту пьянки и эти грустные мысли! Поедем лучше дальше по долине Олхи.

Через 4 км от «Голубых Елей» с правой стороны дороги указатель: «База отдыха «Металлург». Интересно. Заводская, видимо, базка... Сворачиваем по указателю под виадук ЖД. Вахта закрыта, жалюзи опущены, никого нет. Ну что же, на нет и суда нет — едем дальше. Еще полтора километра по живописной дороге через лес, и вдруг неожиданно появляется яркая оранжевая вывеска — АЗС. Причем «не простая» АЗС. Сейчас цены кругом «нивелируются», а тут вдруг все на 1,5 рубля дешевле, чем в городе! Правда, 95-го нет. Зато все остальное в наличии.

Большой Луг

Через 500 метров от АЗС каменная стела — Большой Луг. Но дальше идет почти глухой лес сплошной стеной. Потом лес кончается, начинаются луга. Только через километр от стелы начинаются деревенские дома вдоль реки. Магазин «Жемчужина». Все как везде. От выезда из Олхи до первых домов Большого Луга — 8 километров. От «Синюшки» — 32 километра. У дороги болотисто, попадаются лужи в траве. Большой Луг полностью оправдывает свое название. Простор. До леса слева — пара километров, справа — тоже.

Поселок возник у сопряжения двух больших луговых участков в долине Олхи, второй из них называется Змеиный Луг. «Аборигены» говорят, что там действительно много змей водится. Слева в реку впадает приток под названием Ханчин. Когда-то в устье была отдельная деревенька с таким названием, но сейчас она фактически слилась с Большим Лугом. Название Ханчин происходит от древнего тюркского слова «Хонишон» или «хоньшон», что означает «чабан», «пастух», «овцевод». Говорят, и деревня раньше называлась «Хончин», а при советской власти все изменили.

Едем как бы вдоль Большого Луга — дома на некотором расстоянии от дороги, но постепенно дорога приближается к ним (или они к ней...?). Впереди прямой участок дороги по зеленому лугу, упирающийся в дома, там дорога поворачивает вправо.

Из замеченных нами «достопримечательностей» — почта, начальная школа (4 класса, как нам сказала девочка), амбулатория весьма солидного вида и размеров. Про магазины говорить не хочется — их теперь везде «навалом», и ассортимент одинаков. Есть еще солидных размеров и с богатым «забором» база фирмы с названием «Siberian Royal Wood». Уж не дядя ли Сэм тут обосновался? Со всех концов Большого Луга видно грандиозное здание вокзала — архитектурой напоминает корпуса иркутского вокзала. Через два километра после того как мы въехали в Большой Луг, на дороге увидели путевой указатель «Большой Луг». Вот так — прямо посреди деревни. Видимо, поселок так быстро растет вширь, что местные руководители решили с запасом подальше в лесу поставить стелу с названием. Старую «вывеску», естественно, просто забыли...

Впереди опять был прямой участок дороги, вдалеке навстречу шли две женщины. Останавливаемся и спрашиваем — где можно покушать? Нам отвечают, что таких мест не знают. Ясно уже, надо было запасаться едой! А безобразный господин «Легкий Голод» нагло рассмеялся мне в лицо...

Большой Луг новый, тот, что начинается при въезде, производит приятное впечатление — дома какие-то жизнерадостные. Старый, тот самый, который был Ханчином (южная часть), наоборот, производит удручающее впечатление — много чего старого и покосившегося. Видимо, разной энергетики люди живут в этих частях поселка.

Расскажу о том, что заинтересовало меня в Большом Луге больше всего. Если переехать на правый берег Олхи (повернуть налево и через мост), то попадаешь на хорошую грунтовую дорогу, идущую вдоль леса. На траверзе середины поселка (вроде бы...) дорога поворачивает на восток и уходит вверх, в сопки. Дорога интересная. Никаких указателей нет. Пришлось поинтересоваться «у трудящихся». Со слов последних оказалось, что дорога идет (я даже поверить не могу!) на Курминский залив Иркутского водохранилища. Правда, люди говорят, там места есть, где только на «шишиге» (ГАЗ-66) или «ступе» (ЗИЛ-157) прорваться можно. Интересно. Будучи рыболовом-любителем, автор этих строк частенько бороздит морской простор Курминского залива на моторной лодке. Последнее время нет-нет да и увидишь на берегу «Ниву», «Козла» и даже «Сурф». Все не удавалось расспросить — как добирались- то сюда? Думал, люди пробираются лесными дорогами мимо Мельничной Пади и Грудинино, вокруг Калея и Картакоя. А тут, оказывается, чуть ли не автострада на Курму есть... Оставим для будущего приключения!

This is the end

Проехали 8 км по Большому Лугу! Да, точно, большой... Вот поселок кончается. Кончились асфальтированные улицы, выезжаем на грунтовку. Дорога глинистая, желтоватого цвета. Во время дождя на таких дорогах обычно бывает грязь... Расстояние от «Синюшки» — 40 километров, от центра города — 51. Вдоль грунтовой дороги за березовыми перелесками кирпичные коттеджи. Вот и тут уже «крутые» мужики семейные дома строят для жизни. Через три километра дорога поворачивает за крутую сопку вправо. А слева внизу какой-то красный кирпичный корпус, похожий на казарму, немного ниже у реки чудовищного вида котельная с трубой и следами пожара. Вид жуткий, прямо какой-то «Дом Ашеров». Идут две веселых девушки, спрашиваем у них — что это за база? Девушки говорят: «Как, а вы не знаете? Это же известный детский приют. «Гнездышко» называется». Вот уж где тоска-то поселилась. Там, где бедные одинокие дети... Если есть у вас, чем поделиться с детьми — знайте куда ехать.

Поворачиваем за скалу. Сразу прекратилась связь БВК. Дальше по долине она кое-где появляется, но уже неустойчиво. Итак, до приюта «Гнездышко» сотовая связь есть по всей долине. Дальше нет. После крутых красных скал, до самого неба украшенных надписями типа «здесь был Вася», дорога прижимается рекой к самой насыпи ЖД. Дорога становится очень узкой, со встречной машиной разъехаться будет невозможно. Но машины, на наше счастье, не попадаются. Несколько раз навстречу попались «толпы» пацанов на мотоцикле «Иж-Юпитер» с коляской. Не уследил, одни и те же это были пацаны, или разные... Но они тут, видимо, ездят постоянно, так как показывают заученный номер. При виде встречного автомобиля пацаны (человек 5-6) соскакивают с «тачки» и пихают ее толпой на насыпь ЖД. Насыпь крутая, но пацаны оказываются сильнее обстоятельств. Ну, а мы проезжаем мимо, подмигивая веселым мальчишкам. Представил себе смешное: едет нам навстречу, к примеру, УАЗ, выскакивают из него мужики и заталкивают УАЗ на насыпь... Размечтался... Тут уж мне самому, наверное, пришлось бы пихать «тачку» на насыпь... или задом пятиться 2 километра...

Всего километра полтора-два от Ханчина, речка уходит вниз, а точнее, дорога вверх, и мы, слева от дороги, в низине, видим грустное поселение под названием Рассоха. На пригорке у поворота железной дороги — одноименная станция. Дальше еще пара километров дороги, прижатой к насыпи, и слева пионерский лагерь «Орленок». Название меткое — здесь лучше летать, а не ездить. Дорога столь плоха, с такими перепадами, что двигаться приходится практически шагом. Опять попалась толпа пацанов на мотоциклах. Еще чуть-чуть и дорога по левому берегу заканчивается. Виден круг разворота грейдеров (или скреперов, Бог их разберет...), которые торили дорогу. Немного позади есть мост на правый берег, мы проехали мимо, а теперь, познав тупик, вернулись назад. Вышли из машины, гуляем, рассматриваем окрестности. Здесь река Олха соединяется из родителей — Малой и Большой Олхи. Обе реки берут свое начало с гор в районе станции Подкаменная. Отсюда и название деревни — Рассоха. Это древнее русское слово, означающее развилку. И что еще интересно, имеет общий корень со словом соха. Дело в том, что у инструмента под названием соха (которым землю пахали, если кто не знает) деревянные рукояти расходились в разные стороны... развилкой, короче говоря..

Мост на правый берег Олхи — бревенчатый накат. Частично бревна не укреплены, а просто наброшены на пролетное строение. Пока командир разглядывал устройство моста, штурман сходил на ту сторону и, видимо, ему там понравилось, потому что пошли фразы типа: «Ну что, слабо?», «Эх вы — шофера...». Тут к мосту подошла группа туристов-велосипедистов. Красивая девушка, проходя мимо, заулыбалась. Спросил: «Куда дорога за мостом?». Она сделала круглые глаза: «Ну-у-у... на Витязь, ну и на Старуху там... и в прочие места». Для тех, кто не бывал на Олхе, поясним — Витязь и Старуха это необычной красоты огромные гранитные скалы-останцы высотой до 30 метров (два пятиэтажных дома!). Витязь особенно любим туристами и скалолазами. Вообще, чем выше по Олхе, тем более сурова красота — берега одеваются скальниками, река шумит перекатами. Веселые девушки с велосипедами ушли на тот берег. А мы что — назад? Нет! Только вперед!

Сначала я попробовал проехать по мосту тихонько, так сказать «шепотом». Не вышло. Бревнышки раскатились под колесами — застрял. Маленько «поелозил» — выехал назад. Давай, думаю, побыстрей. Удалось! Правда, накат столь разнокалиберных бревен вызвал такие деформации кручения кузова и скачки, что вся «машинища» стонала и кряхтела. На том берегу дорога пошла вроде ничего, но через 300 метров — огромные рыхлые лужи-промоины. Стоп. Тут нужна «шишига» или еще чего похуже... Эх, сфотографировать конец маршрута не удалось — кончилась пленка в фотоаппарате! Расстояние от «Синюшки» — 46 километров, от центра города Иркутска — 57. Это конец. Вспоминается грустная песня Джима Моррисона с рефреном «This is the end». Ну что ж, конец одного пути — начало другого. У того же Моррисона, помню, было и похуже — «Riders on the storm... Killers on the road...». И поесть нигде по пути не удалось. Нет инфраструктуры здесь. Нет как нет, кроме «Голубых Елей». Олха, она и не для этого делалась вовсе. Олха, она для того, чтобы за спиной рюкзак, а в рюкзаке — тушенка, ну и так далее...

Здесь всегда хорошо!

Возвращаемся домой. В обратном направлении мост преодолевали еще хуже. Бревна раскатились, дал полный газ, с ревом, как-то удалось проскочить ... Бррр... Деформации кручения все-таки сказались на технике. Где-то отошел фланец выхлопной системы, и мы стали издавать тракторно-дизельные звуки. А позже, дома уже, заметили, что радиатор потек... Что тут можно сказать? Только одно: «Берегите автомобиль, товарищи, может быть, это самое дорогое, что у вас есть!». А у нас самое дорогое — ветер странствий, запах травы, золото Солнца, лесные дороги, звонкие речки, песни птиц и плечо друга...

Итог километража: 57 километров в один конец, 114 — в оба. Ну что еще? Все. Ах да, примерно 12 литров 92-го. Да нет, не это! Ведь я на Олхе побывал! В местах детского счастья, еще не опутанного цепями тяжкими... И что? А то, что на Олхе ВСЕ ТАК ЖЕ ХОРОШО! ПРОСТО, ТАМ ВСЕГДА ХОРОШО!

А если серьезно? Если серьезно, то «диагноз» будет таким. По маршруту нет никакой, так называемой «культурной» инфраструктуры. Я имею в виду саму долину Олхи. Есть только дивные по красоте места для того, чтобы просто устроить пикник на берегу прекрасной речки, подъехав к месту прямо на автомобиле. Подъездов к реке много. Только, я вас умоляю, увозите весь мусор с собой. И еще не лишним будет такое предупреждение — лучше не ночевать на Олхе без серьезных мужчин в компании. Дело в том, что когда конкретная рекреация изобилует остановками электропоезда, шансы встретить «лихих людей» необычайно сильно возрастают. Особенность в том, что самые падшие и злые «лихие люди» не ездят на собственных автомобилях, они предпочитают ездить бесплатно на электричке. Я лично на Олхе «лихих людей» встречал, хоть и в прошлые годы. А посему советую, не ездите вдоль линии ЖД на пикник в лес компанией, в которой только женщины, или женщины и дети. Чуть не забыл, естественно, мужчины могут быть с успехом заменены приличной овчаркой!

И на прощание хотелось бы посоветовать посетить в сети Интернет сайт прекрасного фотографа Юрия Гукова — www.gukov.ru. На этом узле вы найдете цветные фото чудесных мест на Олхе, грандиозные изображения скалы Витязь и других потрясающих мест, до которых, увы, на машине не доехать.

Дай Бог Вам Удачи и Хороших Летних Выходных!

Дмитрий ТИМОФЕЕВ

"Автомаркет + Спорт" №24 17.06.05