РАДОСТИ И ОГОРЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

К окончанию второго года жизни Corolla пробежала по иркутским дорогам без малого 38000 километров. Особыми проблемами она не загружала, а те, что были, решались в рабочем порядке. О них и о трудовых буднях универсала — в продолжении рассказа, начатого ранее в «А+С» (NN 12 и 17 за 2002 год и N 6 за 2003 год).

СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ РОВНО

Двигатель 4А по-прежнему в рабочем состоянии и особо не огорчал. Правда, с наступлением зимы начал слегка «потеть» залитой к холодам синтетикой Shell. Причина, похоже, в уплотнительной манжете коленчатого вала. Чтобы хотя бы временно решить проблему, залил присадку Hi-Gear Leaks no more. Помогла она или нет — сказать сложно. Масляных пятен на стоянке Corolla не оставляет (их и раньше не было, но на поддоне капельки образовывались). Более детальная проверка отложена до наступления устойчивого тепла — масло на уровне по-прежнему понемногу убывает, но в разумных пределах.

Лодку на тросе Corolla легко тащит даже в гору

С наступлением морозов обороты холостого хода становятся рабочими с задержкой, хотя датчик температуры двигателя уже показывает норму. Одновременно вырос и расход топлива, иногда до 12 литров на сотню. Диагностический сканер показал, что датчик температуры двигателя выдает заниженные показания, а процессор обогащает топливную смесь, отчего повышаются обороты, как следствие растет и расход бензина. Повторная проверка датчика диагноз не подтвердила, подозрения стали падать на клапан холостого хода. Этот узел Toyota мастерам хорошо известен — постепенно засоряясь, он нарушает нормальную работу двигателя. В рабочее состояние он приводится разборкой с чисткой и промывкой, но опять же процесс отложен до наступления тепла (машина хранится на стоянке). На помощь снова была призвана автохимия — аэрозольный очиститель впускного тракта Hi-Gear Throttle body cleaner «продул» систему, и обороты вроде как пришли в норму. Интересно — надолго?

Одной из причин последнего вопроса стало отсутствие черного выхлопа из трубы в процессе чистки, хотя инструкция и предупреждала об этом. А может, грязи особой и не было, вот и дыму образовываться неоткуда.

Загрузка по максимуму

Средний расход топлива пока не переваливает за 10 литров на сотню. Летом на шоссе бывает и 8, а зимой, как уже говорилось, и до 12 доходит. Вообще, зимой повышение расхода топлива неизбежно, хотя я и не увлекаюсь прогревами (искренне считаю это пережитком), но на обогащенной смеси мотору все равно приходится много работать. Зимние поездки часто короткие, двигатель попросту не успевает прогреться до рабочего состояния, вот и действует на прогревочном режиме, сжигая «лишний» бензин. Неделя-другая таких поездок, и мотор начинает «чахнуть» и оживает только после десятка километров по трассе на скорости 80-110 км/час. Объяснение этому явлению простое — на высокой скорости свечи прогреваются до температуры самоочищения, и вся сажа, отложившаяся до этого, сгорает, улучшая искрообразование и, соответственно, сгорание смеси.

Полагаю, что сравнительно невысокому расходу топлива способствует и качественный «девяносто второй» бензин АНХК — по-прежнему стараюсь заправляться на фирменных АЗС ЮКОСа.

ТРАНСМИССИОННЫЕ СТРАДАНИЯ

Как только увидел, что у нас появилась подлинная японская жидкость для автоматических трансмиссий ATF Tip T, решил залить ее в «автомат». Как ни хорош Dexron III от Shell, Toyota все же его для некоторых своих автоматов не предписывает. Да и сам Shell для моего случая рекомендует специальную жидкость. Вместе с промывкой на установке Impact жидкости понадобилось 8 литров. Особых изменений в работе «автомата» не заметил, разве что показалось, переключения диапазонов стали мягче. Но зато появилась течь из коробки. Причиной, скорее всего, стало превышение уровня жидкости при замене. Когда лишнее вытекло, течь постепенно прекратилась.

Продолжает постукивать в пробках редуктор заднего моста. Решил пока к хирургическим методам не прибегать, а применить терапию. При замене масла залил препарат Motor Doctor не только в редуктор, но и в раздатку. Кстати, вместо предписанных руководством 5 литров масла в раздаточную коробку вошло всего около литра, а в редуктор заднего моста 1,3 литра вместо 0,9. Заранее же было куплено 6 литров трансмиссионной синтетики Shell — куда же девать остатки? По субъективным ощущениям эффект от применения Motor Doctor есть, постукивания в зацеплении уменьшились, хотя полностью и не исчезли. Проблем они не доставляют, и если резко не трогаться и не тормозить в пробках, стуки не проявляются.

Карданчик из разряда «контрактных», однако с приличным износом

С самого начала эксплуатации в трансмиссии, где-то в районе раздаточной коробки, иногда проявлялся слабый свист-вой. Сначала он возникал на скорости около 70 и прекращался после 75 км/час. При замедлении в этом интервале опять свистело. Позже интервал сместился в сторону 60-65 км/час. Причину возникновения свиста понять не мог, на несколько дней, а то и месяцев, свист вообще прекращался. В конце прошлого лета понял одну закономерность — свистеть начинало после ночной стоянки при температуре воздуха ниже плюс 10. После прогрева свист исчезал, а если температура на улице превышала указанную, то и не появлялся. Интересно, что с наступлением морозов свистун также «замерзает», но иногда «оттаивает» при движении по шоссе при той же скорости. Однозначно о природе свиста-воя никто из специалистов ничего определенного не говорит, но некоторые факты и размышления приводят к мысли, что это заявляет о себе подвесной подшипник карданного вала. Владельцы «карибов» наверняка с подобным знакомы. Видимо, смазка застывает или ее недостаточно, проверить сложно — узел не разборный. Один владелец Carib поступил кардинально — заменил карданный вал в сборе на б/у из Японии. Сначала свистун замолчал, но потом на скорости еще громче заявил о себе. Я же с этим звуком смирился, пусть посвистывает, тем более, что особо не досаждает.

В правом повороте стал прослушиваться слабый рокот перекатывающихся шариков. При невысокой скорости и плавном повороте — тишина, но когда стрелка спидометра переваливает за цифру 40, он проявляется, а если заложить вираж на скорости за шестьдесят, рокот становится пугающим. Ясно — проблема в ШРУСе. Пыльник цел, сидит герметично, смазки под ним в достатке, значит, процесс износа только начался. Провел операцию, подтверждающую это — с вывернутыми колесами покрутился на ровной площадке — еще можно ездить. Однако новый ШРУС уже приготовлен.

ШИННАЯ ЭПОПЕЯ

Как-то незаметно появилось биение руля на скорости. Сначала решил — люфты в рулевом управлении, но оказалось — все в норме. Поочередно отбалансировал «в ноль» передние колеса, но не придал значения небольшой кривизне шины. Шиномонтажник тоже ничего не сказал. По очереди менял колеса местами, что только немного изменяло характер биения и время его возникновения — в повороте иногда оно усиливалось, а иногда пропадало вовсе. Проверил углы установки колес (о причине немного ниже) — потребовалась небольшая регулировка. Биение все так же то усиливалось, то полностью исчезало. Стал грешить на амортизаторы, о подшипниках ступиц подумывал. Прояснилось все после поездки на Ольхон. На обратном пути одно колесо стало постепенно спускать, и до дома доехал с тремя подкачиваниями. В шиномонтажной мастерской выяснилось, что требуется камера, — старый «барсеточный» прокол борта шины вторичному ремонту не поддавался. При балансировке пригляделся внимательнее к шине — на протекторе «грыжа» начала вздуваться. Пусть пока небольшая, но, скорее всего, она и есть причина биения. Мастер на мое предположение только пожал плечами — мол, на задней оси незаметно будет. Одновременно обнаружился и износ протектора от нарушенных углов установки колес. Что же это за регулировка, ведь после нее проехал-то всего километров 800 и каких-то особых ударов, способных повлиять на углы, не было.

«Грыжа» почти не видна, но как стучит

Установив злосчастное колесо, поехал разбираться с «развалом». Мастер без вопросов все проверил и внес корректировку. Прибор показал «правильные» углы, но резину вскоре стало «жевать» с другой стороны. Скорее всего, тест-систему СКО-1 давно не тестировали, вот и регулирует она «плюс минус трамвайная остановка».

Биение руля все продолжалось — то немного затихая, то усиливаясь. Пришлось заняться тщательным изучением шин — оказалось, что с «грыжей» еще одно колесо. Как ни меняй их местами, стучать они не перестают, причем находясь даже на задней оси, вызывают биение руля, а войдя в резонанс — даже значительное. Ездить на таких шинах опасно, «грыжа» в любой момент может лопнуть. К тому же постоянный дискомфорт. В конце лета купить приличные шины б/у сложно, а уж марки Falken и вообще оказалось нереальным. Пришлось довольствоваться Firestone со схожим рисунком протектора. Больше Falken никогда не приобрету — мало того, что они шумные и жесткие, так еще и непрочные. При вполне приличном протекторе два колеса из четырех с «грыжами» — многовато. Firestone заметно мягче и тише, надеюсь, и прочнее.

Зимние шины б/у довольно быстро теряют свои сцепные качества и после 8-10 тыс. км становятся опасными. Bridgestone Blizzac MZ-02 не впечатлил сразу после покупки (протектор был еще приличный), а на вторую зиму вообще стал терять сцепные качества. MZ-01 — предшествующая модель, понравились больше. К следующей зиме надо будет шины покупать.

О ПОЛЬЗЕ ПРОТОЧКИ

Нечего было бы говорить о тормозах, если бы не обстоятельства. Как-то по другим делам знакомился с установкой проточки тормозных дисков. Решили опробовать ее на Corolla. Износ оказался невелик — из-за шероховатости сняли с каждого диска около полумиллиметра металла. Мастер сказал, что пора менять и колодки, но я его словам сначала значения не придал. Эффект от проточки был, но не так чтобы очень. Все же решил поменять колодки — на японские FBL. При смене оказалось, что, в общем-то, старые не выработали и половины ресурса. И все же операцию завершил — тормоза стали намного эффективнее. Теперь всем рекомендую — при смене колодок проточите диски (или наоборот) — не пожалеете.

За 30000 километров задние колодки, наверное, сносились до металла — приобрел б/у из Японии, а сняв барабаны, понял, что колодки опять же не исчерпали ресурс. Тогда, может, жидкость тормозную заменить? Прибор на СТО показал наличие в ней влаги 4,5 %. Почти предел, но сезон еще смело можно поездить. А вот ручник один раз пришлось регулировать, слабовато стал держать на крутом уклоне. Хотя пользуюсь им крайне редко.

ДЕТЕКТИВ С ПОДВЕСКОЙ

О поскрипывании рессорной втулки я уже рассказывал раньше, думал, оно пройдет после смачивания водой, но не помогло. Побрызгал несколько раз силиконовой смазкой — скрипит. Ослаблял два раза крепление и, прокачав подвеску, затягивал — скрипит. Упрямая резинка — все в норме, а она все чего-то требует. Скрип этот не досаждает и возникает только при большом ходе колеса, что при штатной езде в городе бывает редко.

А вот еще один звук подвески доставил много неприятных минут. Как-то на следующий день после мойки что-то щелкнуло в районе заднего левого колеса, потом еще несколько раз. Подумал — вода где-нибудь замерзла, настойчивый мойщик убедил «пробить» арки колес (это не вредно иногда делать при езде по нашим просоленным дорогам), что и сделал довольно качественно. Хоть ночью и был сильный мороз, лед долго держаться не может, его сломает перемещение деталей. А щелчки не прекращались весь день и периодически возникали еще на следующий. Уже не смешно, занялся анализом происхождения звука. Теоретически так потрескивать может конический подшипник ступицы, но это характерно в основном для регулируемых подшипниковых узлов, а здесь шариковый не регулируемый. Особой системы щелчков не было — то появляются при плавном покачивании на неровностях, то при боковом перемещении при переезде больших неровностей. Еще через день щелчки стали угрожающими и участились. Не отвалилось ли чего, не лопнуло ли где? Пришлось ехать на эстакаду. Детальный осмотр с пристрастием ничего подозрительного не выявил, дергания и качания звуков не вызывали. Решил проверить затяжку гаек стремянок рессор — одна «подалась», издав похожий щелчок. Не убедительно, но все же. Первый же снежный бугор со стремянки снял все подозрения. Подъем колеса домкратом окончательно все развеял и четко обозначил место происхождения — кронштейн переднего конца рессоры. Приступил к детальному изучению узла и обнаружил между щекой кронштейна и рессорой крохотный камешек, из тех, что мириадами рассыпаны на дорогах. Выковырять его без молотка и выколотки оказалось весьма затруднительно, острые грани щебенки врезались не только в эмаль и антикоррозионную мастику, но и в металл. Даже при внимательном осмотре подвески, без конкретизации места, обнаружить камешек в щели невозможно. Зато при ходе колеса и покачиваниях автомобиля на ухабах он пугал громким треском и долго бы еще портил нервы, пока не истерся бы сам, или не протер металл и не выпал.

Камень вынут, можно автомобиль повнимательнее рассмотреть снизу. Появились следы «плача» задних амортизаторов. Они еще не потекли, только вспотели. Рановато для KYB, морозов этой зимой сильных не было, езда в основном штатная. Правда, следы амортизаторной жидкости на корпусе не сказываются на их работоспособности, но замена уже на горизонте.

Картер двигателя и прилегающая к нему в этом месте коробка в масле, при этом определить, свежее оно или застарелое, невозможно. Все протер, через некоторое время можно будет убедиться, работает «химия», залитая в масло, или нет. Попутно взглянул на пыльники ШРУСов, на левом наружном появились трещины. Внутренние и правый наружный (тот, что уже просит замены) целые. Две зимы для тайваньских пыльников неплохо, только следующие будут настоящие японские, которые сейчас есть в продаже, причем в комплекте с хомутами и смазкой.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МУЧЕНИЯ

Система электрооборудования Corolla проблем не создавала. Сделал я их себе сам, вшив в чехлы сидений подогреватель. О том, как работал, а точнее, перегорал регулятор, я уже рассказывал в прошлый раз. Ждали ответа производителя на запрос о частом отказе регулятора. Сначала были рекомендации проверить систему электрооборудования автомобиля — установщики стали отчитывать меня по этому поводу. Потом, правда, извинились — ведь у Toyota такие проблемы маловероятны, к тому же все остальные электроэлементы автомобиля работают без проблем. Предложили удалить злосчастный регулятор с компенсацией его стоимости. Что и было сделано всего минут за 25. Теперь регулирую подогрев «вручную».

Наконец-то заменил лампочку освещения панели приборов на родную с синим колпачком. Теперь освещение приборов ровное, без излишней яркости справа.

Аккумуляторная батарея проблем не доставляла, летом только немного подлил воды и для профилактики зарядил малым (около полутора ампер) током. Осенняя диагностика показала, что батарея жизнеспособна на 2/3, пришлось ее еще заряжать перед зимой. Об аккумуляторе в следующий раз вспомнил, когда, вернувшись к автомобилю после двухчасовой стоянки, услышал только сигнал снимаемой с охраны сигнализации — даже замки не открылись. Пришлось орудовать ключом. Напряжения в сети почти не было. Оказывается, забыл выключить ближний свет. Произошло это в Жилкино, в морозный январский день, когда поездка по затуманенной ул. Сурнова без света опасна.

Дал минут 10 аккумулятору отдохнуть — и он нашел в себе силы пустить мотор с первой попытки. Позже основательно подзарядил аккумулятор от стационарного выпрямителя. Стоит отметить, что все эти манипуляции с отсоединением клемм или прерыванием питания выемкой предохранителя плохо сказываются на работе двигателя. Он после долго приходит в чувство — пока бортовой процессор опросит датчики и приведет все в норму, пройдет около получаса — так утверждают специалисты. Мне же показалось, что этот процесс затягивает дня на три, и наблюдал я за этим несколько раз.

РУЛЕВЫЕ ИЗЫСКИ

Родной рулевой механизм теперь можно и в разборку

О люфте во втулке рулевой рейки, о течи жидкости из рулевого механизма и о замене рулевой тяги я рассказывал в прошлом отчете. Полностью в рабочее состояние рулевое управление еще не приведено. Рулевой механизм в сборе, хоть и с большим трудом найден, но пока дело дошло до замены, люфт увеличился. Оказалось, износилась рулевая тяга МТР, при замене на СТО «Восток» ей предрекли недолгую жизнь. Так оно и случилось: двадцать с небольшим тысяч километров пробега. Менять детали на японском автомобиле так часто — издевательство как для автомобиля, так и для владельца. Хоть и не стала тяга болтаться, следы износа уже появились только не непосредственно в шаровом шарнире, пластмассовый вкладыш приобрел подвижность в стальном корпусе. Характерный дефект для подобных деталей отечественного производства.

На замену тяги размениваться не стал, решил сразу менять рулевой механизм. Вопреки рекомендациям книги по ремонту Corolla, разбирать пол-автомобиля не пришлось. С подачи «бывалых» на всю операцию пересадки рулевого механизма ушло часов шесть с парой основательных перерывов на ныряние в водохранилище (дело было в жаркий июльский день). Рулевые наконечники легко разбираются простым универсальным съемником. Новый механизм встал как родной, потребовалась только неизбежная в подобных случаях процедура регулировки углов установки колес, о которой и говорилось выше. Стук в рулевом управлении существенно уменьшился, но не исчез полностью, что порядком озадачило. Очередной осмотр с пристрастием выявил люфты в карданных шарнирах рулевого вала. При болтающейся рейке их обнаружить было невозможно, теперь же даже минимальные люфты в обоих карданчиках прощупывались.

Родная рулевая тяга с пробегом далеко за 100000 километров выглядит существенно лучше, чем МТР, пробежавшая немногим более 20000

Самый простой путь устранения проблемы — купить «контрактные» крестовины. На деле оказалось все не так просто, у моей Corolla один карданчик оказался в сборе с валом и ни в одной иркутской фирме такого варианта не оказалось. Более того, все продавцы на мой запрос реагировали, мягко говоря, неадекватно: это исполнение им оказалось просто неизвестно. Решил заменить у моего эксклюзивного карданчика крестовину, демонтировав ее из бэушного. Установить крестовину можно без проблем, а вот демонтировать ее без повреждений подшипника невозможно. От этой идеи отказался, «кончив» купленный шарнир. Второй шарнир менять тоже не стал, люфт у него оказался больше, чем у требующего замены. Можно еще купить крестовины (в продаже их множество), но изучив, какие запчасти поставляются производителем автомобиля для ремонта, отказался и от этой идеи. Крестовины рулевых карданов как отдельная запчасть в каталогах не числятся, только шарнир или вал в сборе. В общем, пока езжу с люфтами, которые проявляются только на часто повторяющихся мелких неровностях дробным стуком и никак на управлении автомобиля не сказываются. Полагаю, что с такой «неисправностью» без проблем пройду технический осмотр. Может быть, закажу оригинальные детали из Японии, все-таки это рулевое управление и самодеятельность здесь неуместна.

Закончил «операцию с рулем» регулировкой углов установки колес, причем двухкратной. Сначала с помощью нашего стенда СКО-1М, где механик кроме схождения подкорректировал еще и развал, хотя это конструкцией автомобиля и не предусмотрено. Контрольные замеры на цифровом стенде показали точность и правильность измерений. Еще одно подтверждение важности «человеческого фактора».
Да, чуть не забыл. Течь жидкости из рулевого механизма ушла вместе с прежним агрегатом.

ЖИЗНЬ В УДОВОЛЬСТВИЕ

Большинство покупающих автомобиль надеются только на положительные эмоции. Японский second-hand все же не новый автомобиль — он тоже требует к себе внимания, пусть и не такого пристального, как отечественный. Так и с моей Corolla проблемы возникают, но только они ожидаемы и предсказуемы.

Зимняя форма одежды

Эксплуатируется Corolla ежедневно, день-два отдыха ей выпадают нечасто. С запуском двигателя проблем нет, в любой мороз с первого включения стартера. Электроподогреватель свое дело знает. Он хоть и не прогревает охлаждающую жидкость до рабочей температуры, и стрелка прибора только трогается с места, но если простоит включенным 2,5-3 часа, снег на капоте уже тает. При температуре ниже 25 градусов мороза чувствуется, как «дубеет» резина, дверью надо хлопать сильнее, заедают активаторы центрального замка, что-то там поскрипывает и посвистывает под капотом. Все это проходит по мере прогрева как двигателя, так и салона. Независимо от температуры иногда поет ремень гидроусилителя рулевого управления, на вид он еще нормальный, но придется заменить (приготовлен фирмы Daeco).

В салоне по-прежнему тепло в любой мороз. При четверых, садящихся в прогретый салон, до -200С окна не затягивает. Стали появляться кое-где «сверчки», время от времени напоминая о себе дребезжанием. Постоянный пока только один. Долго он досаждал у правого уха, никак не позволяя обнаружить себя, и рассекретился совершенно случайно. Сунул руку на ходу в промежуток между дверью и передней панелью, он и притих. Оказалось, достаточно чуть прижать панель влево, и вопрос решается. Поверхностное вскрытие ничего не дало, все на своих местах и закреплено. Так что пока дребезжание в правом ухе продолжается до — более серьезного вмешательства.

Этот провод не даст замерзнуть в любой мороз

Почти год назад на правом переднем крыле появилась отметина. В слякотную погоду, когда над дорогой стоит грязевой туман, выезжаю на кольцо около Нижнего Ушаковского моста с намерением проехать на Сурнова. На кольце плотный поток, так что приходится долго ждать, естественно, оставив свободной полосу справа для проезда на улицу Рабочего Штаба. Наконец, «окно» появилось и, только начав движение, замечаю боковым зрением лихача, напрямую пролетающего справа. Немного руль влево (там ведь тоже автомобиль) и по тормозам — только легкий звук касания раздался, а лихой грузовичок, набирая скорость, затерялся в потоке. Какая там модель, какой там номер, все залито грязью. Хотел выйти посмотреть или даже ГАИ вызвать — где там, гудки со всех сторон. Остановился в тихом месте рассмотреть результат контакта — не так уж и страшно, больше неприятно. На крыле глубокая царапина и вывернут фонарь, который, кстати, легко встал на место. Потом вмятину рукой исправил, фонарь как следует закрепил, так и езжу пока с царапиной, все крыло теперь придется перекрашивать, а на это надо много времени.

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

В своих тяговых и ходовых качествах Corolla не разочаровала: на ней много куда можно заехать и много чего увезти. К примеру, рулон трехметрового линолеума, или лодку в начале навигации к воде отбуксировать, а в конце — назад. Раз даже «девятку» коллеги с порванным ремнем ГРМ пришлось отбуксировать в сервис. В грязи и на бездорожье автомобиль чувствует себя уверенно, с поправкой, конечно, на клиренс. Но самое главное преимущество полного привода проявляется на льду и на снегу. Никакие ледяные горки и повороты не препятствие, Corolla идет уверенно там, где моноприводные автомобили или встают, или движутся с трудом, виляя задом. Изношенность зимних шин, конечно, чувствуется, но четыре вращающихся колеса ее частично компенсируют. Но уж когда иркутские журналисты решили организовать зимний междусобойчик по стритрейсингу, Corolla произвела настоящий фурор — выиграла и в своем, и в более старшем классе. Пока моноприводные коллеги буксовали на старте, она уходила в отрыв, ликвидировать который на 400-метровой дистанции не смог даже 175-сильный Diamante.

Прошедшей зимой полный привод хорошо проявил себя — в городской снежно-солевой каше или в колеях второстепенных улиц универсал ни разу не спасовал, объезжая закопавшиеся автомобили. Не раз приходилось и по лесным дорогам путешествовать, и снежную целину пробивать. В снегу по бампер по инерции можно ехать долго, а вот после остановки нужна раскачка. Если начинает закапываться какое-нибудь колесо, выручает кнопочка блокировки межосевого дифференциала — еще одно гребущее колесо высвободит из снежного плена, если на днище, конечно, не повис.

Неприхотливая Corolla не требует к себе особого внимания. За год всего-то раз обработал кузов полиролем, правда, мыть стараюсь регулярно, грязный автомобиль и чувствует себя плохо. Замечено не одним поколением водителей — после мойки автомобиль бежит веселее и шумов в нем убавляется. Вспомните свое самочувствие после душа.

Осенью провел химическую чистку салона, обивка заметно посветлела, да и уютнее в нем стало. Весной надо будет еще поработать пылесосом.

У меня такое чувство, что мы с Corolla общий язык нашли, сейчас идет процесс глубокого познания друг друга — надеюсь, разочарований ни с той ни с другой стороны не будет.

Николай РУДЫХ

"Автомаркет+Спорт" №12  26.03.04